slae39

Poniżej błędy które pokazała INPA w mojej 520 96r z instalacją BRC, było to tuż przed usunięciem nieszczelności w układzie odmy. Po usunięciu usterki nie robiłem jeszcze diagnozy, również nie kasowałem błędów, z początku nie myślałem nawet że te błędy mogą być powiązane z odmą, ale trochę doczytałem i ludzie piszą że może być to być również przepływomierz. Moja nie przerywa, pracuje teraz odrobinę lepiej w porównaniu do poprzedniego stanu z dziurawym wężem od odmy, Prawdę mówiąc nie wiem jak zdiagnozować przepływomierz, czy działa w 90, 95, czy 100% czy jeśli go ktoś wymienił to dokonał adaptacji?, czy może komputer z czasem sam dostraja się do zakresów przepływomierza. Sąd sprawdzałem tylko za pomocą INPA ale w tym przypadku jest chyba duże prawdopodobieństwo błędu, nie posiadam miernika analogowego( taki ze wskazówką) ani oscyloskopu aby sprawdzić jak zmienia się napięcie na sądach. Więc zapytam czy za pomocą DIS jest możliwe dokładniejsze sprawdzenie sąd lub przepływomierza? 203 fuel trim limit Bank 2 Error frequency : 8 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 rpm Engine temperature 70.04 degrees C oxygen sensor heater 86.80 % oxygen sensor voltage 2 4.76 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error ------------------------------------------------------------- 202 fuel trim limit Bank 1 Error frequency : 8 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 rpm Engine temperature 95.44 degrees C oxygen sensor heater 73.51 % oxygen sensor voltage 1 4.82 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error

U mnie są halogeny z przed liftu. Szkło czyste i wersja bez M-Pakiet ale myślę że idea taka sama. Mianowicie auto kupiłem z uszkodzonym halogenem, szkło wybite i odblask do bani. Nawet się ucieszyłem gdy na allegro zobaczyłem takie same podróbki za około 50 zł, Kupiłem , zamontowałem, choć z tym był lekki kłopot bo gniazdo nie miało zatrzasku na wtyczkę !!!. Ale cóż mam wymagać za jedyne 50 zł. Po pierwszym myciu małe akwarium w halogenie ! Gdy tak trochę pojeździłem i postanowiłem go uszczelnić, kleju do szyb nie kupowałem, był na stanie w warsztacie, czyli koszt w moim przypadku odpada, o dziwo szkło trzymało się na słowo honoru, odłupałem ręką jak bym otwierał Kinder niespodziankę. Po oczyszczeniu, uszczelniłem wtyk gniazda tymże klejem, w tym miejscu był totalny brak szczelności. Ponadto aby uszczelnić wtyk musiałem wyjąć klosz, czyli wykręcić go z regulacji, piszę o tym dlatego że ta regulacja jest tak jakby jednorazowa, używając jej więcej jak dwa razy zerwie się gwint lub rozszczelni się halogen. Piszę to dlatego aby uprzedzić przyszłych kupujący jeśli mają dylemat czy kupić same szkło za jedyne 30zł lub cały halogen za 50zł to stanowczo polecam szkło dlatego że w obu przypadkach trzeba będzie sięgnąć po klej, zwłaszcza gdy posiadasz jeszcze oryginalne halogeny. Poza tym z zewnątrz wygląda wszystko OK i nie widać że to coś gorszego niż chińszczyzna ;)

U mnie też jest to stuknięcie, czasami mnie drażni, ale mam to dopiero od 1,5 roku. Miałem kiedyś krótko E36 z 2,0 była tak zjechana przez gebelsa że w korku to prawie nie było mowy o płynnym podjeżdżaniu, (waliło coś mostem) dziwne było to że działo się to tylko na rozgrzanym silniku, być może sprzęgło gdy dostało temp.? ale sprzedałem i w ten oto sposób rozwiązałem problem ;) W mojej E39 ostatnio zauważyłem że jest poprawa, czyli mniej to odczuwam gdy uszczelniłem odmę ( wymieniłem przewód dolny od odmy), nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=11_2194&hg=11&fg=15 pisałem już w innym wątku o tym, a dzieje się to dlatego że dziurawy przewód miał negatywny wpływ na wyrównanie ciśnienia w kolektorze dolotowym, przez co silnik trzymał mniejsze obroty na biegu jałowym i był słaby w momencie ruszania z miejsca, najgorsze jest to że jeździłem tak od początku, tzn już 3 lata i nie dociekając tego gdyż myślałem że 2,0 takie są. Podobna sytuacja będzie mieć gdy będziesz miał nieszczelność na dolocie, czyli pomiędzy przepływomierzem a kolektorem, nie zawsze temu muszą towarzyszyć falowania obrotów, newralgicznym punktem jest guma ta żeberkowana nr9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=13_0409&hg=13&fg=15 nawet jeśli byś zlokalizował tego tego typu usterkę u siebie to raczej ona nie usunie w pełni oznak które są u ciebie gdyż moim zdaniem ma to wpływ na uwydatnienie luzów i zużycia na przeniesieniu napędu. a tak przy okazji to zamieszczam amatorskie filmiki które ukazują jaki jest u mnie luz, wydaje się mi że jest to luz na półośkach. A może coś ktoś doradzi? most http://www.youtube.com/watch?v=JoI4EJYWJiI przy skrzyni http://www.youtube.com/watch?v=imgzVbqRly0

nie, to nie ten, firma Viaken nie ma takiego w swojej ofercie. Zapoznaj się z tym tematem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=79752&hilit=ads od początku do końca to wtedy może zrozumiesz różnice. PS piszesz że chcesz oglądać przebiegi LIVE DATA, nie sądzę aby zależało to głównie od interfejsu, chyba gdzieś czytałem że w zasadzie od 95r DME daje taką możliwość ( pewnie zależnie od modelu wcześniej lub później). I lepiej zapytaj kogoś konkretnie pod dany model E32 czy takie parametry da się wyciągnąć ze sterownika. Interfejs jest kolejną ważną rzeczą na drodze do odczytu LIVE DATA, ale tak jak już wcześniej było pisane że głównej mierze to dążysz do tego aby w ogóle zaistniała komunikacja z DME, bynajmniej do sprawdzenia błędów. I jeżeli w przypadku E32 nie będzie takiego odczytu to już na pewno niezależnie od interfejsu. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić!

Nie odbieraj tego doraźnie ale "taniość" to pojęcie względne, wiadomo jak dla kogo. Zauważ że coś tanieje w twoim mniemaniu, gdy bardzo tego potrzebujesz, a odpowiedź na twoje pytanie który fejs wybrać to masz w drugim poście. Sam sobie odpowiedz czy warto? czy zwróci się?

Na moje oko to E38 tak. E32 nie treść z ogłoszenia: synchronizacja EWS 1995 - 12/2002 w modelach: E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38 / E39 / E46 / E53 / Z- 1 / Z- 3 / Z- 8 Widziałeś E30 z lat powyżej 1995r ?. To mały przykład jak sprzedawca nalał do ogłoszenia wody. A cały haczyk w tym i innym ogłoszeniach jest taki że pewnie każdy interfejs sprzedawany na allegro obsługuje jakiś tam moduł z E30 np zazwyczaj ABS, i w tedy już piszą obsługuje E30, interesuje Cię tylko ABS czy również DME silnika? Chociaż na moje mało wprawne oko ten fejs wygląda najciekawiej z tu zamieszczonych. Patrząc na cenę która nie jest najtańsza ja bym nie ryzykował. A może już ktoś taki ma i testował z E36, E32, E34?

Wyślij zapytanie do Nerwusa na PRIV odnośnie ceny, nick NERWUS. Polecam jego interfejs zwłaszcza do starszych modeli, ja mam ten drugi, nie łączy się ze sterownikami silników w E36, E34 i podejrzewam że z E32, obsługuje tylko nowsze modele i to nie jestem pewny czy ruszy silniki Diesla. Jeżeli był by ktoś zainteresowany to mogę go odsprzedać, dodałem do niego włącznik Ignition dla połączenia przez 20-PIN gniazdo. Z wypowiedzi innych użytkowników którzy zakupili interfejs od Nerwusa wynika, że wszyscy byli zadowoleni :) to już coś!

Dlaczego kompromitujący? Autor wątku chce się podzielić spostrzeżeniami swoimi, a te jedynie w konfrontacji z opiniami innych uzytkowników mogą być zweryfikowane, z tą różnicą że nie takimi jak "problemy twojego brzucha" Sprawa się wydaje banalna, ale faktem jest że E39 zapala na -20C stopni przy pierwszym przekręceniu, mimo że akumulator to już padaczka. Jak widać często nie zdajemy sobie sprawy że aku jest słabe i mogące wynikać z tego problemy.

bez aku? chyba nie wiesz o czym mówisz :) osobiście widziałem pożar instalacji w Audi 90 2,3 wywołany odłączeniem aku w trakcie pracy aby sprawdzić ładowanie. Naturalnie taka sytuacja nie powinna wystąpić, ale po nieautoryzowanym montażu Alarmu miała prawo. Każdy producent przestrzega przed tego typu próbami. W instrukcji napiszą tylko że takie działania mogą doprowadzić nawet do śmierci i więcej już nikt w to nie wnika poza producentem który wypuszcza dany model na rynek. Nadmienię że producent zakłada iż to akumulator jest źródłem prądu w aucie a alternator jest do jego doładowywania z prostych przyczyn: 1 bardzo dobry współczynnik utrzymania wartości znamionowych dla różnych stanów pracy 2 bardzo wydajne prądowo źródło w porównaniu do alternatora ( obciążenie przy rozruchu) 3 magazynowanie prądu 4 niemalże idealne źródło prądu biorąc pod uwagę ilość generowanych zakłóceń, poprostu idealne napięcie DC Polecam kontrolować stan akumulatora i w porę wymieniać bo niesprawne może być przyczyną wielu usterek elektrycznych a nawet mechanicznych.

Do użytkownika RED MAN to chyba powinno ci wystarczyć: http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/233246 w modelu 750 http://www.e38.org/E38%201996%20V12%20Oil%20Service%20Valve.pdf

Myślę że to odma. Powinieneś dokładnie zapoznać się z tym tematem: viewtopic.php?f=15&t=111562

jeżeli jest to przyczyna mrozu to radzę pojeździć autem min 30 i nagrzewając środek auta na max. Następnie odstaw auto na min 1 godzinę tak aby ciepło wnętrza miało czas na ocieplenie się zamka. Po godzinie zamek powinien odpuścić nawet jeżeli auto pozostawisz na -15C. Jeżeli pomoże zdemontuj tapicerkę i spryskaj sylikonem smarującym zamek i zamontowane przy nim cięgna. Ja męczyłem się z tym dwie zimy, z tym że rok temu prawie nie było mrozu więc taką sytuację miałem może kilka razy. Tej zimy nie darowałem. U mnie rano po większym mrozie drzwi się otwierały, ale nie chciały zamknąć. Dla tego zamykałem centralny przyciskiem na środkowym tunelu i drzwi już nie otwierały się aż do ogrzania auta. PS. smarowanie z zewnątrz choćbyś miał ten zamek utopić nie przynosi efektu. Aby zdemontować tapicerkę musisz otworzyć drzwi.

Ja u siebie sprawdziłem i przeczyściłem okazało się że był przełamany wężyk nr 4 ze schematu, (ten od separatora do miarki oleju). U mnie nie było objawów w pracy, jedynie ubywający olej.

Jeśli dysponujesz odpowiednim programem to nie jest wielkim problemem pozmieniać kilka bitów w jednym czy kilku modułach. Poniżej przykładowy film. http://www.youtube.com/watch?v=bXZlpdxPVD0 Polecam więcej czasu przeznaczyć na dokładne oględziny auta, a swoją drogą odczyt błędów i obserwacja parametrów LIVE DATA zawsze mogą wnieść jakiś argument do zbicia ceny.

Mi przestał działać pół roku temu, nie wiem w jakich okolicznościach bo inna osoba jeździła w tym okresie autem. Sterowanie miałem z kierownicy, właściwie to miałem wymieniać radio bo mam jeszcze uwaloną pamięć ustawień początkowych. Kolejnie podłączyłem auto pod kompa, ogólnie sprawdzenie wszystkich modułów auta w tym i radia nie przyniosły efektu. Po kilku dniach doczytałem na forach o kodowaniu za pomocą NCS. Postanowiłem zmienić język OBC ma angielski, przy okazji wszystkie ustawienia w radiu i zegarach się resetują, np km. data, godzina. Moje zdziwienie było przeogromne gdyż ta czynność przywróciła do życia regulację głośności na radiu. Dlatego sądzę że może być to typowy problem programowy radia więc może wystarczy go zresetować, np. wyciąg. na chwilę bezpiecznik od radia, ( znajduje się w komorze bagażnika po prawej stronie).

OK przekażę koledze takie uwagi. Jak już to sprawdzi to dam znać czy była różnica. dzięki za pomoc

ma wstawioną sekwencję. na gazie pracuje bardzo dobrze, ale przełączenie na gaz odbywa się już przy pewnej temperaturze więc z tego co wiem to i przy danej temp. na benzynie będzie pracował już równomiernie. A po czym wnosisz że ma to związek z instalacją gazową? Jest prawdopodobieństwo że zbiera te błędy na gazie?, tzn. dostosowuje pracę dla gazu, po czym gdy zostanie uruchomiona na benzynie dodatkowo jest zimny, ustawienia nie współgrają i takie są tego efekty ?.

Witam. Proszę o rady, jest problem z BMW kolegi. Jest to model 540 98r po odpaleniu gdy zupełnie jest wychłodzony nierówno pracuje. Kolega wymienił już świece zapłonowe, filtr powietrza, przejrzał i czyścił przepustnicę. Efekt był na plus, tzn trochę lepiej ale jeszcze nie to. Robił również sprawdzenie błędów za pomocą INPA. Wynik tej diagnozy jest w poniższym linku. Zaznaczę że dopuszczam się zdublowania tematu gdyż umieszczałem go już w dziale Diagnoza Komputerowa, ale z powodu małego zainteresowania moim zapytaniem jak i innych postanowiłem umieścić go w w ogólnym dziale E39. wyniki diagnozy: viewtopic.php?f=97&t=121344 będę wdzięczny za choćby skromną interpretację. pozdrawiam

jeżeli masz ten sam problem co autor postu to wystarczy zdjąć obudowę filtra kabinowego od strony kierowcy. absolutnie nic więcej, żadnej śrubki, jedynie zabezpieczenie obudowy filtra. Jeżeli cały mechanizm, to będzie konieczny demontaż podszybia, ale radzę zrobić to starannie, tak aby nie pozostawić śladów po demontażu

połącz rozłączone elementy tak jak wyżej napisano, możesz nawet lekko ukształtować dolne ramię, dogiąć go do góry tak, aby bezwładnie nie opadało i dalej śmigać. PS. czy ktoś wie gdzie można ten wypracowany element kupić? Ja już tak jeżdżę od roku i narazie jest Ok, nie miałem więcej problemu ale z pewnością do czasu.

być może w 530D skutki usunięcia są takie jak opisujesz, w końcu to diesel z dużym momentem. natomiast u mnie 2,0 benzynce raczej się narzeka na brak tej agresywności ;) i nie mam za bardzo czym skatować owe podzespoły. Moje odczucie komfortu po demontażu jest pozytywne. Wracając do problemu autora wątku, zalecam wymianę płynu w układzie sprzęgła oraz kontrolę jego szczelności. Stary brudny i zużyty płyn, może powodować problem z wysprzęgleniem. Jeżeli wymiana płynu nie przyniesie pozytywnego rezultatu to wg mnie konieczne będzie zdemontowanie sprzęgła. Napisz czy sprzęgło również ma uślizgi w momencie gwałtownego przyspieszenia ale nie tuż po wysprzęgleniu. Jeżeli tak to wskazywało by to na tarczę którą już wymieniłeś, jeżeli tylko po wysprzęgleniu to na system sterowania sprzęgłem czyli pedał - pompę i cylinder wysprzęgnika.

apropo to co napisano na zeckhausen, to są tam podane wszelkie środki ostrożności oraz przy okazji możliwość zakupu u nich zaworka. Ja sam wymontowałem zaworek po czym przewód minimalnie ukierunkowałem i wkręciłem w miejsce zaworka, Przed tym zalałem zbiorniczek do pełna płynem a na koniec poprosiłem kogoś do pomocy w odpowietrzeniu. U mnie nie było tragedii ze sprzęgłem, poprostu czasami gdy chciałem energicznie ruszyć ewidentnie ślizgało się sprzęgło zamiast wyrywać do przodu. Faktem jest że sprzęgło pracuje w innym punkcie, tzn. "niżej ciągnie" natomiast z zaworkiem CDV po przekroczeniu pewnego punktu miało wyczuwalną zwłokę około 0,5 sekundy. tutaj kilka fotek zdemontowanego zaworka:1;2;3;4;5;6;7;8;

odpowietrznik na załączonym schemacie to element nr 16 realoem Na forum było już wielokrotnie jak odpowietrzyć. Przy okazji przepompuj stary płyn z pompki. Mi sprzęgło ślizgało się, do czasu gdy usunąłem zawór CDV, nr 14 z zewnątrz wygląda on jak zwężka. Tutaj masz więcej na ten temat:CDV

Przede wszystkim nie stosował bym żadnych rozwiązań typu przekaźnik !!, jedyne słuszne to część za część. Sprawdź jakość akumulatora bo odpowiedni zapas energii jest podstawą w przystąpieniu do usuwania wszelkiej usterki elektrycznej. Możesz zdemontować obudowy filtrów kabinowych, jeżeli będą przytkane w nich kanały wodne może prowadzić to do podtopienia układów elektrycznych. Zawsze pozostaje ci sprawdzenie ewentualnych zarejestrowanych błędów.

To jest, że gdy się nie wymienia na czas osłon i odboji to amorki są narażone na zanieczyszczenia z koła, jak w każdym innym aucie. Ja u siebie wymienię osłony gdy będę zmieniał amorki przed zimą, takie mam plany bo być może ją sprzedam do tego czasu. Faktem jest, że po ustaniu mrozów one nadal pracują względnie i nie widzę obecnie powodów abym je wymienił wcześniej. Gdy amortyzatory są zamarznięte najszybciej ucierpią łożyska amortyzatorów ( mocowanie w kielichu) ewentualnie inne elementy które są już wypracowane. Najważniejsze jest to jakimi drogami się poruszasz, bo przyznam że w Rzeszowie stan dróg jest rewelacyjny w porównaniu do innych miast.