kriu

Może ma ktoś do odsprzedania ten Drive Analyser?

Czy ktoś wie dlaczego przy zmianie pojemności akumulatora należy to przekodować? W moim aucie oryginalnie był aku. AGM o pojemności 105 Ah (tak pokazał VIN raport) a jak kupowałem auto to został założony AGM 92Ah. Nie ma problemów z aku. Ostatnio auto stało 9 dni w garażu i po tym czasie nie zauważyłem żadnych problemów. Nie wiem czy zostało to zakodowane. Czy można to jakoś sprawdzić?

BorysR500: napisz jeszcze jakiej pojemności (ile amperogodzin - Ah) masz teraz akumulator i jakiej był poprzednio (jak pamiętasz).

Tak, wiem, jest problem z tym odpięciem aku. Można tak zrobić, że najpierw podpiąć amperomierz do klemy i zacisku i dopiero potem odłączyć klemę od aku. Amperomierz jest prawie zwarciem, więc auto nie "poczuje", że odłączono aku. Dodatkowo początkowo można użyć jeszcze przewodu do połączenia równolegle z amperomierzem i później go odłaczyć pozostawiając sam amperomierz. Należy uważać aby nie zrobić jakiegoś zwarcia dlatego wszystko lepiej jest robić przy klemie i zacisku ujemnym, plus pozostaje oczywiście podłączony do klemy i osłonięty - plusa nie ruszamy.

Wygląda na to, że coś pobiera prąd z akumulatora. Najlepszym sposobem aby to sprawdzić jest podpięcie szeregowo do akumulatora amperomierza i zmierzenie prądu. Po ok. 10 minutach auto powinno być już w stanie uśpienia i prąd powinien być na poziomie 0,1-0,2 A. A czy ma to związek z uzbrojonym lub nie alarmem?

Niedawno wymieniłem wszystkie żarówki na LED'y. To znaczy stopy, kierunkowskazy z przodu i z tyłu. Wstawione LED'y pobierają po ok. 5W energii każda. Nie mają CANBUS'ów, tylko stabilizatory napięcia. Mierzyłem prądy pobierane przy 12-13V i wyszło ok. 400mA co daje właśnie ok. 4,8W. Auto jest z USA więc w tylne lampy wstawiłem LED'y żółte (WAŻNE - nie pomarańczowe ani jakiś tam zielone) - lampy świecą teraz na pomarańczowo. Ale co z błędami - nie ma !!! Wszystko działa - kierunki migają z taką samą częstotliwością. Nie ma żadnego żarzenia czy czegoś takiego - tzn. jak na razie nie zauważyłem. Jak kupowałem auto to wstawione były w tylne klosze LED'y pomarańczowe i było coś podobno przeprogramowane - tak wskazał komputer i tak mówił sprzedający. Może dlatego nie ma błędów. Te pomarańczowe nie przebijały jednak przez czerwony klosz dlatego zmieniłem na żółte. Tak więc chyba jakoś można założyć LED'y bez wyświetlania się błędów. Dopiero jak wyjąłem całkowicie żarówkę pojawił się komunikat o błędzie. Jak zakładałem LED'y na światła cofania pojawił się błąd i musiałem dodać rezystorki - 150ohm (2 watowy) do każdego LED'a jeden - pobierają dodatkowo coś ok. 1,1W każdy. Ale tutaj było inaczej - te lampki LED pobierały znacznie mniej - coś ok. 280mA co daje 3,3W na lampkę. A, i jeszcze wcześniej wymieniłem też wszystkie żarówki w drzwiach na LED'y - takie słabe - 0,5W ale świecą dość jasno. Bagażnik też "wymieniony" - na silniejsze ok. 1W. Została mi jeszcze kabina :) ------ nie lubię mówić o LED'ach że to żarówki -------- To tyle - pozdrawiam

Znalazłem znacznie tańsze. Co prawda trzeba zadbać o zamontowanie i odpowiednie zamocowanie, ale zawsze jakoś można sobie poradzić. Oto co znalazłem: https://estd.pl/pl/703-maty Są też taśmy. Ja kupiłem matę 100x100 (na 2 auta): https://estd.pl/pl/maty/341-mata-termoziolacyja-alu-50x50cm-2010000009437.html Jak by co sprzedają to także na Allegro (ja tam kupiłem) - jak się ma wykupionego Smarta (darmowa wysyłka i zwrot) to watro - ta sama cena.

Też mam od ok. miesiąca xDrive28i '15 USA, motor N20, 82k przebiegu, i po wakacjach będę zmieniał olej. Z uzyskanej informacji (historii serwisowania) na podstawie VIN wynika, że tam w USA 4 pierwsze wlewki to było LL-01 5W30 a później kolejne 3 wlewki to LL-01 FE 0W-30. Teraz taki właśnie jest zalany 0W-30 - jeszcze ten amerykański - zalany w sierpniu 2018r (6tyś. km temu). Teraz wlewać właśnie taki - 0W30? Tylko chyba oczywiście LL-04?

Podepnę się pod temat zwiększenia mocy. Wiadomo, że w celu osiągnięcia możliwie największej mocy powietrze dolatujące do silnia powinno być możliwie jak najchłodniejsze. Zastanawiam się czy zaizolowanie termiczne np. rury dolotowej powietrza od filtra coś pomoże. Te rury są przeważnie dość długie i grube i ciągną się pod maską w poprzek komory silnika. W lecie pod maską panuje piekło - jak dotyka się tej rury jest bardzo ciepła. Myślałem o jakimś zaizolowaniu chociażby tej najdłuższej rury wychodzącej z filtra powietrza (jeszcze przed intercooler'em), o jakimś owinięciu jej czymś - sam nie wiem co można zastosować - jakaś taśma piankowa? Co można by zastosować do izolacji? - jest coś takiego dedykowanego na takie działania? Można też jakoś zaizolować termicznie pojemnik/pudło filtra powietrza. Robił ktoś coś takiego? Teoretycznie powinno coś dać - ale pytanie ile? i czy warto? Znalazłem coś takiego - ale jest to strasznie drogie !!! Dlaczego musi to tyle kosztować?? http://www.driftshop.pl/shop/?649,mata-termoodporna-na-dolot

O jaki kąt dokładnie chodzi - tam jest dużo kątów. Ja w swojej BMW mam różnice w kątach WSZ - lewe koło 5°51', prawe koła 5°08' - prawe koło jest cofnięte i podobno nie ma regulacji tego kąta. Wszystkie pozostałe są ustawione prawidłowo. A tak przy okazji czy ta różnica jest duża? Zauważam lekki brak odbijania kierownicy do położenia na wprost przy wychodzeniu z zakrętu w prawo. Czy to różnica w WSZ może to powodować? Czy można jednak jakoś poprawić kąty WSZ?

Częstotliwość 315 MHz jest na pewno dla sterowników bramy wbudowanych w lusterka wewnętrzne. Ale czy to samo dotyczy częstotliwości pracy kluczyków?