tictac

ewentualnie obniżyć lub podnieść ramie ze stykami na ośce aby przesunąć miejsce styku blaszek z bieżnią potencjometru. Z tego co się orientuje tak to właśnie się robi i nic sie nie smaruje. Chociaż patent z ogniwem wydaje się ciekawy.

a EUROSCAN ... na elektrodzie jest wątek ze schematami i wsadami do atmela (atinny) i eeproma. Osobiście złożyłem ten fejs, komunikuje się z każdym BMW jakie dotąd podpinałem (najstarsze e30 87r. - najnowsze e39 99r.) pokazuje livedata, robi testy (np. wtryski, przekaźniki,pompa paliwa, itp.), kasuje inspekcie i błędy z kompa. Jest na pół spolszczony. Jezeli chodzi o BMW to nie robi ABS i AirBag (w innych markach robi). Koszt części potrzebnych do złożenia to 50zł łącznie z laminatem i wytrawiaczem do płytek. http://www.autosoft.pl/product_info.php?products_id=63 na tej stronie jest opis tego fejsa i screenshoty (wersja na PIC niby stabilniejsza wg. autora). Niestety pracuje pod DOS'em i potrzeba 2 portów COM - nie dziala na przelotkach USB-COM i jak się nie ma laptopa z dwoma portami trzeba mieć zewnętrzne porty na PCMCIA (wykrywane pod DOS'em). ew. podpinać się pod stacjonarnego PC. Jak ktoś jest zainteresowany mogę pomóc w złożeniu fejsa , zaprogramowaniu atinny i eeproma. P.S. sory za powtórzenie linka do euroscana, chciałem żeby była jasność o czym pisze. Ktoś z was korzysta z tego fejsa czy tylko ja ??

Przepraszam, macie racje porządek musi być. Przy zablokowaniu zaworu nie chodzi o to aby zablokować go w pozycji góra dół tylko w takiej pozycji aby nie obrocił się wokół własnej osi, poto właśnie spręzone powietrze. Jak zawór obroci się w gnieździe to trzeba go potem dopasować do gniazda, zdjąć głowice, nałożyć paste i doszlifować.

rozwierczasz świece aby wyglądała i działała jak rurka... wkręcasz w głowice zakładasz na nią wąż od spreżarki i pchasz na maksa powietrze (chodzi o to aby zawór się nie przesunął jak go rozbrojsz od góry) potem rozkładasz i wymieniasz pokoleji uszczelniacze. pamiętaj o zabezpieczeniu frezu na zamek bo jak przesuniesz po nim uszczelniacz to możesz go rozwalić i apiać od nowa. @xsilver to dział "zrób to sam" a nie "wiem ale nie powiem" :jawdrop:

mamy taką głowice, potrzebujesz jeszcze bo niewiem czy wykręcać i sprawdzać numerek ?? ile dajesz ... bo chyba tysiaka nie wyłożysz :)) nie jest pęknięta

sprawdziłeś zawór dodatkowego powietrza (silnik krokowy) ?? czy jak otworzysz przepustnice do połowy to zapala normalnie ??

za ekonomizer odpowiada "klucz" w zegarah (kość z pamięcią) oraz sygnał fuelRate z kompa (pośredni odpowiadający za przygotowanie czsu otwarcia wtrysku) fuelRate jest obliczane na podstaiwe wskazań tych samych czujników co czas otwarcia wtrysku... czyli przepływki, TPS, czujnika prędkości obr. wału, czujnika prędkości i reszy czujników. Klucz jest po to aby mozna było produkować jdnakowe liczniki a potem kalibrować je do odpowiedniej pojemności wsadem w pamięci klucza. jezeli wariuje ekonomizer, akumulatorki i masy sa OK to mogła ulotnić się pamięć w kluczu, pamięc z mapami w kompie, lub co bardiej prawdopodomne padło coś z osprzętu liczacego mieszake. Pwenie przepływka lub termistor w niej. Funkcja składu mieszanki etyliny i tlenu jest bardzo uzależniona od ciśnienia i temperatury zasysanego powietrza

myslałeś nad czujnikiem położenia wału ??

łożysko w momencie puszczenia pedału sprzęgła wcale nie rozłancza się z spręzyną docisku (jeżeli zachodzi taka sytuacja to albo łozysko albo docisk do wymiany) -- ono cały czas się kręci razem z dociskiem - w tym momencie nie działają na niego większe siły, dlatego słychać pierwsze objawy wybitej bieżni i kulek, ponieważ nie występują zadne napręzenia kulki swobodnie mogoą się obijać tam gdzie są wybite co daje specyficzne chrumkotanie. Gdy wciśniesz sprzęgło działasz siłą na powierzchnie styku łożyska z dociskiem co powoduje wyeliminowanie luzów na bieżni kulek i cichszą prace łozyska. Więc jak już słyszysz łozysko przy wciśniętym pedale sprzegła to na 100% wyciągniesz łożysko w przynajmniej 2 kawałkach a to już bardziej objaw jego braku niż uszkodzenia. w aucie z większym przebiegiem cięzko ocenić na słuch czy to łożysko na włku w skrzyni czy oporowe.

@k631 mylisz się ... łożysko oporowe zaczyna skrzczeczeć jak nie jest napięte ... jak skwierczy już przy wciśniętym sprzęgle tzn. że niema już łożyska co nie przeczy Twojej wypowiedzi poniewż skrzeczeć może także łożysko na wałku

padło Ci łożysko oporowe, jak będziesz jeździł z takim łożyskiem to wytrzesz spręzyny w docisku i koszt naprawy będzie wyższy, kup dobre łożysko oporowe (nie żałuj na nie kasy).

Objawy coś takie jak by padał czujnik położenia wału.. sprawdź to, weź go na hol i zobacz czy odpali jak odpali to śmiało możesz czepić się tego czujnika, jak nie odpali to wcale nie wyklucza czujnika bo mógł paś zupełnie. Możesz też wziąśc multimetr i sprawdzić czujnik(i) przy zlączce od kompa.

fajnie ze mamy kolejnego właściciela BMW, fajnie że się nią interesujesz i fajnie, że tu trafiłeś bo to naprawde wielka kopalnia wiedzy... gwarantuje Ci że jak wpiszesz tytuł tego TEMATU w wyszukiwarce to znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.

@LUKAS_E30 dokładnie to samo chciałem napisać... nie wiem jakie dystanse bym musiał założyć żeby te felgi weszły.

z tym bym się kłócił... economizer dobrze zna aktualne spalanie, dzięki economizerowi można zorientować się czy wszystko gra w aucie, (jedyny warunek to sprawne akumulatorki i odpowiewiednia pamięć w inspekcji)/ Economizer ma przesówać się energicznie w góre i w dół i szybko reagować na pedał gazu i obciążenie - na biegu jałowym wskazówka ma zniknąć z prawej strony - przy dojeżdżaniu do świateł na biegu i zamkniętej przepustnicy wskazówka ma być w granicach zera - przy podwójnej przygazówce na biegu jałowym wzkazówka próbuje zejść do zera po czym ponownie znika z prawej strony. Do ekonomizera idzie sygnał z kompa pin 11 lub 35 FUEL RATE to sygnał pośredni w kompie przygotowujący mieszanke - na tej podstawie ekonomizer dobrze się orientuje co i jak.

daruj sobie to wisko... czytaj co pisze kolega @Centrino. Nie masz ogrzewania a to nie wina wisko tylko układu chłodezenia. Jak pompa i termostat dziaalja a układ dalej szaleje i puchną rury z wodą to przetkaj wężyk odpowietrzający chłodnice (powrót do zbiornika z płynem chłodzącym) udrożnij węzyk jak i króciec na chłodnicy i w zbiorniczku

pompa podaje paliwo na listwe ?? odkręć węzyk i sprawdź to co teraz pisze ma sens tylko w momencie w którym jesteś pewien na 100% ze wtryski nie pracują napisz szybko jaką wersje masz komputera... ilo pinowa złączka 55 czy 35 ?? który rok produkcji instalacji miałeś oryginalnie a który rok ma ta co założyłeś ?? W 2,5litrowych wersjach standardem było check control na podsufitce co za tym idzie musisz wiedzieć ze instalacja którą założyłeś napewno miała podłączone check control. To czy ma to znaczenie zależy od wersji kompa jakiego posiadasz. Z tego co piszesz komp wogóle nie steruje, zacząć musisz od sprawdzenia napieć na zlączce kompa i prawidłowści podłączenia czujnika położenia wału. Zrób to wg. schematu który Ci zamieszczam: komputer 55 pinów komputer 35 pinów w razie problemów ze schematem to pytaj... wyjaśnie Ci co chcesz

wtryski sterowane są masą tak jak i cewka... to że masz na nich 12V nie oznacza że działąja... masą odniesienia dla wtrysków jest wyjście z kompa... nie wiem czy pisząc że jest prąd chodzi Ci o to, ze jest 12V między jednym z pinów na złączce wtrysku a masą samochodu czy mierząc napięcie na między dwoma pinami złączki od wtrysku (wtedy 12V pojawia sie cyklicznie) ?? Z doswiadczenia Ci powiem że prędzej usłuszysz stukający wtrysk niż zmierzysz pojawiające sie na nim napięcie multimetrem z hipermarketu ze względu na dużą częstotliwość. 12V miedzy jednym z pinów złączki wtrysku a masą samochodu bedzie pojawiało się zawsze po przekręceniu kluczyka w pozycji włączonego zapłonu. Ty masz sprawdzić czy komp daje sygnał (MASE) na wtryski i cewke, jeżeli wtryski grają (czyt. stukają, wtryskują paliwo) to znaczy że komp dostaje sygnały z czujnika położenia wału lub prędkości obrotowej (w zależności od wersji i ilości czujników) co za tym idzie cewka też powinna dostawać sygnał (w niektórych wypadkach pada tranzystor sterujący w kompie i nie ma sygnału na cewke, jako ze zmieniałeś kompa ten problem odpada) ... jak jesteś pewien że komp steruje wtryskami to problem tkwi w dystrybcji iskry, cewce lub w niewłaściwym miejscu umieszczonym czujniku odniesienia. Jezeli jednak wtryski też nie działają to komp nie dostaje sygnału z czujników odniesienia lub te czujniki są niewłasciwie podłaczone. Weź schemat pinów kompa i sprawdź najpierw czy po przekręceniu kluczyka są wszystkie wymagane napięcia na złączu komputera. Czarny przewód od cewki (MASA) jest podłaczony bezpośrednio do kompa

bicie w pedał sprzęgła spodowane jest zużytym łożyskiem oporowym, co za tym idzie jak już czujesz bicie i nie zawsze rozsprzęgli to już spręzyna w docisku (tzw. słoneczko) jest wytarte.. zdejmi zobaczysz o czym mówie. Zapewne pedał sprzegła nie chodzi już luźno tylko stawia znaczny opór w momencie rozsprzęglania.

podstawowa informacja... Czy wtryski działają podczas kręcenia rozrusznikiem ?? jest impuls na wtryski ?? bez tego można tylko gdybać

w alternatorze masz wirnik, uzwojenia wirnika są podłaczone do pierscieni po których ślizgają sie szczotki... sprawdź czy pierscienie są OK i czy czasem nie masz pękniętego (przepalonego) drutu który wychodzi z jednego i drugiego pierscienia... są dwa rozchodzą się po wirniku w przeciwnych kierunkach, identyczny problem miałem i dokładnie zegary mi przygasały i rozjaśniały w zalerzności od obrotów, mialem urwany drut.

... (sory za TEN post.. nie ten klawisz)

Nie wiem czy istnieje sposób na wyciągnięcie hydroregulatorów bez zdejmowania wałka rozrządu. Moze ktoś takowy zna, ja osobiście zawsze sciągałem wałek. na TEJ stronie masz część nr 3 to hydroregulator, część nr 14 to rurka którą należy przedmuchać i udrożnić w niej w razie potrzeby otworki. jeżeli chodzi o problemy to nie jest tak rózowo, wazne aby mieć sciągacz do koła zebatego wałka rozrządu, troche logiki, zdolności manualnych i lekko czasu.

nie mylisz się :cool2: to kolega @coneks nie zabardzo zrozumiał sens mojej wypowiedzi. @coneks napisałem że mineralny zatyka te otworki a ty, że ich nie odtykałeś i gra... no cóż to że tego nie zrobiłes a powinienieś (wiesz ile starego oleju było w tej rurce a już nie mówie o hydroregulatorach) nie znaczy że one się nie zatykają od MINERALNEGO oleju

ja używam tego castrola w e30 2,5l i jest rewalacyjny.