psychop

Zapytaj w ASO. Ja kupowalem oryginal do przedniej szyby E39 (a to dosyc duza i zlozona uszczelka) i kosztowalo jakies glupie 100PLN.

Jesli to nie automat, to mozesz sobie darowac. Jesli automatyczna, to bylby pierwszy plyn ktory bym wymienil. Jesli nie widac oleju w zb. wyrownawczym auto nie dymi i nie ma innych ewidentnych objawow, to nie uszczelka. U mnie to sie zrobilo w aucie ktore mialo 66km (!) przebiegu i dlugo stalo.

Mialem tak samo w Oplu Vectrze C ktory stal przez 6 miesiecy zanim go zaczalem uzywac. Na korku skraplala sie woda, widac tez bylo bialy spieniony osad. W stojacym silniku dzieja sie takie rzeczy. Ogolnie efekt po jakims czasie zaniknie ale szkoda motoru - po prostu wymien olej. Ogolna zasada ktora stosuje zawsze po kupnie uzywanego auta jest wymiana WSZYSTKICH plynow niezaleznie od ich stanu i zapewnien poprzedniego wlasciciela.

Stosunkowo mlode auto, z duzym prawdopodobienstwem bylo zalane syntetykiem. A nawet jesli nie to 70 tys km to jeszcze nie za pozno na zmiane. Nie ma w komorze silnika nalepki, przywieszki...? Co do marki oleju to sa rozne szkoly (falenicka i otwocka;) ja co prawda wiem ze marka zalecana przez producenta to najczesciej efekt nie badan technicznych tylko marketingowych konszachtow producenta auta z producentem oleju, ale dla swietego spokoju leje to co zalecaja. Mercedes zalecal mobila, lalem mobila, BMW zaleca castrola, leje castrola (ze wzgledu na dosyc brutalna jazde wybieram zazwyczaj bardizej wyszukane odmiany np RS). Ale tutaj kazdy moze sobie wybrac co mu sie zywnie podoba.

W 88 roku prawdopodobnie stosowany byl jeszcze ABS 3-kanalowy. Co oznacza ze nie masz czujnikow przy tylnych kolach, tylko centralny czujnik prawdopodobnie w obudowie tylnego dyferencjalu.

Tak Slomiana to na Jelonkach ten, tam chcieli 350pln (bez de/montazu)

Don't. Szczegolnie jesli auto bylo trafione w przod, a tego dokladnie nie wiesz. Jesli przekladnia byla uderzona od strony jednego z drazkow to NA BANK po paru tysiacach przebiegu zacznie przeciekac i pojawia sie luzy. Sprawdzalem to - nie powtarzaj moich bledow :) No chyba ze wiesz skad przekladnia jest dokladnie wzieta, z jakim przebiegiem itepe. Adres bede mial jutro, u kumpla zachowalo sie ksero strony z adresem i telefonem. Cześć, udało Ci się znaleźć namiary na ten warsztat na Jelonkach gdzie regenerują maglownice? Nie moge znalezc, ale znalazlem namiar do warsztatu ktory regeneruje przekladnie bryłowe (nie maglownice) pamietam ze oni podali mi namiar do tego drugiego warsztatu ktory gdzies jest obok na Jelonkach (powiedzieli ze dadza namiar "do sasiadow") mysle ze da sie od nich ten numer wyciagnac "Zarzycki" Autoserwis ul. Duracza 11 m. 144 01-874 Warszawa tel. 022 6661069 Oferta Regeneracja przekładni kierowniczych, bryłowych, wspomaganie, mechanika pojazdowa wszystkie typy. Nie pamietam neistety nazwy ulicy ale w tym serwisie Zarzycki powinni wiedziec/ o mam Warszawa ul Slomiana 16 tel 665 21 08 masz jeszcze pare numerow 773 74 06 602 463 983 warsztat na Strzeleckiej powinno dac rade w jednym z nich

We wszystkich komunikatach pojawia sie blad wskazujacy na uszkodzenie samego czujnika lub wiazki z przewodami czujnika do EGS (Elektronisches Getriebe Steuerung). SG to to samo czyli Steuergerat, modul, komputer, sterownik. Czyli jednak jest osobny czujnik. Teraz tylko kwestia gdzie on sie znajduje - albo w samej skrzyni, albo gdzies na zewnatrz. Trzeba by na schemacie popatrzec (nie mam:(

Numerek niekoniecznie musi oznaczac jakis pin sygnal czy cos w tym rodzaju. Przyszlo mi do glowy jeszcze jedno - wewnatrz skrzyni zdaje sie tez jest czujnik predkosci obrotowej walka podawczego, moze on jest uszkodzony. Skrzynia sie nagrzewa, i czujnik zaczyna swirowac? Aha sterownik AGS powinien byc gdzies obok komputera silnika

Sa dwa zasadnicze komponenty - "komputer" automatycznej skrzyni czyli modul EGS (Elektronisches Getriebe Steuerung) odpowiedzialny za cala logike przelaczania biegow, adaptacje, tryby zimowe, sportowe, ekonomiczne i co tam jeszcze. Jest to zewnetrzny modul podlaczony za pomoca wtyku i wiazki przewodow do sterownika na skrzyni (o tym za chwile) oraz ECU czyli komputera silnika - komunikuje sie on z ECU dwukierunkowo, w jedna tak jak slusznie napisales plyna sygnaly o predkosci obrotowej walu korbowego, predkosci samochodu, oraz polozenia pedalow przyspieszenia, hamulca oraz styku kickdown, a w druga skrzynia wysyla do sterownika silnika informacje o np. opoznieniu kata wyprzedzenia zaplonu czy przymknieciu przepustnicy (w niektorych wykonaniach, nie wiem jak jest konkretnie u Ciebie). Na samej skrzyni zamontowany jest zas zespol sterujacy ktory sklada sie z szeregu zaworow elektromagnetycznych, regulatorow cisnienia oraz paru niezbednych elementow elektronicznych. Nie ma tu jednak zadnej wyrafinowanej "logiki" sa to raczej elektromechaniczne elementy wykonawcze oraz kilka czujnikow.

Bo to absolutnie prawda. Swieca ma de facto tylko dwie elektrody- tylko ze iskra moze przeskoczyc w JEDNYM z kilku punktow na raz. Swieca wieloelektrodowa ma te zalete ze iskra "rotuje" po roznych parach elektrod i wolniej sie zuzywa. W zadnym wypadku nie ma to wplywu na energie iskry czy ilosc iskier podczas jednego cyklu

Bo to absolutnie prawda. Swieca ma de facto tylko dwie elektrody- tylko ze iskra moze przeskoczyc w JEDNYM z kilku punktow na raz. Swieca wieloelektrodowa ma te zalete ze iskra "rotuje" po roznych parach elektrod i wolniej sie zuzywa. W zadnym wypadku nie ma to wplywu na energie iskry czy ilosc iskier podczas jednego cyklu

Komputer definitywnie nie bedzie taki sam, chociaz przy takiej roznicy pomiedzy 1.6 a 1.8 po wymianie gratow powinno dzialac - po prostu przeplywomierz zmierzy wiecej powietrza i odpowiednio wydluzy czasy wtrysku. Powinno sie to chyba jeszcze zmiescic w ramach regulacji

Najczesciej biale to podgrzewacz sondy, wiec jak zamienisz nic nie powinno sie stac. Sprawdz tylko omomierzem czy to faktycznie to (powinien miec kilka ohm o ile pamietam) i czy jeden z bialych nie ma polaczenia z masa.

Don't. Szczegolnie jesli auto bylo trafione w przod, a tego dokladnie nie wiesz. Jesli przekladnia byla uderzona od strony jednego z drazkow to NA BANK po paru tysiacach przebiegu zacznie przeciekac i pojawia sie luzy. Sprawdzalem to - nie powtarzaj moich bledow :) No chyba ze wiesz skad przekladnia jest dokladnie wzieta, z jakim przebiegiem itepe. Adres bede mial jutro, u kumpla zachowalo sie ksero strony z adresem i telefonem.

Moim zdaniem nie warto inwestowac w niewiadomego stanu uzywke, tylko najlepiej oddac wlasna do regeneracji. W Warszawie jest warsztat ktory robi to za 350PLN (plus montaz i demontaz) i masz na to gwarancje. Dostajesz wlasna maglownice, z wymienionymi wszystkimi czesciami, tloczkami, uszczelkami pierscieniami i co tam jeszcze przychodzi. Zestaw naprawczy pochodzi od producenta przekladni i nie jest to zadna manufaktura. Niestety nie moge znalezc adresu pamietam ze to bylo na Jelonkach a adres wzialem z Panoramy Firm. ale jeszcze poszukam

W ETK przy E39 natknalem sie jeszcze na ciekawostke - opcje ktore byly opisane jako "M SOUND", wszystko wygladalo jak przy TopHiFi tylko zupelnie inny subwoofer (ta skrzynka ktora wisi pod tylna polka).

Czlowiek ma na imie Lukasz i jego komorka to 506-049-859. Raczej nie zrobi jakiejs duzej roboty typu lakierowanei calego auta, ale pojedyncze elementy typu drzwi zderzak czy maska bez problemu.

Mysle ze bedzie podobnie. Jesli chodzi o mocowania to po prostu podjedz do pierwszego lepszego ASO i popros o KOMPLET elementow mocujacych zderzaka - gosc wezmie po prostu wszystko co pojawi sie na rysunku razem ze zderzakiem. Koszt kilkunastu-gora dwudzeistu paru PLN a zapewniony spokoj bezproblemowy montaz i pewne mocowanie. Jesli masz ETK to mozesz sobie po prostu otworzyc te grupe i spisac numery tych drobnych czesci, ale chyba nie warto bo w ASO poradza sobie z tym w minute. Wiekszosc z elementow zapewne lezy na polce (tak bylo w moim przypadku) W E39 sa dokladnie dwa takie tunele ktore wchodza w zderzak, w ETK nazywa sie to "Air Brake Channel" czyli dokladnie to o czym mowisz. Dodatkowo w niektorych wersjach E39 jest jeszcze dodatkowy kanal nadmuchu powietrza na alternator - nie wiem czy w trojce to wystepuje.

Pare dni temu wymienilem samodzielnie przedni zderzak. Odebralem polakierowana czesc (musze przyznac, ze lakiernik naprawde sie sprawil - spektrometrem zmierzyli stary lakier, dobrali nowy tak, ze nie mozna powiedziec slowa, a powloka jest bez zarzutu - i to wszystko za cale 200 PLN!). I postanowilem sam to wymienic. Robota nie okazala sie trudna, tak naprawde zderzak trzyma sie glownie na plastikowych rozprezalnych nitach ktorych w sumie przychodzi ok. 12 szt. Przy wymianie warto tez podjechac do serwisu i kupic komplet WSZYSTKICH elementow mocujacych nowych - sruby (pare rodzajow) zatraszki, spinki, podkladki sprezyste - wszystko razem kosztowalo mnie 19 PLN. A warto, bo jak sie okazalo najwieksza tajemnica poprawnego mocowania i centrowania zderzaka jest uzycie WSZYSTKICH przewidzianych przez firme mocowan. Tam praktycznie nic sie nie "ustawia" ani nie "centruje". Zderzak samoczynnie ustawia sie we wlasciwym polozeniu po wlozeniu wszystkich elementow mocujacych. Wniosek - auta ktore jezdza z krzywo zamontowanymi zderzakami albo maja niekompletne mocowania, albo nadwozie jest krzywe. Co jeszcze - najwieksza trudnosc to demontaz i ponowny montaz dyszy spryskiwacza. Zaczepy sa na tyle upierdliwe ze trudno wyciagnac dysze. Jak sie juz ja lekko wysunie to trzeba scisnac zaczep na wezyku i zdjac dysze z rurki. Sa jeszcze cztery sruby, po dwie od strony kazdego nadkola. Ogolnie robote daje sie zrobic samemu (tak jak ja to zrobilem) ale latwiej miec kogos do pomocy. na stronie http://mike.xray.pl/gallery/bmw528?page=1 fotografie na koncu pokazuja czesc etapow demontazu, montazu, i destrukcji starego zderzaka:)

???? Instrukcja owszem mowi o koniecznosci wykonania - raz na jakis czas - mocniejszego hamowania, ale bardziej z powodu usuniecia warstwy tlenkow z tarczy i ulozenia okladzin, szczegolnie jesli na codzien jezdzi sie dosyc lagodnie. No chyba ze w E36 sa jakies hamulce nie z tej ziemi? Tarcze i okladziny w turystycznych samochodach pracuja dobrze (a najczesciej nawet lepiej) juz od niskich temperatur. w odroznieniu od roznych klockow stosowanych w sporcie czy nawet tarcz ceramicznych ktore do skutecznego hamowania wymagaja podwyzszonej temperatury rzedu nawet 300-400c. Co do dobrej jakosci tarcz sie zgadzam - czesto nawet markowe tarcze np Brembo sa nieco gorszej jakosci od tego co sprzedaje producent w oryginale, bo np nie sa wywazane dynamicznie.

Wzmacniacz montowany jest w bagazniku, po jego lewej stronie, wyglada jak duza (20x10x10 powiedzmy) prostokatna skrzynka z duza iloscia przewodow, w kolorze czarnym i z radiatorem. Czy wymieniac czy rozbudowywac to kwestia po pierwsze tego co masz fabrycznie, jesli jest to najprostszy zestaw z 6,glosnikami to pewnie oplaca sie je calkiem wywalic i zastapic czyms lepszym, jesli to jakies bardziej wyrafinowane audio - i co wazniejsze - jestes w sumie dosc zadowolony z tego jak brzmi i chcesz tylko uzupelnic deficyty - lepiej zostawic to co jest i dolozyc subwoofer z dobrze dostrojonym odcieciem (ewentualnie zwrotnica odciac niskie tony w glosnikach pokladowych) i tak to zostawic. Z bardziej zaawansowanymi fabrycznymi systemami audio jest ten problem, ze aby uzyskac duzo lepsze brzmienie trzeba wpompowac sporo kasy, za male pieniadze efekt bedzie po prostu nieslyszalny. Jak sie juz cos robi to warto poswiecic troche czasu i porzadnie wytlumic drzwi, wnetrze itp.

Jak mialem jeszcze c-klasse to jezdzilem do pracy takim okropnym skrotem 2km drogi z betonowych trelinek gdzieniegdzie pozapadanych pod wplywem ciezarowek, zarowki z tylu wymienialem raz na 2 miesiace. Nie wspominajac o pogietych felgach, cieknacych amortyzatorach, wybijanych wszelkich gumach, itepe..

Nie napisze Ci o co chodzi z prowadnicami bo nie wiem o co tam chodzi, ale na pewno nie smaruj WD-40. Mimo jego pozornej uniwersalnosci on sie nie nadaje do smarowania wiekszosci elementow w aucie. Szyny powinno sie potraktowac specjalnym smarem do czesci wspolpracujacych z plastikiem i to w niewielkiej ilosci, inaczej szyby beda sie brudzily Z airbagami tez nie ma co za bardzo panikowac, wiadomo ze mocne uderzenie mlotkiem czy innym kluczem moze wyzwolic napelniacz, ale poza tym to sa dosc odporne. Airbagi boczne produkowane przez TRW czy Autoliv najczesciej trzymaja sie po prostu na dwoch-trzech srubach i tu UWAGA - poniewaz te elementy maja zasadnicze znaczenie przy napelnianiu sie poduszki - metalowe spinko-nakretki w ktore wchodza te sruby powinno sie za kazdym razem wymienic na nowe!!! Poza tym airbag trudno sprowokowac jest do eksplozji, ale najlepiej przy pracach ktore sa w okolicy poduszek po prostu odlaczyc ujemny biegun akumulatora. Modul ABG ma w srodku kondensator ktory jest w stanie zasilic poduszki jeszcze przez kilkadziesiat sekund po zaniku pradu, wiec po odpieciu dobrze jest odczekac pare minut. No i oczywiscie nie podpinac pradu zanim poduszka nie bedzie wpieta inaczej modul zarejestruje usterke. Tak ze jak widzicie nie jest to nie wiadomo co, ale oczywiscie jesli ktos nie czuje sie komfortowo z praca typu demontaz boczku drzwi, to lepiej zeby w ogole tam nic nie robil

Moga byc dwa powody - albo montaz tylnej lampy czy samej oprawki jest kiepski i zarowka po prostu "lata", co powoduje predzej czy pozniej mechaniczne uszkodzenie zarnika, albo cos jest kiepsko z regulatorem alternatora - najczesciej regulator podajacy o wolt czy dwa za duze napiecie w pierwszym rzedzie powoduje objawy typu czesto padajace zarowki. Trzeba pamietac ze przy zarowce przeznaczonej na 12V (pracujacej de facto pod nominalnym napieciem 13.8...14.4V) przekroczenie gornej wartosci napiecia o 10% powoduje spadek zywotnosci az o polowe ! no ale nie ma co sie doszukiwac dziury w calym, zarowki czasem sie po prostu pala i taka ich zyciowa rola. aha a wody w lampie sie bezwzglednei pozbadz, ona co prawda nie powinna powodowac padania zarowek (co najwyzej wilgoc dostajaca sie na szklo goracej zarowki moze spowodowac ze ona peknie) ale na pewnio nie jest zdrowa dla metalowych elementow tam