Valdi85

Odświeżę troszkę ten temat bo nie będę zakładał nowego. Mam dwie E46 320D silniki M47N - jedna z 2003 roku, druga z 2005 roku. Problem jest taki że ta z 2005 roku nie zbiera się na niskich obrotach jak należy, podejrzenie padło na przepływomierz, a że jest pod ręką druga jeżdżąca przyzwoicie to pomyślałem, że zamienię przepływki i się zobaczy. I tu się zdziwiłem. Ta z 2003 roku ma przepływomierz z kostką na 5 styków a z 2005 z kostką na 4 styki i raczej nie da rady tego pogodzić. Numerów przepływomierzy jeszcze nie sprawdzałem ale według Realoem powinny być identyczne. Może wiecie coś w temacie?

A ja koledzy mam w swoim samochodzie dość ciekawy przypadek. Sprawdziłam dziś (na zewnątrz -16 stopni, silnik zimny) miernikiem cęgowym natężenie prądu jaki pobiera podgrzewacz. Zaraz po odpaleniu silnika podgrzewacz pobierał trochę ponad 123A i w miarę upływu czasu i nagrzewania się silnika natężenie spadało. Obroty silnika zaraz po odpaleniu ok. 1000 obr. po niewielkim nagrzaniu natężenie prądu pobieranego przez podgrzewacz wynosiło już około 113A, a obroty 830. W miarę dalszego nagrzewania silnika natężenie spadało, a obroty utrzymywały się na poziomie 830. Falowania nie zauważyłem. Czyli wszystko wydaję się w porzątku, prócz obrotów, które w czasie grzania powinny być trochę wyższe czyli trochę ponad 900 (przynajmniej tak mają inni). Natomiast mam wątpliwości co do działania podgrzewacza przy temperaturach ok. 0 do +10 stopni. Przy tych temperaturach zauważyłem wspomniane wcześniej w tym wątku falowanie obrotów. Prądu pobieranego przez podgrzewacz nie mierzyłem. Ponadto mam ciągle występujący błąd podgrzewacza na kompie. Typ podgrzewacza to ten nowszy (bardziej rozbudowany). Co o tym sądzicie.

Zwykły, standardowy i najczęściej spotykany 0,25W wystarczy w zupełności.

Masz już wlutowaną diodę i tak moim zdaniem to wystarczy dolutować do tej diody równolegle rezystor 10k i wykasować błąd. Po takim zabiegu powinno być ok.

Dlatego nie namawiam tylko mówię ile mnie to wyniosło. Niestety taka zaślepka to nie jest detal który leży na półce w sklepie tylko robiony jest zawsze na tz. zamówienie i stąd taka cena. Te 200 zł to i tak najtaniej jak znalazłem, wcześniej jak byłem u innego ślusarza to krzyknął 440 za 4 sztuki haha.

Witam, ja gdy robiłem dla siebie to sporządziłem rysunek i zawiozłem do gościa, który mi je dorobił z aluminium. Niestety nie tania zabawa. Koszt 4 sztuk to 200 zł. Jak ktoś jest zainteresowany to mogę zamówić.

Moim zdaniem ładowanie alternatora powinno się utrzymywać w granicach 14,3V - 14,6V. Jeżeli jest inaczej to znaczy że coś zaczyna wysiadać.

W takim razie przepraszam niedoczytałem. Pozostaje Ci tylko wymiana i adaptacja nowej oryginalnej przepływki.

W testach zagarów sprawdź napięcie ładowania alternatora. Dokładniej będzie to test nr 9.0.

Ale kolega TC już wcześniej napisał, po pierwsze sprawdź numer przepływki bo może być tak że przepływka jest wymieniona ale nie została zaadaptowana i w takim przypadku będą się działy takie cyrki.

Ja wymieniłem oba łączniki na przodzie zaraz po kupnie pojazdu, czyli jakiej 40 000 km temu na FEBI i jest wszystko w porządku. Dalej są sztywne jak zaraz po kupnie - wniosek: jak najbardziej polecam.

Kolego w miarę możliwości staraj się opisywać ewentualne "wąskie gardła" tej wymiany ok.

No koledzy z samej chłodnicy to za mało ja po spuszczeniu płynu z chłodnicy odkręciłem kurek w bloku silnika i dobre 2,5 litra jeszcze zleciało. Na koniec odkręciłem kurek odpowietrzania nagrzewnicy i jeszcze około 0,7 litra było. Po tym wszystkim 2 płukanki z wody destylowanej i za każdym razem lekko zieloną wodę spuszczałem. Czyli nawet po spuszczeniu ze wszystkiego co możliwe dużo zostaje w zakamarkach. Teraz zalałem prestonem i jest w miarę czysty. Polecam spuszczać również z bloku bo naprawdę tam, dużo zostaje. Jako ciekawostkę zaznaczę że według realoem-a miałem zamontowany termostat egr, a w rzeczywistości go nie ma. Robota poszła w miarę gładko przy okazji zrobiłem podgrzewacz i teraz jest ok.

Dzięki już znalazłem. Dla wiadomości innych korek spustowy w 320d znajduje się zaraz obok pierwszego katalizatora, po zdemontowaniu aluminiowego usztywnienia i osłony wydechu jest do niego dość dobry dostęp.

Mogę podpiąć, a co trzeba sprawdzić? Acha i który to rocznik?

Koledzy ja również zabrałem się za wymianę płynu chłodzącego i termostatów, ale nie mogę znaleźć korka spustowego z bloku silnika. Mógłby ktoś podpowiedzieć dokładniej gdzie on się znajduje? I co trzeba od spodu odkręcić żeby było wygodnie to zrobić.

Witam kolego mogę podpiąć i zobaczyć co nieco. Jestem z Legionowa

Ale ryzyko jednak istnieje

A ja bym taki pewien nie był że możesz kolego spać spokojnie. Klapki urywały się również w nowszych rocznikach włącznie z nowszym typem klapek. Moje zdanie jest takie, że dopóki te klapki siedzą w kolektorze nie ma pewności że się któraś nie urwie.

Kolego na allegro bez problemu znajdziesz taką ramkę pod nieoryginalne radio

To ja także troszkę z innej beczki, co myślicie o regenerowanych sprzęgłach bo spotkałem się z takim czymś. Na pierwszy rzut oka wygląda to ładnie ale czy zdałoby egzamin? O np.: http://www.allegro.pl/sprzeglo-bmw-e34-e39-e38-e31-e46-e30-e21-e36-i1598518177.html

A w Legionowie gdzie w przybliżeniu się takie cyrki dzieją?

Witam wydaje mi się, że pod siedzeniami przednimi.

Tej listwy nie rozbierałem dalej tylko tyle co ty. Nie wiem czy da się to jakoś rozdzielić. Co do pomiaru to wbijałem jedną sondę w kabelek a drugą przykładałem do odpowiedniej blaszki trzymającej żarówkę. Trzeba to zrobić tak żeby przy pomiarze rezystancji pomiędzy sondami miernika znalazł się podejrzany styk. Wykonałem taki oto malunek w paincie, który mam nadzieję troszkę Ci pomoże: http://img683.imageshack.us/img683/2516/pomiar.jpg analogicznie do przedstawionej sytuacji mierzysz wszystkie trzy bądź cztery kabelki odchodzące od tego plastiku z odpowiednią blaszką żarówki. Miernik ustawiasz na pomiar rezystancji i na najmniejszy zakres. W czasie pomiaru tak dociskasz styki żeby na mierniku uzyskać możliwie najmniejszą wartość (podłączasz miernik na stałe i dociskasz wkrętakiem lub czym tam dusza zapragnie ważne żeby dawało efekty). Aha tylko przy wbijaniu szpilki w kabelek upewnij się że styka się ona z miedzią a nie izolacją i staraj się używać cienkiej igły bądź szpilki żeby za bardzo nie poranić kabla.

Czyli najpierw całą puchę trzeba wyciąć, później wykastrować monolit i na końcu wspawać w środek rurę i do wozu? A ty kolego jak masz to zrobione usunąłeś całą puchę czy wspawałeś w środek rurę? Aha i przyłącze się do pytania kolegi co z wycięciem katalizatora w CR z EU4 i z sondą?