Bebic

ISTE uważasz za teorie z neta? Skoro serwisowka mówi żeby czegoś nie robić/lub robić to dla własnego bezpieczeństwa wypadało by się tego słuchać. Ja absolutnie nie twierdzę, że mechanik to łożysko uszkodził, albo że źle flexa założył, bo przez internet to można doopy oglądać a nie diagnozować awarie, ale prawdopodobieństwo że coś spiep... zawsze istnieje i można go użyć jako torpu w poszukiwaniu usterki, która pojawiła się po "naprawie".

Żeby wymienić uszczelniacz należy odkręcić wał, zrobienie tego nie jest takie proste (nakrętka z loctite i spory moment) i mechanik mógł użyć jako kontry nakrętki, która na zdjęciu oznaczona jest jako nr 1. W ISTA znajdziesz informacje, że nie wolno jej używać jako kontry, gdyż grozi to uszkodzeniem dyfra. Co do flexa, to sprawa prosta, nie jest on symetryczny, jeśli mechanik nie zwrócił uwagi na strzałki i obrócił flexa o "jeden otwór" to mógł go przykręcić, ale też spowodował jego napięcie i potem właśnie bicie i buczenie. Już ktoś na forum o tym pisał, że tak miał właśnie zamontowane. Także w ISTA znajdziesz informacje, że jak odkręcasz flexa to oznacz i przykręć w tej samej pozycji.

To u Ciebie temat jest w miarę prosty. Wiesz co spowodowało pogorszenie. Może to być właśnie niewłasciwy montaż uszczenienia i uszkodzenie łożyska (za mocno dokręcona ta duża nakrętka) lub źle założony łącznik elastyczny (przesunięty o jeden otwór). Dyfry są dostępne na najpopularniejszym portalu aukcyjnym, wpisz w wyszukiwanie 7584448 :wink:

Tak, tylna oś. Występuje tylko zamiennik nie ma oryginału: GSP 605055.

Uporałem się z wibracjami... Nowe przeguby wewnętrze rozwiązały problem. Wibracji brak, buczenie zostało, ale to już i tak zupełnie inna jazda.

Alliexpress, SMD 3528, 60 led, orange Tylko najlepiej wodoodporne i do tego taśmę dwustronną 3M.

Ja nie miałem u siebie podświetlenia, więc robiłem całą instalacje od początku. W rzeczywistości wygląda to subtelniej niż na zdjęciu, nie wali tak po oczach a robi przyjemny bursztynowy klimat.

Temat sprowadza się do wymiany diody Led, której światło jest rozpraszane przez przezroczyste plastikowe "kanały" zamontowane w drzwiach. Poprawa jest, ale czterech liter nie urywa. Mając już całą instalacje ambielight najprościej jest wypatroszyć te kanały i wstawić zwykle wodoodporne paski Led. Co prawda mamy wtedy tylko kolor bursztynowy, ale wygląda to tak jak powinno od samego początku a koszt takiej operacji (jeśli robi się to samemu) zamyka się w 100zl.

To pewnie chodzi o 31507609535. Koszt z 50zl maks. Do tego wypadało by wtedy wymienić 33127607158, czyli kolejne 150zl. Dwie małe tuleje dyfra 33316792873 + duża 33316797238 to koszt 400zl za komplet. Olej do dyfra 75W140 - 100zl. Korek 33117525064 - 30zl Wymiana wszytskiego możliwa bez zdejmowania dyfra z samochodu. Części powinny Cię wynieść maks 1000zl (mówię o OE), więc 3500zl za robocizne jest grubo przesadzone bo roboty jest na 6-8 godz. (jak się ma odpowiednie narzędzia). Szarpanie przy zwalnianiu może powodować tuleja dyfra (najprawdopodobniej duża) lub np. któraś poduszka pod silnikiem.

Koszt tulej to jakieś 500zl, olej i korek do dyfra 100, jeśli pod opisem "guma na dyfrze" rozumiesz łącznik elastyczny wału to dolicz jeszcze 300zl za np. Mayle HD. Masz jakieś 900-1000zl za części... droga ta robocizna by była.

Jeśli kupisz sporty z takim samym "wyposażeniem" to tylko przekładasz i działa.

U mnie nie ma flanszy. Wał wchodzi bezpośrednio na wałek atakujący. Jeden i drugi dyfer sztywne bez jakichkolwiek oznak zużycia. Jutro przed wyjazdem napakuję smaru molibdenowego w przeguby. Może nie pracują płynnie, są sztywnanwe, ale raczej w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, aczkolwiek może faktycznie pracują za ciężko...

Dyfer wymieniłem, nie pomogło. Półosie też wrzuciłem inne (ten sam nr części co u mnie). Nie pomogło, ale teraz sprawdziłem coś co nie dawało mi spokoju... Na moich półosiach są takie zgrubienia. A jak patrzę po zdjęciach półosi z allegro to czegoś takiego nie ma... No to wskoczyłem pod samochód i paczam na numery: 33207614290 i 33207614289 (średnica 27mm)... Sprawdzam w Realoem i powinny być: 33207581027 oraz 33207581027 (średnica 31,5)... Mam założone półosie od F11 525D, przynajmniej tak twierdzi Realoem. Zbaraniałem teraz...

Byłem u Gorika, nie mieli wolnych terminów a po samej jeździe wyszło mu, że to może być dyfer, ale nie dawał sobie za to głowy uciąć i w tym miał rację. Bo by teraz bez głowy był ;) Najgorsze jest to, że jutro wyjeżdżam do Chorwacji i na samą myśl o jeździe tym samochodem szlag mnie trafia. Pewnie po powrocie uderzę do Gorika, niech to ogarnie.

Moja radość była przedwczesna... 500km zrobione i znów drży, jęczy i wibruje... Ręce opadają..

Pozbyłem się wibracji!!! Po półtorej roku walki, wymianie wszystkich podejrzanych części (dwa posty wyżej opisałem co było wymienione) w końcu udało mi się pozbyć wibracji. Wymiana półosi nie przyniosła żadnego rezultatu, więc postanowiłem włożyć swoje stare, ale stwierdziłem, że i tak będę się z tym szarpał to zrobię eksperyment... Zamieniłem stronami łożyska z piastami... Po zamianie wibracje stały się dużo mniej odczuwalne (zaznaczam, że łożyska nie miały nawet odrobiny luzu, obracały się bez żadnego przycięcia). Kupiłem nowe łożyska, założyłem i cud... Zero wibracji. Pozostała kwestia buczenia podczas rozpędzania w przedziale 90-130km/h ale już nie telpie samochodem co na chwilę obecną w pełni mnie satysfakcjonuje. Swoją drogą pokazuje to z jakiego gównolitu te samochody są ulepione, wibracje zaczęły się po przebiegu 60tys km....to chyba nie jest dystans po jakim powinny skończyć się łożyska w samochodzie....

Ja zdobyłem półosie, używki, cena śmieszna (po 100zl).Założę, zobaczę czy cokolwiek to zmienia. Jak będzie poprawa to będę szukał nowych. Update. To nie półosie. Nadal drży.

Dokładnie to samo, tylko u mnie buczenie kończy się przy 130 km/h a wibracje są do 160... Buczenie najbardziej słyszalne jest podczas rozpędzania np. pod górkę. Wtedy, kiedy największy moment obrotowy jest przenoszony na koła. Wystarczy delikatnie zdjąć nogę z gazu a buczenie cichnie... Słychać to najlepiej na miejscu kierowcy a sam dźwięk pochodzi z okolic tylnej osi... tylnego prawo koła...

Chyba się poddam... Ten samochód mnie przerósł... Mnie i kilku mechaników... Pacjet to F11 2.0D, B47. Obecnie nalatane 101tys km. Z wibracjami walczę od przebiegu 63tys km, czyli jakieś 1,5 roku. W międzyczasie wymieniłem dwa komplety felg, cztery komplety opon. Każde wyważane z testem drogowym w dwóch miejscach żeby mieć 100% pewność że jest ok. Zakładałem koła z innego BMW i efekt taki sam. Wymienione zostały też: poduszki pod silnikiem, skrzynią, tuleje dyfra, łącznik elastyczny wału i dyfer (było lepiej po wymianie przez jakieś 100km) dodatkowo tarcze i klocki przód i tyl. Geomertia robiona dwa razy, żadnych luzów, stuków czy puków. Zawieszenie tłumika na 100% ok. Przekraczam 90 km/h i zaczyna się buczenie takie jakby była wyząbkowana opona i do tego wibracje. Buczenie i wibracje ewidentnie idą od tyłu i ustępują przy przekroczeniu 160 km/h. Podczas hamowania nie ma wibracji na kierownicy. Nie mam pojęcia już co robić dalej... Łożyska, półosie, poduszki tył?

Zgodnie z instrukcją uzytkownika: https://ibb.co/sskKRsY

Do tarczy 348/36 masz klocki np. 34116775318 oraz czujnik 34356791958

Kolego, wpisz na znanym portalu aukcyjnym "zacisk Bmw 60/36" wyskoczy Ci trochę wyników. Czy to będzie z F01, F02 czy z F10 to nie ma znaczenia.

Do koła 17 cali wchodzi tarcza 348/36. Oczywiście konieczna jest zmiana zacisków.

Ważne jest ustawienie górnego mocowania amortyzatora (tego co przykręcasz do kielicha nadwozia) względem dołu amortyzatora. Przed demontażem sprężyny należy zaznaczyć sobie punkty i potem je spasować ze sobą podczas zakładania nowej sprężyny. Nieprawidłowe ustawienie położy koło i zapewne wpłynie także na wysokość. Zobacz tu: Tymi łącznikami można obniżyć zawieszenie z tyłu o max 15mm co nie licuje z obniżeniem przodu o 35mm. W ISTA możesz podać wysokość dla każdego koła z osobna. Należy też pamiętać, że z tych informacji korzysta system poziomowania reflektorów.

Zakładałem u siebie takie sprężyny. Przód też nie stoi równo. Jest 0,5cm różnicy co mieści się w normie, która dopuszcza 10mm pomiędzy prawym a lewym kołem. Tył najlepiej obniżyć przy pomocy ISTA. Mierzysz ile cm jest od dolnego rantu felgi do błotnika. Do pomiaru dodajesz o ile chcesz obniżyć tył i wynik dla każdego koła podajesz w ISTA np. Odległość między dolnym rantem felgi a błotnikiem prawy tył to 100cm, chcesz obniżyć o 10cm, więc w ISTA dla prawy tył podajesz 110cm. Wartości przodu podajesz takie jakie są faktycznie. BTW. Jazda na tych sprężynach w porównaniu do fabryki to jest niebo a ziemia.