pitong

Po czyszczeniu wszystkiego co możliwe wynik taki: 14,18V na wyłaczonych wszystkich odbiornikach - akumulator podładowany prostownikiem 14,09V na włączone pełne oświetlenie kabiny, dmuchawa na max, światła, grzanie szyby, lusterek i foteli. Na zaciskach pod maską, na klemach (słupkach akumulatora) wszędzie taki sam wynik. Teraz kupię nowy akumulator Boscha S70 i zobaczymy, ale prawda jest taka, że masa odbiorników w aucie, a czasami niewystarczająca droga by się aku podładował.

Mało aktualna ta mapa. Nie ma nawet autostrady z Torunia i wielu innych już dawno oddanych dróg. Co dziwne, w wersji DVD Proffesional wszystko jest elegancko uzupełnione, włącznie z autostradą z Torunia.

Nie stresuj się, nagraj i wszystko się zmieści elegancko, a nawet po nagraniu 724MB na płytę 700MB później będzie faktycznie na płycie zajmowało np niecałe 600MB.

byłoooo... wystarczy katalogi podmienić i tyle.

zmieniarka audio mp3 odtwarza audio i pliki mp3. nic innego. ale to juz w innym dziale sie dowiesz odnosnie odtwarzacza dvd

Nie wiem. Wiem że można dołożyć do tunera tv zewnętrzny odtwarzacz DVD, który np będzie miał wejście, lub wymienić cały tuner np na cyfrowy do odbierania nowego sygnału DVB-T, ale to koszt powyżej 2-3 tyś zł. Jak chcesz słuchać dużej ilości muzyki, to zmień zmieniarke na ori mp3 i problem rozwiązany (na allegro po jakieś 600zł kupisz) - ja tak mam we wszystkich autach :)

Tak. Czytnik czyta tylko płyty w trybie MODE2 a, po aktualizacji softu pierw wyciągnij płytę, poźniej nacisnij OK

klucz jest tylko wymagany dla wersji softu v17. wyższe już nie wymagają. jka wgrasz polski jezyk to w ustawieniach zobaczysz opcję dzień/noc. dzień masz tło mapy jasne (kremowe), w nocy ciemne (czarne), by cię nie oślepiało podczas jazdy ;)

te 3 pliki to obraz płyty. każdy program do nagrywania ma opcję "nagraj obraz". tylko płyta MUSI być nagrana jako MODE2 - taki format czyta czytnik bmw. a spolszczen do mk3 jest masa. poszukaj na chomikach, tam linki nie wygasają. tutaj masz chyba z 10 wersji do mk3: http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK3/MK3-kolor

Najlepszym zabezpieczeniem jest listewka na siedzeniu kierowcy z bardzo ostrymi gwozdziami! Najlepiej ukryć ją pod pokrowcem lub matą siedliska, ale w erze skóry będzie ciężko. Zlodziej wsiada, siada i :shock: :shock: :shock: Stary sprawdzony sposób jak śmigało się polonezem :D

Zacznijmy od początku, że twój post to jeden wielki bałagan! Obrazki to tu to tam, tekst raz nad nimi, raz pod nimi, raz z lewej, raz z prawej... Do tego te błędy ortograficzne... A na koniec powiem ci, że na zdjęciach zamieszczonych przez ciebie widać wyraźnie, że tranzystory to na 100% BTS130, haha. Jak chcesz wiedzieć jaki to tranzystor, to odczytaj z tranzystora i tyle. A nie pytaj się nas tutaj na forum, byśmy z takiego zdjęcia ci to powiedzieli. A wracając do tematu to... Ah, zapomniałem co mam napisać.

"poniewarz wogule nie morzna" :mad2: wybaczcie, ale już nie mogłem :mrgreen:

Pęcherzyk jest widoczny na zdjęciu znaczka X5 na tylniej klapie. Jest on nad znaczkiem "X" o wysokość znaczka w górę ;) Blendy mogą odstawać, bo tam często łamią sę zatrzaski trzymające blendę lub może ta gumka uszczelniająca się podwinęła i stąd to odstawanie. A może to być od tego, że wymieniał ktoś palnik xenonowy lub kierunek wyjmując reflektor, by mieć łatwiejszy dostęp. Kolor, a włąściwie odcień blend, spryskiwaczy i takich tam może się różnić od karoserii, bo to elementy plastikowe, więc na plastiku mają one inny podkład i inaczej wyglądają po kilku latach na słońcu ;)

Stoi na 18 calowych felgach, bo stoi na zimówkach! Pewnie letnie właściciel zostawił albo handlarz opitolił gdzies indziej. A czemu malowane? Macie zdalny miernik grubości powłoki lakierniczej??? A wg mnie nie był malowany, bo wychodzą pęcherzyki tam gdzie wychodzą w tym modelu z tego rocznika. A wg mnie jechać, obejrzeć i wtedy opiniować.

Kup sobie miernik najtańszy za 15zł i sam zmierz ile masz napięcia, prądu. Więcej wydasz na paliwo niż na miernik :)

0,6A to za dużo, to ponad pół ampera! 0,6A X 72godz (3 dni) = 43,2Ah! Więc po trzech dniach nie masz połowy NOWEGO akumulatora, przy temp około zera, nie masz go wogóle po trzech dniach - im niższa temp tym pojemność aku spada. Więc nie masz czym odpalić auta po 2-3 dniach. Masz coś nie tak.

0,6mA czy 0,6A czyli 600mA? I po jakim czasie ci tyle pobiera? Bo auto inaczej pobiera zaraz po zamknięciu, po 5 minutach po zamknięciu i po pół godz po zamknięciu. Kolejna sprawa włącz silnik i test zegarów nr 09 i powiedz jaka jest wartość napięcia ładowania przy wyłączonych zbędnych odbiornikach i zamkniętych drzwiach. U mnie jest 13,2V, przy wszystkim wyłaczonym (nawet monitor navi zgaszony) wartość testu 09 to 13,5-13,6V - za mało!!! Wiem jeszcze tyle że alternator bez regulatora powinien dawać nawet nieco ponad 20V, regulator ma za zadanie obciąc je do 14,2-14,4V. Jak jest zużyty to daje np 13,5V i regulator nie ma już co obcinać, bo dodatkowo na diodach prostowniczych odkłada się 0,6V (wiem to ze szkoły ;) ) Więc raczej mój alternator jest cienki i do regeneracji - szukam porządnego mechanika co mi go usprawni.

jak wypuszczą daj znać, ja się zastanowie nad wymianą.

bonzo320i, to masz miodzio! Ja przed chwilą sprawdzałem i mam w 09 teście 13,2V, a przy włączeniu siedzeń, ogrzewania szyby i halogenów przód wynik testu 09 to 12,6V! Katastrofa. Przy odpalaniu tak kręci jakby zaraz miał przestać...

pisałem kilka postów wyżej: "BMW E53 X5 3.0D 2002 rok. Na stole (bez obciążenia) ładuje 14,4V - 14,5V. W aucie na zaciskach alternatora napięcie 14,4V spadające do 14,3V (obciążony delikatnie) Na zaciskach akumulatora (w bagażniku) już 13,8V spadające do 13,6VW teście OBD oraz na np żarówkach przednich od drogowych 13,2V, a jak włącze grzanie foteli, dmuchawę na max, grzanie szyb i lusterek, światła oraz wycieraczki do na żarówkach i w teście OBD mam nawet 12V i mniej! Oczywiście parametry przy pracującym silniku. Dodam że obroty niskie czy w granicach 2000rpm niewiele zmieniają, więc wydajność alternatora jest wystarczająca." Myślę zacząć od początku, czyli oddać alternator do regeneracji, by: - sprawdzili uzwojenie czy nie ma przebicia, - wymienili komutator, - sprawdzili/wymienieli diody prostownicze (czytałem na elektroda.pl, że sprawdzanie polega na wylutowaniu diód i sprawdzeniu, a nie sprawdzeniu w układze, a tak ostatnio pewien "magik" mi sprawdzał!!!). - sprawdzili działanie bez regulatora, czy daje 14V (może nawet dawać 18V), czy tylko 13,5V, bo jak daje mało to co regulator ma regulować, jak jest za mało??? Jak będzie dawał nawet 20V to regulator obetnie do 14,4V i będzie gites! Wiem jeszcze jedno, że jak alternator pracuje bez obciążenia, to wtedy palą się (przebicia dostają) diody prostownicze, po nich może skończyć życie regulator napięcia, a jak napięcie nie takie (za wysokie) to zaczną nam padać moduły i elektronika w aucie. Jak bedę pewny alternatora że produkuje tyle ile powinien i ma wydajność pełną, to zacznę dalej (a może jednocześnie) sprawdzać przewody plusowe i MASOWE alternator-rozrusznik-silnik-nadwozie. Czyszczenie klem odpada, bo za każdym razem jak zmieniam akumulator to je czyszczę nawet papierkiem ściernym! Klemy i słupki są idealnie czyste... Zresztą w słupki zawsze delikatnie sondy miernika wbijam jak dokonuje pomiaru. Ja mam przebieg 400tyś km w swoim kilkuletniem szlamojadzie i pomyślcie ile już razy obrócił się alternator/szczotki/komutator, ile wody, pyłu i syfu przepuściło uzwojenie przez siebie... Poleci ktoś w okolicach Częstochowy lub Łodzi miejsce, gdzie wykonają mi regenerację alternatora??? Kupno nowego odpada. Wiecie ile nowy Valeo kosztuje??? :shock: :shock: :shock:

prawidłowe to jest 14,2-14,5V! Mniej to jest bateria (akumulator) niedoładowany - pojemność wykorzystana może w 50%, może mniej. Więcej napięcia to elektrolit sie gotuje. Ma ktoś jakieś źródło, gdzie można kupić NOWY alternator? Moja teza jest taka, że sam alternator nie daje już takiego wysokiego napięcia jakie dawać powinien. Miernik niby pokazuje 14V, ale jest to zapewne napięcie tętniące o szczytach 14V, jednak po dotarciu do akumulatora robi się już mniej, ze względu na pojemność gdzieś tam w układzie i stąd tam dalej mamy 13,5V. Wg mnie taki alternator powinien dawać np 18V, regulator obcina szczyty do 14,4V i pozostają nam się pełniejsze połówki sinusoidy, wyprostowane wcześniej przez diody w alternatorze. A pełniejsze połówki (większe ich wypełnienie) to większa wydajność ładowania. Dobrze rozumuje?

1. Wszystko jest kilka razy opisane na forum. 2. Uzupełnij profil (skąd jesteś) to może ktoś z twojej okolicy ci pomoze.

U mnie coś się walnęło, bo rok temu było wszystko ok. Zajechałem na Litwę do Wilna, w nocy, więc rolety zaciągnąłem, rozłożyłem tylnią kanapę i tak: temp na zewnatrz była ok -20, moze nawet -25stC ustawiłem temp na 32stC, bym miał ciepło w aucie (najwyżej otworzyłbym szyberdach delikatnie) i wyłaczyłem silnik włączyłem po kilku minutach *MAX - odzysk ciepła (pompka + wentylatory nadmuchu chodzą 30 minut) zaprogramowałem wcześniej webasto by się włączyło za godzinę, poźniej znowu za godzinę, więc 30 minut pracował odzysk ciepła 30 minut przerwa 30 minut webasto 30 minut przerwa 30 minut webasto 30 minut przerwa zadzwonił budzik - obudziłem się włączyłem zapłon, ręcznie włączyłem webasto, przy okazji TV i ku mojemu zdziwieniu w wilnie świetnie odbierała TVP1 i TVP2 i jeszcze coś tam :D a jak webasto zgasło po 30 min włączyłem silnik!!! Więc kiedyś ładowanie i aku było ok... A dodam, że akumulator miałem jeszcze ORYGINALNY!!! Raz założyłem Wartę jakąś lepszą, raz Boscha, poźniej Kagera, teraz jakieś tanie dziadostwo i wszedzie to samo... Albo te akumulatory robią kiczowate, albo ładowanie nie dobija do końca akumulatora. link do problemu z aku: viewtopic.php?f=72&t=93045

stanek90, jakiej firmy i jaki model masz akumulatora? Czy mógłbyś mi jeszcze podać (jak możesz) napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika?

...poza wersją sportpack :mrgreen: Dokładnie, też to niestety mam :|