kriu

I jeszcze jedno. Na stronie https://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi pokazało mi, że dla mojego auta potrzeba 4,80 litra oleju silnikowego. Zamówiłem 5 litrów 0W30 - czy to będzie wystarczająca ilość? (F25, 28i, N20) Bardzo proszę o w miarę szybką odpowiedź.

U mnie też podczas pracy silnika jest przeważnie ok. 14,8V czasami skacze na 15V - mierzyłem woltomierzem w gnieździe zapalniczki. Podobno takie duże napięcia są właśnie w autach z systemem Start-Stop (ja nie używam) i z odzyskiem energii. Kiedyś, zaraz po podładowaniu akumulatora zauważyłem, że przy przyspieszaniu napięcie ładowania spadało do ok. 12,5 (brak ładowania) a podczas hamowania (odzysk) podnosiło się właśnie do ok. 14,8V. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio jak to obserwuję nigdy nie ma takiego stanu aby napięcia ładowania spadało poniżej 14,5-14,8V. Używam cyfrowego woltomierza wkładanego do gniazda zapalniczki. Mierzy dość dokładnie - sprawdzałem z dobrym miernikiem.

Napiszcie proszę jakie są u was temp płynu chłodzącego.

Ekstra relacja :D Z tym ciepłym-zimnym u mnie to tak do końca nie wiem czy to faktycznie nie działa. Wydaje mi się, że jest po prostu bardzo duże opóźnienie w przekazywaniu tego ciepłego lub zimnego powietrza. Wygląda na to, że to mieszanie następuje gdzieś daleko od wylotu i dlatego tak późno dolatuje do kratek. Gdy ostatnio to badałem zauważyłem, że jednak jest lekka różnica w temperaturze powietrza w zależności od ustawienia pokrętła ciepło-zimno. Natomiast zamykanie wylotu na pewno nie działa. Pamiętasz może jak odbywało się zamykanie tej dużej klapki nawiewu? Czyli jakie jest przekazywanie tego kręcenia dalej do klapki. Czy pokrętło kręciło jakąś zębatką czy czymś podobnym? Czy mogło to wyskoczyć jedno z drugiego lub się coś odłączyć?

Fajnie, dzięki za opis. Napisz proszę jak wiesz na jakiej zasadzie działa zamykanie i otwieranie nawiewu i podobnie mieszanie powietrza ciepłe-zimne - to jest sterowanie mechaniczne (jakiś linki czy coś) czy jakieś elementy elektryczne też tam są?

Może kiedyś w wolnej chwili "grzebnę" tam i zobaczę co tam nie działa. W moim X3 są dodatkowo, obok zapalniczki 2 przyciski do ogrzewania tylnych foteli - czyli są tam zapewne jakiś dodatkowe kabelki.

Siedziałem dzisiaj długo i szukałem opisów i różnego rodzaju informacji na temat olejów do mojego X3 F25, silnik N20. Zdecyduję się chyba na oryginalny BMW LL-04 Twin Power Turbo 0W30. Można kupić litr za mniej niż 50 zł Znalazłem na aukcjach taki o numerze 83 21 2 465 854 (35zł/litr, podobno z lipca 2019) - trochę dziwny ponieważ w innych sklepach te same mają numer 83 21 2 365 929 (np. czescidobmw.pl), np: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx - 43zł/litr Co ciekawe ten inny też tam jest ale w cenie 94 zł i bez opisu: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83~121~12~1465~1854.aspx? Czy ma to znaczenie? Oba są 0W30 LL-04 Twin Power Turbo - tylko inne numery. Ten z końcówką 854 wyświetla się przeważnie na rosyjskich i ukraińskich stronach. O co tu chodzi? Ten 854 jest także podany na stronie www. newtis.info jako do mojego modelu (BMW F25 X3 xDrive28i SAV), a tego ...929 w ogóle tam nie ma. ========= dodano 10.09.2019 ========= Dowiedziałem się że te dwa oleje to te same tylko mają inne oznaczenia. Teraz jest to już poprawione a cena tego droższego jest taka sama jak tego pierwszego podanego.

Dodatkowo w X5 jest czasami 3 strefa klimatyzacji na tył, (z regulacją temp.) co może dodatkowo komplikować demontaż.

Może to coś pomoże chociaż jest opis dla X5: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=280231 Wyraźnie widać, że nawiew jest inny niż w X3 - więcej pokręteł. Ale przeczytać warto. Wygląda na karkołomne rozbieranie - nie wiem jak to może być w naszych X3? Ja także mam mały problem z tylnym nawiewem polegający na tym, że nie działa zamykanie nawiewu. Bez względu jak ustawione jest pokrętło zawsze wieje. To i tak lepiej jak by miało zawsze nie wiać.

Fakt - drogi jak na ten rocznik i słaby silnik. Mało zdjęć wnętrza.

Mam wersję USA 2015r xLine. W menu jest opcja blokowania po ruszeniu (oczywiscie do wyłączenia). Po zatrzymaniu pierwsze pociągnięcie za klamkę odblokowuje zaryglowanie a drugie pociągniecie otwiera drzwi. Osobiście nie używam tej blokady.

A czy myślałeś o xenonach? Te pierwszej generacji (nie wiem czy dobrze je tak nazwałem) wymagające spryskiwaczy, o mocy 35W świecą nawet jaśniej od obecnych tańszych LED'ów, gdzie nie ma wymogu instalowania spryskiwaczy i poziomowania. Takie xenony na pewno byłyby tańsze od LED'ów.

BorysR500: A czy ten obecny akumulator jest typu AGM?

OK, tak, faktycznie jest, ale pokazuje wartości orientacyjne. Aplikacja pokaże wartości dokładne.

Witam! Bardzo proszę i informację na temat aplikacji pod Androida, która wyświetliłaby temp. oleju silnikowego (nie płynu chłodzącego). Mam interfejs „ELM327, iCar2, Vgate, OBD2, BT”. Próbowałem kilku aplikacji ale nie mają tego. Nie chciałbym instalować w ciemno całej masy apek bo często jest tak, że aby zadziałały (coś się w nich pokazało) trzeba połączyć się z autem (nawet włączyć silnik). Później uruchamianie i odłączanie tych apek zajmuje dużo czas a dopiero wtedy okazuje się, że mają coś tam potrzebnego lub nie.

Wczoraj jechałem trochę po mieście z podłączonym Vgate iCar2 do portu diagn. i na smartfonie w apce Torque Lite obserwowałem temp. płynu chłod. Temp. szybko doszła do 100st. i później oscylowała pomiędzy 105-110. Temp na zewnątrz ok. 25st. Prędkości małe - miejskie. Czy taka powinna być temp. płynu chłodniczego?

Nie pomarańczową! tylko żółtą, pomarańczowa prawie nic nie da. Przeczytaj mój post o podmianie żarówek na LED'y: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=337759&p=2620534#p2611574

A czy jak całkiem wyjmjesz LEDa to pojawia się błąd?

Teoretycznie przekodowanie ma znaczenie ponieważ jak uważam, w zależności od pojemności aku, rezerwowana jest odpowiednia jej wartość np. na potrzeby "brake regeneration". W filmiku reklamowym BMW podają, że jest to 20% pojemności aku. Tak więc dla 105 Ah jest to 21 Ah co daje jakieś 252Wh. Dla 92 Ah jest mniej ok. 18,4Ah czyli 221Wh. 250Wh wystarcza na zasilanie odbiorników pobierających np. 500W przez 1/2godziny a to jest całkiem sporo. Przy mniejszej pojemności system auta może zbytnio eksploatować aku. Zakłada, że ma do dyspozycji 105Ah i używa 250Wh (niecałe 23% pojemności aku 92Ah) podczas gdy powinien tylko 220Wh. Różnica nieduża (14%) zważywszy, że przeważnie akumulatory nie mają deklarowanej pojemności a z czasem dodatkowo ją tracą. Tak więc wydaje się, że praktycznie ma to znacznie mniejsze znaczenia - no chyba, że ktoś podmieni 105Ah np. na jakiś 55Ah. Na tym filmiku jest to bardzo dobrze pokazane jak działa ten odzysk - polecam: W najbliższym czasie popatrzę po jeździe w mieście na mój aku czy coś się tam grzeje - nigdy tam nie zaglądałem zaraz po przyjechaniu.

Może ma ktoś do odsprzedania ten Drive Analyser?

Czy ktoś wie dlaczego przy zmianie pojemności akumulatora należy to przekodować? W moim aucie oryginalnie był aku. AGM o pojemności 105 Ah (tak pokazał VIN raport) a jak kupowałem auto to został założony AGM 92Ah. Nie ma problemów z aku. Ostatnio auto stało 9 dni w garażu i po tym czasie nie zauważyłem żadnych problemów. Nie wiem czy zostało to zakodowane. Czy można to jakoś sprawdzić?

BorysR500: napisz jeszcze jakiej pojemności (ile amperogodzin - Ah) masz teraz akumulator i jakiej był poprzednio (jak pamiętasz).

Tak, wiem, jest problem z tym odpięciem aku. Można tak zrobić, że najpierw podpiąć amperomierz do klemy i zacisku i dopiero potem odłączyć klemę od aku. Amperomierz jest prawie zwarciem, więc auto nie "poczuje", że odłączono aku. Dodatkowo początkowo można użyć jeszcze przewodu do połączenia równolegle z amperomierzem i później go odłaczyć pozostawiając sam amperomierz. Należy uważać aby nie zrobić jakiegoś zwarcia dlatego wszystko lepiej jest robić przy klemie i zacisku ujemnym, plus pozostaje oczywiście podłączony do klemy i osłonięty - plusa nie ruszamy.

Wygląda na to, że coś pobiera prąd z akumulatora. Najlepszym sposobem aby to sprawdzić jest podpięcie szeregowo do akumulatora amperomierza i zmierzenie prądu. Po ok. 10 minutach auto powinno być już w stanie uśpienia i prąd powinien być na poziomie 0,1-0,2 A. A czy ma to związek z uzbrojonym lub nie alarmem?

Niedawno wymieniłem wszystkie żarówki na LED'y. To znaczy stopy, kierunkowskazy z przodu i z tyłu. Wstawione LED'y pobierają po ok. 5W energii każda. Nie mają CANBUS'ów, tylko stabilizatory napięcia. Mierzyłem prądy pobierane przy 12-13V i wyszło ok. 400mA co daje właśnie ok. 4,8W. Auto jest z USA więc w tylne lampy wstawiłem LED'y żółte (WAŻNE - nie pomarańczowe ani jakiś tam zielone) - lampy świecą teraz na pomarańczowo. Ale co z błędami - nie ma !!! Wszystko działa - kierunki migają z taką samą częstotliwością. Nie ma żadnego żarzenia czy czegoś takiego - tzn. jak na razie nie zauważyłem. Jak kupowałem auto to wstawione były w tylne klosze LED'y pomarańczowe i było coś podobno przeprogramowane - tak wskazał komputer i tak mówił sprzedający. Może dlatego nie ma błędów. Te pomarańczowe nie przebijały jednak przez czerwony klosz dlatego zmieniłem na żółte. Tak więc chyba jakoś można założyć LED'y bez wyświetlania się błędów. Dopiero jak wyjąłem całkowicie żarówkę pojawił się komunikat o błędzie. Jak zakładałem LED'y na światła cofania pojawił się błąd i musiałem dodać rezystorki - 150ohm (2 watowy) do każdego LED'a jeden - pobierają dodatkowo coś ok. 1,1W każdy. Ale tutaj było inaczej - te lampki LED pobierały znacznie mniej - coś ok. 280mA co daje 3,3W na lampkę. A, i jeszcze wcześniej wymieniłem też wszystkie żarówki w drzwiach na LED'y - takie słabe - 0,5W ale świecą dość jasno. Bagażnik też "wymieniony" - na silniejsze ok. 1W. Została mi jeszcze kabina :) ------ nie lubię mówić o LED'ach że to żarówki -------- To tyle - pozdrawiam