Remi_E90

I znowu jest na allegro http://allegro.pl/bmw-550i-rej-pl-ks-serv-oryg-przeb-51-000km-i5585355801.html Też mnie to autko zaciekawiło ale skoro było w Łukowie w 2013, potem mamy aukcję tez z Łukowa z czerwca 2015 a teraz od lipca gość z Legionowa nie może go sprzedać? Na dodatek chce 13tys więcej niż pierwotnie ten z Łukowa. To chyba jakaś podejrzana sprawa. Kupił w czerwcu i po miesiącu sprzedaje. Chyba, że pomyślał, że w Warszawie sprzeda drożej i kupił go tylko na handel. No i cały czas twierdzi, że bezwypadkowe a jak ktoś napisał całe było malowane.

Jutro jade na diagnoze i sprawdza stan oleju.

Moze dźwięk z telefonu źle oddaje sedno sprawy, ale to jest dzwiek jeszcze znim skrzynia zredukuje bieg i jakby tarcie mechanizmów, nie wiem jak dokladnie dziala skrzynia ale jakby jakies elementy mechaniczne sterujace biegami byly zatarte. To nie jest stukanie tylko trwajacy pół sekundy zgrzyt. Jestem juz umowiony z Kolegą Gorik na diagnozę.

Koledzy, pomóżcie. 3 lata bezawaryjnej jazdy to najwyraźniej zbyt wiele ;-) Dzisiaj zaczęło mi coś zgrzytać przy redukcji w automacie na wyższych biegach. Przyspieszam powiedzmy do 70-80km/h, skrzynia działa bez zarzutu, chwilę jadę taką prędkością po czym wciskam gaz, skrzynia redukuje ładnie ale dochodzi z niej dźwięk, który mogę opisać jako zgrzyt :-( także dosyć martwiący objaw jak sądzę. Posłuchajcie proszę dźwięku na filmiku, trochę słychać w 10 sekundzie ale jeszcze lepiej w 31. Przepraszam za słabą jakość, kręciłem telefonem. https://www.youtube.com/watch?v=7lfDMfY-IOQ Dźwięk się nie pojawia w trybie manualnym przy redukcji, w automacie możliwe, że dzieje się tak tylko przy redukcji o dwa biegi. Trudno mi też określić czy przy zmianie konkretnych biegów - bo dźwięk nie zawsze się pojawia. Auto ma 108tys km przebiegu (dosyć prawdopodobny przebieg). I teraz pytanie czy dalsza jazda nie zabije całkiem skrzyni? Może nie ma oleju? :-( Wycieku żadnego nie widać, od spodu wszystko suche.

Czasem nawet krople z samej maski potrafią parować tak, że sprawa się wydaje podejrzana :-) Szczególnie na początku deszczu gdy jeszcze nie schłodził maski.

Jak kupiłem auto 3 lata temu to pierwszą wymianę zrobiłem na Motul X-clean chyba czy jakoś tak, wtedy też był polecany na forum. Nie mam żadnych problemów, nie widzę różnicy w pracy silnika, oleju ubywa cały czas tyle, ile trzeba :-) tzn max litr na wymianę (15kkm). Zrobiłem ok 35 000km ale teraz przebieg mam dopiero 107 000 - o ile wierzyć w licznik i historię auta ;-) Ile dolewałeś na X-clean?? X-cleana'a dolewałem tyle samo

Jak kupiłem auto 3 lata temu to pierwszą wymianę zrobiłem na Motul X-clean chyba czy jakoś tak, wtedy też był polecany na forum. Nie mam żadnych problemów, nie widzę różnicy w pracy silnika, oleju ubywa cały czas tyle, ile trzeba :-) tzn max litr na wymianę (15kkm). Zrobiłem ok 35 000km ale teraz przebieg mam dopiero 107 000 - o ile wierzyć w licznik i historię auta ;-)

Aaa jeszcze ważne, żeby najpierw wyjąć mechanizm i sprawdzić czy to tylko ta część padła. Bo może pękła linka albo coś innego - chociaż mało prawdopodobne, ten plastik wydaje się słabym punktem całości. Tutaj jeszcze z jakiegoś starego postu procedura resetu krańcówek. Initialization is performed on the power window switch of the relevant door. Requirements for correct initialization: • Initialization with engine running • Convertible top, doors and windows closed Initialization comprises: • Erasure of initialization • Reinitialization An initialization must be performed: • In the event of malfunctions, e.g. no one-touch control function, no opening or if available no comfort function is possible • After the power window drive has been replaced • After work is carried out on the power window mechanism • After a power supply interruption, e.g. disconnection of the battery or disconnection of the power supply to the door • After the door window glass has been removed and installed or replaced • After adjustment work on the door window glass • After adjustment work on the convertible top • After replacement of seals Erasure of initialization: • Open door window glass fully • Operate power window switch in "Open" position four times within 10 seconds This erases initialization of the power window, anti-trapping protection and toll function are inactive. Check whether one-touch control (toll) function is inactive, otherwise repeat procedure. Reinitialization: Avoid a break between the two steps! • Open door window glass fully • Operate and hold power window switch in "Close" position (second switch stage) • Once the upper end position has been reached, hold power window switch in "Close" position for approx. 2 seconds longer • Open door window glass fully • Operate and hold power window switch in "Close" position (second switch stage) • Once the upper end position has been reached, hold power window switch in "Close" position for approx. 2 seconds longer

Dla potomnych, może ktoś będzie szukał w przyszłości. Pękł rzeczywiście ten plastik, na którym się opiera szyba, tzw ślizg. I znalazłem na allegro tylko tą jedną część oddzielnie: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-podnosnik-szyb-bocznych-bmw-i5456146298.html (oczywiście lewy prawy się różnią). Wymiana dosyć prosta ;-) 1. Zdejmujemy boczek 2. Ściągamy matę wygłuszającą - warto zostawić ją przyczepioną na dole drzwi bo ona pełni też rolę uszczelnienia - znane przypadki przeciekania przednich drzwi przez nieszczelną matę), też tak miałem z przodu 3. Wypinamy szybę z tego plastikowego mocowania, dosyć prosta operacja, trzeba trochę podważyć zatrzask, który wchodzi w otwór w szybie. 4. Wypiętą szybę podnosimy ręcznie do góry, podpieramy jakąś listewką, żeby nie opadała - myślę, że można by ją też taśmą klejącą na górze przykleić do ramki drzwi. Szyba mimo, że ciężka nie opada bardzo chętnie bo jest tarcie w uszczelkach. 5. Odpinamy gniazdo zasilania mechanizmu podnośnika - jedna kostka, bez problemu dostępna 6. Odkręcamy cały mechanizm 3 śruby kluczem 10mm, dostęp bez problemu 7. Teraz już można wyjąć mechanizm - trzeba nim trochę pokombinować, pochylić bo szyna jest dosyć wysoka i wychodzi przez otwory w drzwiach przy konkretnym położeniu 8. Trzeba zdjąć ten plastik (ślizg) z szyny, na której jeździ oraz zdjąć z niego jedną końcówkę linki wraz ze sprężynką, która naciąga linkę 9. Niestety linka oryginalnie jest tak mocno naciągnięta, że aby założyć ją od nowa na nowy ślizg trzeba rozkręcić bębenek, na którym są po dwa zwoje linki w każdym kierunku. Należy w tym celi odkręcić najpierw silniczek i go ściągnąć a potem wyjąć bębenek z jego mocowania. Wtedy linki się rozwinął/spadną z bębenka. 10. Teraz mamy luźną linkę, możemy jej końce wraz ze sprężynkami zamocować w ślizgu (mocowaniu szyby). Ślizg z zamocowaną linką montujemy na szynę. 11. Linkę nakładamy na kołowrotki na końcach szyny 12. Nawijamy ją tak samo na bębenek jak była ori aż bębenek będzie w miejscu oryginalnego położenia - a nawet będzie go trzeba trochę naciągnąć w oryginalne położenie. 13. Bębenek wkładamy w jego miejsce, skręcamy obudowę, montujemy silniczek. 14. Podłączamy wtyczkę i sprawdzamy czy działa zanim zamontujemy w drzwi. 15. Jeżeli śmiga montujemy wszystko w drzwiach - ORAZ SMARUJEMY SZYNĘ SMAREM aby ślizg z szybą się nie zacierał :-) 16. Teraz pozostaje nam zresetować krańcowe położenia szyby, trzeba znaleźć na forum procedurę. No dobra, nie wygląda to na proste ale jak się wyjmie mechanizm to widać jak jest zbudowany i jak rozebrać/poskładać.

Ja już drugą wymianę jeżdżę na tym: http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVOLINE-SynPower-Xtreme-MST-C3-5W40-5L/162 Sklep wcześniej nazywał się: http://www.valvoline.sklep.pl i był polecany w wątku o olejach - sam olej też do tego silnika jak jeden z najlepszych (posty co prawda ponad rok temu, może już jest coś lepszego).

Panowie, opadła mi tylna prawa szyba w E90. Rozebrałem boczek i wygląda na to, że połamał się plastik, w którym szyba jest zamocowana i za który ciągnie linka. Na zdjęciu tej aukcji widać taki zielony plastik: http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyb-prawy-tyl-bmw-e90-e91-i5474212788.html Ktoś wie może czy to plastikowe mocowanie da się kupić? Czy cały mechanizm muszę wymienić?

Rozumiem, że masz iDrive? Może tu też jest różnica bo ja nie mam - więc miałem tylko na desce czerwone auto na podnośniku plus ikonę ręcznego. Więc nawet nie wiedziałem czy przód czy tył dopóki nie zerknąłem na czujniki - i okazało się, że mój błąd, przy montażu nie zabezpieczyłem dobrze przewodu poprzez włożenie go pod gumkę od odpowietrznika zacisków. No i przetarł się o którąś część - chyba o zacisk właśnie.

Nie wiem czy w poliftach jest inaczej ale u mnie jak się przetarł czujnik i wywaliło mi czerwony podnośnik i ikonę hamulców to wymieniłem czujnik i nic nie musiałem kasować. Błąd sam zniknął. Kasować muszę tylko inspekcję jak skończyło się odliczanie do kolejnej wymiany.

Jeden z Kolegów napisał, że to może być wina montażu. Nieoczyszczona piasta przed założeniem nowej tarczy też może powodować bicie przy hamowaniu.

Według mnie oryginalne śruby przez ori felgę i tak wkręcają się w piastę dosyć niewiele. Więc przy dystansie 10mm to będą wkręcone tylko kilka mm. Tak więc zdecydowanie nowe śruby, najlepiej kupić komplet dystanse i dobrane przez sprzedawcę śruby o wysokiej twardości materiału.

Dziwne, ja widzę nawet jak nie jestem zalogowany do usług Google. A tutaj: https://picasaweb.google.com/112954967845045097853/Felgi?authkey=Gv1sRgCJ3ul6Xjke_65AE&noredirect=1 ? Albo jeszcze tak: https://picasaweb.google.com/112954967845045097853/Felgi?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ3ul6Xjke_65AE&feat=directlink

Proponuję, żebyś kupił sobie 10mm na przód i najpierw je testowo założył na tył. Wtedy załaduj tylną kanapę ciężkimi osobami, wrzuć do bagażnika teściową ;-) i zobaczysz ile ponad te 10mm na tył będziesz mógł dać. Potem te zakupione już 10mm na przód a na tył kupisz co Ci wyjdzie. Tak wygląda mój zestaw 225/45/17 ET20: https://plus.google.com/photos/112954967845045097853/albums/5996679848444308529?banner=pwa&authkey=CJ3ul6Xjke_65AE

Kolego, na przód to max dystans 10mm i ani mm więcej. Z tyłu 15mm spokojnie ale za 20mm już nie dam sobie ręki uciąć. Ja mam 225/45/17 ET20 i z tyłu te 5mm jeszcze spokojnie można.

a żeby udzielić odpowiedzi na pytanie Kolegi to by jeszcze trzeba znać szerokość opony, jak ma być na tej feldze. 225?

Moim zdaniem takie mierzenie poziomicą nie jest ok ponieważ koło pracując góra dół zmienia swój kąt nachylenia. Np jak podniesiesz auto i koło opadnie to jest w dużym "pozytywie" i wygląda jak w maluchu. W związku z tym uginając się w nadkole (przy dużym obciążeniu) też nie będzie pod takim samym kątem jak stoi normalnie. Wynika to w konstrukcji wielowahaczowej, różnej długości górnych i dolnych wahaczy, różnego umiejscowienia ich mocowania itd.

Tak, przy zestawie ET20 felga 8 cali, opony wszędzie 225/45/17 nie ma żadnych problemów :-) A na tyle jeszcze opona jest minimalnie schowana w nadkole. Z tyłu opony 255 zakłada się w mocniejszych silnikach, żeby była dobra trakcja. U mnie z silnikiem 3.0 i 218KM z oponą 225 nie ma problemu - no ale momentu obrotowego nie ma tyle co w dieslach. Wydaje mi się, że na tyle felga ET20 8,5 cala z oponą 255 też by dała radę i nie obcierała o rant.

Odpuść te felgi - nie podejdą. Kup 8 cali przód i 8,5 tył (jeśli chcesz z tyłu opony 255). Oryginalne et przód 34, tył ET 37 (Może z tyłu ET20 by jakoś uszło, ale ET20 z przodu już na pewno nie). Z tyłu były by problemy przy obciążonym aucie - obcieranie opony o nadkola. Kolego, miałeś założone felgi ET20, że zdecydowanie piszesz, że nie wejdą? Ja mam z przodu i z tyłu ET20 i przód wygląda i zachowuje się idealnie a z tyłu jeszcze dystans z 10mm by wszedł. Opony mam 225. Wątpliwości można mieć rzeczywiście do szerokości proponowanych felg jak piszesz.

Wysłałem Tobie na priv zdjęcia moich ET20 z oponą 225. Na przód ET20 z oponą 225 to już granica. Mniejsze ET albo szersza opona to już będzie wystawać. Z tyłu ET32, o które tu pytasz będzie schowane w nadkole. ET20 z resztą trochę też ale wygląda dobrze. Z tyłu jeżeli felga będzie miała więcej niż 8 cali szerokości możesz dać oponę 255 - jeżeli tego potrzebujesz wizualnie albo masz nadmiar mocy ;-)

Ja mam co prawda E90 ale nie ma to raczej znaczenia bo też 325i i oryginalnie byl na felgach 16 cali. Potem kupilem 17 cali i nie widze różnicy w komforcie i twardości - na obu kompletach jest dosyc twardo i malo komfortowo na tych naszych dziurawych drogach. Dodam, ze oba komplety mają opony zwykle, nie ROF. Tak wiec moim zdaniem nie warto zakładać 16 cali. Ale jakbyscie sie uparli to powinny pasować, tak, jak Kolega pisał tarcza jest 300mm wiec nie ma problemu.

To pocieszające :-) dodatkowo wydaje się, że mam głowicę sprzed problemów (produkcja auta według realoem kwiecień 2005)