abc e36

Nie zakladaj zaworka zwrotnego ! On Ci moze i pomoze ale zmniejszysz przeplyw na wezyku i bedziesz mial cos za cos. Pompka jest pod tylna kanapa z tylu (wyjmyje sie ja bez odkrecania zlap za przod i szarpnij do goy) pompka jest pod ta czarna okagla zaslepka za pasazerem. Wyjmij calkiem pampke paliwa i przedluz jakos wezyki paliwowe zeby zamaczaly sie w ropie (musisz miec ze 30 litrow w baku) i sprawdz jak teraz pali jak bedzie lepiej to szukaj sobie nowej pompki.

Tak ten pierwszy to czujnik polozenia walka rozzadu a ten drugi to wlasnie czujnik polozenia walu korbowego i wspulpracuje wlasnie z tym kolem zamachowym. Jeszcze jedno to ze autko zaniemoglo nie oznacza wcale ze zepsul sie sam czujnik moze kabelek do niego idacy nie laczy.

To napewno czujnik obrotow walu korbowego. Niewiem gdzie on jest u Ciebie w tych silnikach co znam byl z przodu przy kole z zabkami polaczonym z walem. Poszukalem troche na realoem ale tam nic takiego nie widac a niechce mi sie instalowac ETK. Jedyne co znalazlem co ma takie zabki to kolo zamachowe ale nie mam pojecia czy czujnik jest tak i jak sie do niego dostac. Bo jezeli wspulpracuje z tym kolem to musi byc niezle schowany. Ale szukaj tego czujnika bo to jego wina. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2322&hg=11&fg=20

Jutro jak nie zapomne to sie dowiem i Co odpowiem

Poszukaj o tym bylo na foum !!! Trzeba wymienic Kondensatorek. To naprawde dziala bylem u elektronika w moim miescie i niechcial mi tego zrobic bo mowil ze to napewno nic nie da. Wiec sam sie wzialem za przelutowanie i pomoglo klimatronic smigal bez problemowo ponad pol roku pozniej autko zostalo sprzedane ale pewnie dalej dziala.

Do tej sruby jest specjalny klucz oj ciezki do dostania ja gdy rozbieralem pompe sam nabilem na niego kluczyk nasadowy juz nie pamietam jaki cos pomiedzy 8 a 10. Ale gdy robil mi to najlepszy specjalista w okolicy nacial na jej srodku rowek tak ze teraz odkreca sie na plaski srubokret. Zanim jeszcze wezmiesz sie za regulacje tej sekcji spawdz pompe paliwa moj kumpel mial podobne objawy i winna byla pompa paliwa. Sprawdz poprostu doge jaka pokonuje oba od baku do pompy. Wymien filtr paliwa. Slyszalem ze jak masz wiecej jak pol zbiornika mozesz smialo wywalic pompe paliwa przedluzyc wezyk i wsadzic do baku. Sprawdz ten sposob bo moze to pompa paliwa niedomaga moze cos blokuje. Za pompe bierz sie w ostatecznosci bo ciezko ustawic te obroty tak jak bys chcial.

Ojej te forum powoli chyba umiera gdzie wszyscy specjalisci ??? Jak mozna toczyc watek tak dlugo i nikt nie napisze ze w BMW juz od dawien dawien dawna sprzeglo jest sterowane chydraulicznie :duh: Prosba do osob ktore sie nie znaja a chca podpowiedziec : NIE ZASMIECAJCIE FORUM. U mojego kumpla gdy sprzeglo zaczelo brac pod sam koniec przejezdzil jeszcze z 4 miesiace zanim zaczelo sie slizgac. Ale on byl pawdziwym rzeznikiem a jeszcze na dodatek kazdemu porzyczal ten samochod nawet mi :mrgreen: Wiec jak nie masz teaz pieniedzy na ten nie tani wydatek to mozesz jeszcze sobie troszke spokojnie pojezdzic.

Powodem baku ogzewania w srodku sa zle zalozone weze zasilajace w cieplo reduktor. Niekturzy gaziarze partacza robote. Robia oni tak ze przecinaja waz idacy do nagrzewnicy podpinaja pod niego reduktor ale po drodze nawciskaja tam tyle zlaczek i trujnikow ze zmniejszaja przeplym w ukladzie o jakies 70 % stad ogrzewanie dziala tylko jak pompa wody zlapie wysokie obroty. Pompe masz raczej OK przyjzyj sie jak podlaczony jest reduktor. Co do wolnych obrotow to Ci nie podpowiem za duzo niewadomych i ten gaz. Sonda lambda na 90 % pada racujac na zle wyregulowanym gazie. Jak masz mozliwosci podepnij sie pod komputer.

Ojej troszke namieszales tam nie ma zadnych kabli wysokiego napiecia ani nic co zwiaane jest ze zwyklymi swiecami. A dostep do tych swiec jest paskudny wiec jak nie masz pojecia o mechanice to sie nie dotykaj tylko kup te swiece bo napewno musisz je kupic i jedz do mechanika zeby Ci je wymienil. Po co masz je sprawdzac swiece trzeba wymienic i juz. Jak bedziesz kupywal to wszystkie 4 i takie same i tylko Brisk sa drogie bo ok 40 zl za jedna ale bedziesz mial spokuj na kolejne 3 lata.

U mnie gdy chlodnica byla zapchana ale to bylo dawno i to jeszcze w e30 okazalo sie ze poprzedni wlasciciel reperowal jakis przeciek jakims srodkiem do latania ukladu no i pozapychal,zapaskudzil caly uklad jakims badziewiem pamietam ze bylo to w lato wiec niewiem jak sprawowalo sie ogrzewanie ale objawem bylo u mnie ze wskazowka od temp silnika nieznacznie wychylala sie za polowe. Niewiem jak sprawdzic czy pompa wody dobrze daje. Ale w TDS 1,8 z tego co kojarze jest w miare dobry dostep do powrotnego wezyka nagzewnicy wiec zdejmij kumplowi ten wezyk i zobacz czy plyn tamtedy dobrze daje czy slabo a moze nagrzewnica sie jakos zapowietrzyla i sie odpowietrzy moze jest zapchana niewiem zdejmij ten wezyk zobacz co sie bedzie dzialo.

Co do inspekcji to ktos musial przy niej grzebac ze sie nie pali. Kiedys mi padla inspekcja po nieudanej wymianie akumulatorkow w niej i juz wiecej nie zadzialala. Jedyna rada to wymienic odrazu cale zegary na nowe a i moze ekonomizer zacznie lepiej sie sprawowac. AAle czy jest sens ??? Co do przerywani na bezynie to pewnie niedomagajaca pompa paliwowa, zapieczone wtryskiwacze, padnieta sonda lambda, zepsuty od wystrzalu przeplywomierz, bledy w komputerze i wiele wiele innych ciezko cokolwiek powiedziec niewidzac. Podlaczenie pod komputer pewnie by pomoglo w diagnozie. Tak juz jest ze albo jezdzimy tanio albo tak jak chciala fabryka. Jak na gazie OK to sie nie zastanawiac i cieszyc sie jazda. Wykluzenie takiej usteki moze byc droge nawet tylko w prubie jej zdjagnozowania.

T cos to takzwany tlumik drgan ukladu wydechowego. Odwiedzcie najblizszy intercars maja tego pelno producentem jest 4max i jest to stosunkowo tanie ja za swoj ale do 1,8 tds sporo dluzszy (200 mm dlugosci i 50 mm srednicy dalem niecale 50 zl) u was trzeba zmierzyc ale na oko wyglada na mniej niz 100 mm dlugosci. Ktos sporo przeplacic za wymiane 300 zl zdzierstwo w bialy dzien.

Mialem podobne objawy przyczyna byla zapchana chlodnica ale sprawdz jeszcze czy masz dobrze wszystko odpowietrzone. Auto sie nie przegrzewa ??? moze jeszcze pompa wody nie domaga.

A moje zdanie jest takie ze moze hydroregulatory maja juz dosc czemu obwiniacie za to olej poprostu normalne jest ze hydroregulator jest czescia ktora sie zuzywa. Jak klepie to znaczy ze cos jest nie tak moze cos sie przytyka. Wiem ze to m50 i wymiana hydroregulatorow nie ma sensu ale to nie musi byc wina oleju.

Nie no nienawidze takich tematow masz niecale 1800 cm pojemnosci i prawie 140 koni. Co ty tam chcesz tuningowac ??? Nawet seryjnie masz barany. Nic juz z tego silnika nie wycisniesz, chyba ze dysponujesz niezla gotowka. Sprzedaj swoje auto doloz te pieniadze ktore chcesz przeznaczyc na tuning i kup cos innego. A najlepiej to wez wymontuj z samochodu wszystkie nie przydatne Ci czesci a wiertarka porob dziury w karoserii, tak zeby nie oslabic konstrukcji ale odchudzic auto o jakies 300 kilo i wtedy bedziesz mial juz wykonany konkretny tuning .

Nie krec dolem bez paska to silnik kolizyjny czyli tloki wala po zaworach wcale nie jest powiedziane ze to panewka (tylko tak wyglada) silnik odpala wogole ?? jak odpali pali sie cisnienie oleju ?? jak krecisz walem to chodzi luzno ?? jak masz zdjeta pokrywe zaworow zobacz czy zadna dzwigienka zaworowa nie jest peknieta ?? sprawdz sobie ten rozrzad jeszcze czy dobrze ustawiony musisz zablokowac kolo zamachode (jak staniesz przy lewym przednim kole i zajrzysz do silnka tam gdzie laczy sie on ze skrzynia chyba pod rozrusznikiem jest taka biala plastikowa zaslepka wyciagnij ja i wsadzasz tam srobe ktora blokuje kolo zamachowe ale musisz miec ustawiony zaplon na pierwszym cylindrze tym najblizej kierowcy czyli oba zawory zamkniete krzywki zaworowe do gory ciezko mi to wyjasnic bez zdjecia ale wiem ze na forum juz to bylo) A wogole to Robertbmw jest w irlandii on Ci to napewno naprawi !!!

Ja powiem tak zanim sobie kupilem diesla nie mialem pojecia nic o tych silnikach (kupilem auto bvo bylo tanie) teraz juz troszke mam i najwazniejsze w tdsie jet to jak pali na cieplo (ma palic na dotyk), ma nie miec zakladanych zadnych zaworkow zwrotnych na przewoddach paliwowych. Pompa wtryskowa musi byc szczelna (wada tych pomp one przeciekaja). Silnik ma pracowac rowniutko wsluchaj sie czy nie slychac lancucha rozrzadu oraz zaworow (jest to trudne bo to diesel) . Podczas jazdy po przekroczeniu 2,5 tys obrotow ma poprostu "zajebiscie" isc (w porownaniu do tego co sie dzieje ponizej 2,5 tys). Turbina ma byc cichutko. Po przegazowaniu na rozgrzanym silniku ma nie dymic na siwo-niebiesko moze lekko na czarno ale tylko na czarno. Zobacz tez jak auto odpala na zimno (po nocy) czy nie ma z tym problemow. W TDSACH na uszczelce glowicy od przodu auta widac wyciete otworki (tzw. ilosc karbow poznasz po tym czy glowica byla zdejmowana). A najlepiej to wez popros kogos kto sie na tym zna zeby Ci pomogl bo lepiej dac komus pare groszy za pomoc niz pozniej wsadzisz kilka tys na remont.

I to sa wlasnie problemy z wisco. Wedlug mnie jezeli temp podczas normalnej ekspluatacji (bez wariacji z farelka) nie wychodzi Ci za polowe to wszystko jest OK. Wisco nie powinno sie blokowac na stale ono zawsze musi byc luzne tylko ze jak jest nagrzane to musi byc troszke mniej luzne. Sa inne rzeczy odpowiedzialne za przegrzewanie sie auta (termostat, pompa wody, zapchana chlodnica, zapowietrzenie)

Jak rozrzad by przeskakoczyl to nie zapalilo by sie smarowanie no niestety wyglada na panewkie zdejmij miskie olejowa i zobacz co sie tam dzieje

A ja wypowiem sie jako ktos kto tez sie nad tym zastanawial. Ja kupilem sobie jednak 318 tds a dlaczego bo czy 318 czy 325 to i tak zadne super wyscigowki a raczej auta do oszczednej i spokojnej jazdy a biorac pod uwage ze ma byc oszczednie 318 wygrywa (moja pali 6 w trasie a po miescie maks 7,5) 325 potrafi spalic nawet 10. Awaryjnosc tutaj 325 powinna wygrywac ale powiem Ci ze 325 ma dosc dluga glowice ktora lubi sobie peknac jak sie nagrzeje. Koszty ekspluatacji wiadomo 4 siece mniej oleju itp itd. Dla mnie wybor padl na 318 tds ale przemysl sobie bo 325 idzie jednak nieco lepiej. Jeszcze jedno ciezko kupic dobrego diesla bo maja spore przebiegi (ja jak teraz robie srednio 100 km za 15 zl jezdze ile wlezie) u mnie nie obeszlo sie po kupieniu bez dosc nie taniego remontu i teraz nie sprzedam za nic chyba ze ktos da dobre pieniadze.

Za dwa lata chcesz to zrobic ??? Jak mozna planowac co bedzie za dwa lata z samochodem a co do zmiany tego silnika to odpusc sobie za duzo roboty i za duzo bedziesz mial problemow po tej przerobce ty masz tdsa to bedziesz musial chyba nawet bak wymieniac (nie wiem ale pompkie i przewody paliwowe filtry napewno) zegary skrzynie dyfer wal hamulce zawieszenie chlodnice itp itd. Wez sie zastanow skad ty to wszystko wezmiesz i kto Ci to posklada wszystko. Sprzedaj auto i kup M5 i naklej z tylu na klapie TDS

Zastanow sie czy dalej chcesz to robic sam bo jak stanales na odkreceniu wiatraka co dla mnie jest jedna z latwiejszych rzeczy przy wymianie paska to ..... A tak powaznie to tam jest lewy gwint. Musisz miec pasek naciagniety dlugi klucz 32 i uderzasz w miare wielkim mlotkiem szybko w ten klucz. Nie powinno byc problemu z odkreceniem. Dalej muszisz tez odkrecic kolko prowadzace pasek klinowy na pompie wody (pomoz sobie srubokretem wsadzasz pomiedzy dwie sroby trzymasz a trzecia luzujesz) odkrec tez kolko prowadzace pasek klinowy na wale. Jak juz dostaniesz sie do paska rozrzadu to nie zdejmuj go tylko przekrec walem i zablokuj go (poszukaj na forum napewno znajdziesz jest rysunek pokazujacy jak to zrobic wyjmujesz zaslepkie zeby zablokowac kolo zamachowe) Jak jestes pewien ze rozrzad byl wczesniej dobrze ustawiony to nie musisz zdejmowac pokrywy zaworow (ja nienawidze jej pozniej zakladac). Zaznacz sobie jeszcze tylko w jakiej pozycji jest walek rozrzadu. Zdejmuj pasek i zakladaj nowy zrob to delikatnie aby nie przekrecic walkiem rozrzadu. Pamietaj zeby sprawdzic rolki czy masz OK i nie napinaj za mocno napinacza (slyszalem ze na 10 cm klucz imbus sluzacy do napinania rolki na koncu zaklada sie wage taka sprezynowa i naciaga z sila 2 kg ale ja zawsze robie to na wyczucie pasek musi dac sie swobodnie przekrecac 45 stopni).Jak jeszcze masz jakies pytania to pytaj. Niby jest to latwe taka wymiana. Jak juz zlozysz to pokrec walem zeby jeszcze sprawdzic czy wszystko OK a i sprawdz odrazu luz na tej pompie wody.

Niezastanawiaj sie nad wymiana jednej uszczelki tylko odrazu wyjmuj ta pompe i wymieniaj wszystkie. Musisz tez wymienic simering na walku tym co jest polaczony z rozrzadem. Ja usiebie wymienilem najpierw tylko gore uszczelki to zaczelo leciec z boku a tam juz ciezko by sie bylo dostac bez wyjecia pompy a znajac zycie wymienil bym z boku a zaczelo by leciez z tylu wiec niezastanawiajac sie wyjalem pompe i wymienilem wszystkie uszczelki jakie mozna http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36412&highlight=pompe+tds i teraz jest wszystko super i auto zapala na dotyk (paliwo sie nie cofa). Uszczelki moge zalatwic ci za 50 zl (oryginalny kaplet boscha) + simering oryginalny boscha 20 zl. Co do wymiany uszczelek to nie zaluj na to pieniedzy i jedz do kogos kto sie naprawde na tym zna, a nie bedzie sie podejmowal tego po raz pierwszy. Pytaj mechanikow czy juz wyjmowali i robil pompe w tdsie. U mnie w okolicy byl tylko jeden czlowiek ktory to juz robil i wzial za to 500 zl bo jak z nim gadalem to widzialem ze ma pojecie (no i wybor byl sluszny autko zapie.... malo pali i pali doslownie na dotyk niewazne czy cieply czy zimny) bylem u wielu mechanikow jedni chcieli nawet mi to zrobic za 150 zl ale ja wolalem dac 500 zl i miec ok niz puzniej szukac pompy albo regenerowac moja za 3000 zl.

A wiec tak czasami konstruktorzy bmw musieli za duzo pic i tak powstala pompa wtryskowa do TDSA. Po zlozeniu mojego silniczka, ktory chodzi juz teraz jak nowy, okazalo sie ze pompa wtryskowa przecieka, a ze juz jest zalozona do samochodu i spisuje sie calkiem OK postanowilem zaradzic temu bez jej wyjmowania. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img367.imageshack.us/img367/2879/1yk7.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img507.imageshack.us/img507/7171/2ta0.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img483.imageshack.us/img483/8199/3or8.jpg Nabylem kaplet uszczelek, ktore widac na rysunku pierwszym i postanowilem je wymienic (jak ktos chce to moge zalatwic taki kaplet cena 50 zl). Moja pompa pocila sie strasznie z uszczelki A na rysunku i z tej podobnej nad nia (zolte na zdjeciu) a wiec wymienilem je. Jest to dosc latwe do zrobienia dla kogos kto ma chociaz troche pojecia o mechanice (jak cos sluze pomoca, a jak sie wezme do naprawy to porobie zdjecia i zamieszcze). I teraz pojawil sie problem i pytanie dla kogos obeznanego w temacie. Zrobila sie teraz fontanna na uszczelce nr 1 (Zaznaczone na zdjeciu na czerwono) z tej strony nie przy silniku tylko z drugiej od lewego blotnika. Wiec pytam - wymienic uszczelke nr 1 ta ktora przecieka bo do tej drugiej (z drugiej strony juz sie chyba nie dostane). Czy odrazu wyjac pompe i wymienic wszystkie uszczelki ? Najbardziej boje sie ze nie wytrzyma simering nr 3 na rysunku drugim (zaznaczony na zdjeciu na niebiesko) i czy jak on bedzie popuszczal to czy ropa bedzie dostawac sie do oleju ? Co grozi dostawaniu sie ropy do oleju i czy wogole jest to mozliwe ze powstanie przeciek ropy do oleju ? Wypowiadajcie sie wszyscy ktorzy to przerabiali bo strasznie malo o tym na forum a temat pomoze wielu osobom.

moze lancuch wali o obudowe