mrozilla

Od mojego ostatniego posta w tym temacie opisany w nim problem nie powrócił aż do dzisiaj i już zauważyłem pewną zależność więc chciałbym aby ktoś zaznajomiony w temacie potwierdził moje przypuszczenia. Po przekręceniu kluczyka na zapłon wszystko świeci się tak jak powinno ale kontrolka 4x4 nie gaśnie i już wiem, że auto nie odpali, przekręcę kluczyk, rozrusznik kręci ale nie odpala, odpuszczam i pojawia się na wyświetlaczu standardowy błąd FUEL INJECT. SYSTEM i TRANS. FAILSAFE PROG. Można kręcić w nieskończoność i włączać zapłon ponownie, póki nie zgaśnie kontrolka 4x4 auto nie odpali ale po włączeniu zapłonu i odczekaniu 2-3 minut nagle z pod podłogi słychać dźwięk załączającej się i pracującej pompy progowej, kontrolka gaśnie i auto od pierwszego obrotu odpala. Parę godzin później identyczna sytuacja, odczekanie, pompa startuje i wszystko w porządku, w czasie jazdy żadnych zauważalnych jakichkolwiek objawów aby pompa nie wyrabiała, brakowało mocy czy cokolwiek, wszystko jest książkowo. Po zaobserwowanych objawach wydaje mi się, że tak jak ktoś pisał już dawno temu pompa jest na wykończeniu i jak ruszy to działa ale w związku z bardzo niskimi obecnie temperaturami ma bardzo ciężki start i po prostu nie da rady prawidłowo ruszyć (akumulator w porządku), jak ruszyć to już idzie. Po prostu to są objawy kończącej się pompy progowej zgadza się? Powyższe testy chyba potwierdziły, że błąd powoduje pompa, która się nie załącza i faktycznie jest za niskie ciśnienie na szynie, bo pompa go nie daje skoro nie pracuje. Wymiana pompy powinna rozwiązać problem ponieważ objawy te nie wskazują na cokolwiek innego? Dodatkowo czy pompa PIERBURG będzie dobrym zamiennikiem? Obecnie siedzi pierwsza, fabryczna pompa. Widziałem jeszcze opisane jako Magneti Marelli za około 150-200zł (Nowa) ale nie jestem przekonany czy faktycznie do dobry wybór chociaż firma znana.

Czy ktoś jeszcze u siebie w M47 120kW miał zamiast plastikowego separatora materiałowy filtr w odmie? Różne informacje można znaleźć ale zazwyczaj właśnie piszą o separatorze i po numerach części tak wychodzi, a w moim E90 z początku produkcji jest oryginalna odma BMW właśnie z filtrem materiałowym i trochę mnie to zastanawia.

Jesteś pewien, że to co piszesz tyczy się E53 z tym silnikiem? Z opisu wynika, że "masz" 7 z nie wiadomo jakim silnikiem, więc to, że Tobie ktoś mógł sprawdzić jakiś parametr nie znaczy, że w innym aucie z innym silnikiem również się da. Przeglądając informacje w sieci nie znalazłem informacji o parametrze ciśnienia pompy progowej w E53 z silnikiem 3.0D. Po prostu nie w każdym aucie da się sprawdzić to samo. Akurat podłączał znajomy z oryginalnym fejsem więc ta opcja odpada. Ma ktoś jakieś sugestie odnośnie obserwacji zachowania pompy?

Ale podpiąłem przecież i opisuję co mogę sprawdzić oraz jakie parametry uzyskuję. Oczywiście wymiana aku nie pomogła. Dzisiaj udało mi się zaobserwować, że jak auto postoi, wchodzę, przekręcam na zapłon i od razu wywala te 2 błędy, w sumie zawsze najpierw Inject ale jakby pompę progową słyszę 2-5 sekund, oczywiście auto nie pali, nawet nie trzeba próbować ale wyciągam kluczyk, ponownie zapłon i pompa progowa pompuje jakieś 20-40 sekund, przestaje przekręcam i od razu auto odpala od strzałą i już wszystko ok. Przekaźniki na jakieś 100 załączeń testowych 100 razy się załączył,więc muszą być sprawne ale dla pewności zamieniłem dwa identyczne miejscami. Czyżby zaobserwowane objawy to padająca pompa progowa? Nie wiem dlaczego nie mogę sprawdzić jakie ciśnienie daje, po prostu nie ma takiego parametru. Coraz więcej udaje się zaobserwować, tylko jak potwierdzić diagnozę?

Właśnie wszystko sprawdziłem jeżeli chodzi o przekaźniki, bo właśnie je podejrzewałem, ale wyglądają idealnie, załączają się za każdym razem, a w środku styki również nie są przypalone. Za każdym razem po załączeniu również jest przejście tam gdzie powinno być więc raczej je bym wykluczył. Sprawdziłem wszystkie, ale największa uwagę zwróciłem na te w tylnym prawym błotniku, dwa zielone 6 pinowe) Dodatkowo wymieniłem akumulator, bo ten już nie był zbyt dobry, potrafiło czasem jakiś błąd wyrzucić, że zbyt niskie napięcie. Po zmianie aku od razu po włożeniu kluczyka błędy jak wyżej plus kilka innych, auta zupełnie nie mogłem odpalić (oczywiście na wyświetlaczu Trans i Inject), musiałem wszystkie błędy wykasować i auto odpaliło. Spróbowałem jeszcze z 3-4 razy i póki co odpala, ale nie wiem czy od razu po zmianie to były błędy jeszcze sprzed zmiany aku czy zbieg okoliczności. Kilka dni poobserwuję ale wydaje mi się, że jednak to nie będzie przez słabe aku. Jeżeli chodzi o wtryskiwacze to właśnie korekty na 6 cylindrach są bardzo dobre więc wydaje mi się, że w tym miejscu problemu nie ma. Jak tą pompę wysokiego ciśnienia sprawdzić? Bo już sam nie wiem te 300-320 bar na postoju czego dokładnie się tyczy i dlaczego nie mogę sprawdzić ciśnienia na pompie progowej? W jaki sposób mam sprawdzić dodatkowo listwę?

Z tego co widziałem ciśnienie pompy powinno wynosić prawie 4 mbar w teście Analog 1, niestety u mnie w tym miejscu nie ma informacji o ciśnieniu. Jedynie mogę sprawdzić ciśnienie na szynie zadane i rzeczywiste które na luzie wynosi około 300-320 bar i rośnie podczas dodawania gazu tak samo w zadanym i rzeczywistym. Sprawdziłem przekaźniki i są sprawne, przepuszczają prąd tam gdzie powinny, za każdym razem po załączeniu napięcia się załączają, więc raczej one tez nie mają nic z tym wspólnego. Dzisiaj np. od razu po przekręceniu kluczyka wyskoczył błąd Trans i Inject, oczywiście auto nie odpaliło, po wyjęciu i ponownym przekręceniu kluczyka odpaliło. Przypomnę, że jak już odpali nie ma najmniejszych problemów, również przy ostrzejszej jeździe brak jakichkolwiek objawów niedomagania pompy.

Faktycznie o diodzie było również napisane ale nie wiem jak to sprawdzić. Resztę opisanych czynności wykonałem i wszystko jest ok, właśnie regulator również powinien być dobry skoro cały alternator był w regeneracji w miejscu, w którym zajmują się regeneracją alternatorów. Jeżeli dobrze wyczytałem to dioda jest w alternatorze, a skoro w tym warsztacie na stole sam alternator działa prawidłowo to musi być dobra, chyba, że rozmawiamy o innej diodzie w aucie dlatego dobrze by było otrzymać jakąś wskazówkę co/jak sprawdzić...

U siebie zauważyłem, że coraz częściej wyświetlacz właśnie albo jest cały czarny, albo potrafi się zawiesić i np. radio gra cały czas ale na wyświetlaczu nic nie reaguje. Przyczyną może być jak wyżej taśma czy coś innego?

Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta (3.0D, 218KM). Auto jeszcze przed odpaleniem albo od razu po tym jak zacznie kręcić rozrusznik na komputerze pokładowym pokazuje błędy FUEL INJECT. SYSTEM i TRANS. FAILSAFE PROG. Czasami odpali za drugim razem, czasami za którymś z kolei nie ma zasady. Zdarza się też tak, że auto odpali na ułamek sekundy i zgaśnie i pojawią się te błędy. Został wymieniony filtra paliwa. Czytałem, że jeżeli coś z pompą to właśnie są problemy z odpalaniem gdy jest w baku jedna kreska paliwa, niestety w tym przypadku bez znaczenia czy paliwa jest mało czy pełny bak tak samo często jest problem. W systemie żadnych błędów po skanowaniu. Ciśnienie na pompie zadane i aktualne takie same. Jak już odpali nie ma najmniejszego problemu z niczym ani z paliwem, żadnych objawów, ani ze skrzynią więc nie mam pojęcia tym bardziej czym ten drugi błąd jest spowodowany tym bardziej przy odpalaniu. Po odpaleniu błędy gasną i jest ok. Czasami działa kilka dni, czasami gdzieś się wyjedzie, zostawi auto na parę minut i już jest problem z odpaleniem, czasami po paru dniach od razu nie odpali i trzeba wielokrotnie próbować. Podejrzewałem może akumulator, ale skoro zdarza się tak, że po trasie i zostawieniu na krótko nie odpala normalnie to raczej już nie akumulator, tym bardziej, że ładowanie jest prawidłowe. Co jeszcze można zrobić? Jest to duży i bardzo niewygodny problem, a gdzieś musi być przyczyna...

Nikt nie ma więcej pomysłów? Problem dalej nie rozwiązany. Nawet nie ma sensu akumulatora nowego wkładać, bo w krótkim czasie następny się uszkodzi przez te ładowanie...

Niestety sprawdziłem DME wszystko jest podłączone prawidłowo, wszystkie bezpieczniki są sprawne, również PIN 1 z alternatora idący bezpośrednio do PINu 19 DME ma przejście i jest w 100% sprawny dlatego nie puszczałem nowego, bo nie było sensu. Niestety w dalszym ciągu nie ma prawidłowego ładowania, po odpaleniu nie ładuje dopiero po kilku sekundowym przygazowaniu alternator zaczyna ładować i ładowanie jest na poziomie 14V... Jakie są dalsze pomysły? Co jeszcze mogę zrobić, bo już nie mam pomysłu... Jeżeli chodzi o światła i poziomowanie to trzymając w ręku silniczki czuć bardzo delikatne drganie, po odłączeniu oczywiście przestaje, dzieje się tak z dwoma, wyglądają na sprawne, a mimo wszystko nie regulują się, po obniżeniu tyłu światła idą w górę razem z autem a silniczki nie reagują, nie korygują tego, wyciągnąłem AHL (model 6934122) i jest idealny więc czy to może być jego wina? Tylko dlaczego czuć, że silniczki drżą? AHL nie jest taki więc kupowanie bez pewności czy to on jest uszkodzony nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Wychodzi, że siedzi Bosch i elektromagnes ma numer: 12417798034 ale nie bardzo chce się zamieniać na cokolwiek.

Nie jestem pewien czy przypadkiem częściej się to nie dzieje gdy lewa strona stoi np. na chodniku, ale może to tylko zbieg okoliczności. Po prsotu zakręci zawsze tylko albo zakręci tak, że odpali czyli normalnie albo tak, że dosłownie kawałka obrotu zabraknie i już odpuści. A może wiesz jaki elektromagnes zamówić do mojego egzemplarza tj. jaki numer katalogowy?

Dopiero zobaczyłem post, niestety problem dalej aktualny więc tak silnik to 2.0D 163PS tak więc na pewno tam siedział Bosch czy nie jest to pewne? Jeżeli nie to da się w łatwy sposób to sprawdzić na parkingu bez wyjmowania? Zawsze zimny odpala ale po krótkiej trasie jak wyłączę silnik i chcę po kilku minutach odpalić wał wykona około jednego obrotu i jakby się odłączał, bo słyszę jeszcze jak rozrusznik chwilę kręci, raczej to elektromagnes nie bendiks, ale pewności nie mam.

Czyli bez iDrive musi zostać jak jest, szkoda, że nie jest to inaczej rozwiązane, ale jednak dzienne ważniejsze niż wyłączone w pozycji 0 :)

Ogólnie nie zagłębiając się aż tak bardzo też zacząłem przypuszczać czy to przypadkiem nie jakiś element, który daje sygnał to alternatora, tamci mówili, że na stole alternator działa prawidłowo. Z tym napięciem, które w BMW jest prawidłowe, a to, że według nich 14.2V jest ok to nie ma rozmowy ich racja i tyle... Oczywiście gdy nie ma ładowania mierząc bezpośrednio na alternatorze też go nie ma, jest tyle ile ma w danej chwili akumulator, po dodaniu gazu wstaje i już jest ładowanie 14.2V wszędzie, podświetlenie w środku przestaje migać itp. Do alternatora idzie wtyczka i u mnie ma ona w sobie jeden pełny pin, reszta jest pusta, dodatkowo martwią błędy jakie pozostają po skasowaniu: 00281C Cyfrowy sterownik silnika: Bitowo-szeregowe złącze danych (BSD): Sygnał 00281D Cyfrowy sterownik silnika: Alternator: Sygnał 00299B Cyfrowy sterownik silnika: Inteligentny czujnik akumulatora, komunikacja 281D szczególnie wskazuje coś z alternatorem tylko kwestia czy nie rozpoznaje regulatora czy o co dokładnie może mu chodzić. Bardzo ciężki temat, akumulator na pewno już posadzony oczywiście sprawdzałem wszystko dla pewności na drugim akumulatorze i też to samo dlatego póki nie rozwiążę problemu nie mogę kupić nowego, bo kila miesięcy i do wyrzucenia będzie. Domyślam się, że moduł AHL też jest uwalony przez to co się dzieje z prądem, kodowanie pustym MAN nie pomogło i poziomowanie jak nie działało tak dalej nie działa, a dioda przy włączniku miga cały czas. Niestety co do bezpiecznika nie bardzo wiem który (oraz czy w schowku czy w bagażniku) odpowiada za wzbudzanie.

Po ponownej wizycie u gości od alternatora, według nich 14.2V jest prawidłowym ładowaniem, chociaż w E90 sytuacja wygląda zupełnie inaczej (od razu po odpaleniu 14.8V i tak cały czas), ale jak przy nich po odpaleniu nie było ładowani, a dopiero po dodaniu gazu się pojawiło wyjęli alternator i wymienili ponownie regulator. Niestety dzisiaj znowu po odpaleniu nie było ładowania, dopiero po dodaniu gazu wszystko wróciło do normy... Co z tym zrobić, bo już brak pomysłów, nie może tak być, tym bardziej, że te ładowanie nawet nie jest takie jakie być powinno.

Czy da się coś zrobić, aby po zakodowaniu długich jako światła do jazdy dziennej działających dobrze w trybie włącznika AUTO, dało się zupełnie wyłączyć gdy pokrętło jest na 0? Obecnie każdy tryb pokrętła działa prawidłowo, ale gdy jest na 0 nawet na włączonym tylko zapłonie świecą długie z obniżoną mocą. Najlepszym rozwiązaniem by było, aby wszystko działało jak obecnie ale 0 to 0, bo nawet czytając błędy cały czas świecą się długie co nie jest potrzebne, stojąc na parkingu z wyłączonym silnikiem na włączonym zapłonie. Tylko czy da się to zrobić? Przy standardowym kodowaniu, bez świateł dziennych, a AUTO załącza światła tylko w tunelach pokrętło na 0 działa prawidłowo, nie świeci nic.

Czy ktoś stosował ten schemat znaleziony w sieci? http://blog.obdii365.com/wp-content/uploads/2016/03/inpa-k-dcan-UBatt_3.jpg W przypadku gdy ciągle jest zapłon i bateria na ON wystarczy jedynie zlutowanie tych elementów? Nie trzeba nic w OBD.ini zmieniać itp.?

Właśnie u mnie jest początek roku. Z tego co mi się wydaje, gdzieś czytałem, że ten filtr jest zamienny z tym nowym wkładem i można go właśnie nim zastąpić.

No właśnie też tak myślałem, ale mam M47 163km i właśnie u mnie jest w odmie filtr taki walcowaty z materiałem. Może na początku produkcji były jeszcze takie odmy, bo w sieci można znaleźć informacje o obu modelach.

Dla pewności sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale okazały się sprawne, rozumiem, że piszesz o rozebraniu drzwi i po prostu dostaniu się do przycisku od środka? Trzeba będzie sprawdzić czy tam się zatrzymuje prąd czy nawet tam go nie ma...

No właśnie, napisz jak już sprawdzisz czy w tym silniku masz u siebie zwykły filtr czy taki, który był już później montowany - plastikowy separator.

Cały tył jak najbardziej suchy, żadnych śladów jakiejkolwiek wilgoci, ten cienki przewodzik, który idzie z klemy minusowej do plusowej bez względu na to czy jest podłączony czy nie w żaden sposób nie wpływa na proces ładowanie, który pisałem powyżej. Po prostu alternator się nie załącza od razu tak jak powinien nie mówiąc już o dawaniu prawidłowego napięcia. Wszystkie przewody z tyłu wyglądają na fabryczne, brak jakichkolwiek oznak ingerencji, wiem, że w 2007 roku było przeprowadzone w ASO poprawienie mocowania klemy plus akumulatora akcja serwisowa. Jeżeli chodzi o przygasanie elektroniki to na pewno jest to związane z brakiem ładowania w początkowej fazie, a nie z korozją w wtyczkach, jest to w 100% zależne od tego, że jak alternator nie ładuje, napięcie z aku ciągle spada do pewnego poziomu, kiedy sterowniki zaczynają się wyłączać zaczynając od tych najmniej ważnych aby energii starczyło do podtrzymania najbardziej niezbędnych sterowników wymaganych do tego aby auto nie zatrzymało się w miejscu, a w dalszym ciągu było bezpieczne. Gdy w końcu zaczyna ładować kontrolki wyłączonych systemów gasną, czasami nawet idrive się włączy (przy powyższych objawach ekran robi się czarny) i oświetlenie w wnętrzu robi się jaśniejsze, bo dostaje powyżej 12V. Czytałem, że ktoś wysuszył klemę i mu pomogło, tylko w moim przypadku nie ma z czego jej suszyć, w kilku sytuacjach pomogła wymiana alternatora na oryginalny/regulatora, w moim przypadku alternator jest oryginalny tylko kwestia jaki podczas regeneracji został zastosowany regulator, może tutaj jest problem? Wcześniej był błąd sygnału alternatora ale z tego co było mówione po regeneracji regulator był totalnie nie sprawny, po regeneracji błąd jest więc albo nie został wymieniony na sprawny, albo po prostu na niepasujący i stąd problemy? Nie znam aż tak gospodarki zarządzania energią w BMW ale po prostu takie wnioski się nasuwają brnąc dalej w temat.

Właśnie niby objawy pasują do przełącznika, ale gdy się przełącznik przełączy wtedy lusterko prawe przy cofaniu się opuszcza, czyli jakaś reakcja na przełącznik jest, chyba, że działa to na zasadzie, że skoro przełącznik nie jest przesunięty w prawo czyli ustawianie prawego lusterka to sterownik zakłada, że jest w lewo i temu lusterko się opuszcza, a fizycznie po lewej stronie nie ma styku/nie działa/lub cokolwiek i lewe lusterko nie ma możliwości ustawienia się. Niestety w obecnej chwili nie mam możliwości podłączenia i sprawdzenia tak więc jeżeli chodzi o sprawdzenie sterowania z programu trzeba będzie z tym poczekać.