slae39

Najbardziej nie lubię znajdować posty na forach z opisem problemu który mnie dotyczy ale bez rozwiązania problemu. Więc przetrzepałem dokładniej ISTA a właściwie schematy elektryczne i podejrzenie padło na filtr/dławik na zasilaniu wzmacniacza diversity. Filtr jest umiejscowiony pod podsufitką, uszkodzeniu uległa dioda, można by ją wymienić natomiast ja wymienię cały filterek. Jeśli ktoś miałby podobny problem to można wstępnie zdiagnozować tą wiązkę elektryczną bez konieczności uchylania podsufitki. Śledząc przewody od końca czyli wzmacniacza przechodzą pod podsufitką i kolejnie prawym słupkiem schodzą w okolice panelu z bezpiecznikami w bagażniku. https://ibb.co/2MSJQWF https://ibb.co/p2yM0B0

Może ktoś coś podpowie inaczej oddaje samochód do serwisu BMW gdyż mieszkam w szwecji. Początkowym problemem był słaby odbiór fal FM w radiu. Postanowiłem sprawdzić okablowanie wzmacniacza diversiti w tylnej klapie który odpowiada za wzmocnienie fal radiowych jak i tych dla pilota centralnego zamka. Podczas włączonego radia odłączyłem kość zasilającą wzmacniacz i ponownie ją wpiąłem po czym przestały działać kluczyki i odbiór stacji w radiu. Odłączenie akumulatora przywróciło działanie radia lecz kluczyki nadal nie działają, odpala jedynie po zbliżeniu do kolumny kierownicy. Brak jakichkolwiek błędów wg ISTA, bezpieczniki sprawdziłem. Niestety posiadam ubogą wersję ista i nie posiadam schematów elektrycznych na podstawie których mógłbym dokładniej sprawdzić okablowanie. Kość zasilająca wzmacniacz posiada 4 przewody: czarny 12V, czerwono czarny brak napięcia, grubszy biały około 2V, brązowo czarny brak napięcia. Czy ktoś się orientuje lub posiada schematy które mogłyby coś mi rozjaśnić w temacie? Wzmacniacz nowy kosztuje ponad 1 tys zł w BMW, mogę go wymienić sam ale mam obawy, że problem moze byc nie we wzmacniaczu gdyz samochód nie wykrywa kluczyka przy START. Zawsze moge oddac do Bmw ale tam jest kolejka miesieczna oczekiwania. https://ibb.co/yfbBBvQ

Dzisiaj wymieniłem statycznie bez adaptacji olej z filtrem w 530d 2010r przebieg 340t km / pierwsza wymiana. Przed wymianą miałem odczucie że pracuje jak w smole zanim się nagrzeje, czasami nawet miałem wrażenie, że pohamowuje zbyt mocno silnikiem przed zatrzymaniem się np. na skrzyżowaniu. Nie miałem jeszcze okazji testować nie rozgrzanego silnika/skrzyni ale wydaje się mi że powinna być poprawa. Stary olej był ciemny bez przejrzystości pod światło w naczyniu 10 cm szerokości, stosunkowo gęsty porównując do świeżego oryginału ZF bardziej przypominający nowy olej silnikowy. Zero opiłków na magnesach natomiast zalegała na nich maź przypominająca rzadki smar. Stary olej nie miał zapachu spalenizny (spalonych okładzin hamulcowych lub spalonej tarczy sprzęgłowej wręcz nowy miał bardziej charakterystyczny zapach. Zakupiony zestaw oryginalny od producenta ZF zawierał 7 litrów oleju oraz misę z wbudowanym filtrem, zestawem śrub oraz dwa korki spustowe. Po wymianie pozostało mi ponad dwa litry oleju. Jeżeli ta wymiana przyniesie oczekiwaną poprawę myślę że dokupię 3 litry oleju i po przejechaniu 10 tys km lub 4 miesiącach wymienię ponownie sam olej gdyż znaczna część oleju najwyraźniej nie mogła samoczynnie spłynąć. Przebieg samochodu jest autentyczny oraz głównie autostradowy / 130km max, jazda normalna raczenie mało dynamiczna to tak na marginesie jak auto było użytkowane od nowości.

W ostatnim czasie jeszcze odpowietrzałem i wykonywałem dodatkowe jazdy z uruchomieniem ABS, zarówno asfalt jak i podłoże szutrowe. Faktycznie, że zapomniałem o DSC, przecież od tego są inne zawory w pompie ABS! Ale i to nie przyniosło rezultatu. W dniu dzisiejszym samochód był w Bosch Service (w Szwecji). Ja niestety nie miałem możliwości być przy obsłudze. Odebrałem auto po 16 i zostałem poinformowany, że Wszystko jest już OK a zapowietrzony był lewy tylny kanał (krótszy). Ponadto zapewniony, że w razie potrzeby służą pomocą. Po odpaleniu stwierdziłem, że jest jak było a mam wrażenie, że moje przedostatnie odpowietrzanie z ciśnieniem zadanym do zbiorniczka + INSTA + dodatkowa osoba dało lepszy efekt . Nie zamierzałem składać reklamacji, puki nie dowiem się co na to diagnosta w końcu pomacham mu rachunkiem za usługę 1000KR (około 500zł). Tym razem trafiłem na innego pracownika, który po jeździe testowej nie miał zastrzeżeń i w konsekwencji otrzymałem przegląd na rok. Przypomnę, że pedał przy normalnym i mocnym hamowaniu nie wpada do dna. Na skrzyżowaniu w pozycji DRIVE zatrzymują samochód pedałem hamulca również trzyma swoją pozycję. Jedynie przy bardzo mocnym wciśnięciu opada głęboko. Ja tego tematu raczej nie mam zamiaru drążyć z powodu braku czasu. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie moją sytuacją.

hamulce są bardzo dobre. Ponownie odpowietrzałem , tym razem każdy kanał wyj. z pompy ABS bezpośrednio przewodem do zbiorniczka po minimum 10 wciśnięć. Na końcu miałem przezroczysty wężyk dzięki czemu widać czy płyn zawiera pęcherzyki czy nie. Z jednego wyjścia na tył miałem kilka drobnych pęcherzyków przez dłuższy czas. Tym razem sytuacja chyba się poprawiała, a być może jest to tylko subiektywne odczucie. Korzystając z okazji zablokowałem wyjścia na tył łącząc je przewodem i odpowietrzając to połączenie. Działanie pedału hamulca było lepsze niż jest obecnie. Z wiadomych przyczyn musiałem podłączyć ponownie tył do układu. Zastanawia mnie fakt czy płyny mogą mieć różna sprężystość? Ewentualnie w tym przypadku klocki przód i tył są zużyte w 50% co wpływa na większą pojemność układu, a zatem pedał hamulca musi wykonać większą pracę? Podejrzewam że tak ale w praktyce może jest to pomijalny fakt? Może jeśli ktoś wymieniał klocki przód i tył łącznie z tarczami odczuwał stwardnienie ewentualnie krótszą pracę pedału hamulca? Nie używałem dodatkowego ciśnienia gdyż nie mogłem dopasować innej zakrętki na zbiorniczek. Udam się na ten przegląd w tym tygodniu i może go jakoś zaliczę! Problem w tym, że tutaj w Szwecji diagnosta wykonuje jazdę próbną samochodem w dość agresywnie wyglądający sposób, co może wpłynąć na działanie pedału hamulca. A może ja mam za dużo pary w nodze? Może każdy pedał hamulca da się wcisnąć do końca jeśli się chce?

Kolejność wg Dis dla tego modelu: prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Pompa jest po stronie kierowcy. Nie spełniłem jednej z opcji: Connect the brake fluid replacement device and switch on ( The fill pressure must not exceed 2 Bar) Myślę, że konieczne jest dodatkowe ciśnienie do zbiorniczka max 2 bar. Sprężarkę mam z regulacją ciśnienia i wskazaniem na manometrze. Więc potrzebuję korka w który będę mógł umieścić przewód z ciśnieniem.

Na początek odpowietrzam układ pomiędzy pompką hamulcową i pompą ABS, przy pomocy drugiej osoby która wciska pedał hamulca. Zauważyłem że na przewodzie oznaczonym wejściem V na pompie ABS (przód) jest znacznie większe ciśnienie niż po stronie H (tył). zakupiłem urządzenie, które wytwarza podciśnienie i lekko zasysa płyn. Dzięki niemu odpowietrzając zaciski hamulcowe, nie ulewa się nic po zacisku, itd. Tutaj link: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Bromsluftare-2000031634/ Odpowietrzam korzystając z funkcji do odpowietrzania w programie DIS. Start Bleeding następnie 5-krotne wciśnięcie pedału hamulca lub więcej jeśli widoczne były by pęcherzyki powietrza. Kolejność kół od najdalszego. Pomijam funkcję Activate presupply pump gdyż ta pompka nie występuje w tej wersji (wg REALOEM również). Uruchomienie tej funkcji nie powoduje żadnych czynności. Niestety nie obmyślałem niczego co mogło by zadać ciśnienie do zbiorniczka, o ile ma to jakiś sens?

Przewody elastyczne z przodu wymienione kilka dni temu, pedał hamulca bez zmian. Dzisiaj wymieniłem część hydrauliczną pompy ABS, (na używkę z Anglika) po odpowietrzeniu bez zmian. Siła hamowania jest wystarczająca. Na suchej nawierzchni z prędkości 120km/h do końca był ABS, pedał podczas hamowania jest w połowie natomiast po zatrzymaniu gdy pompa ABS przestaje pompować wyczuwalnie wpada głębiej. Gdzieś w sieci ktoś napisał, że jeśli pedał jest miękki z powodu zapowietrzenia układu wystarczy kilkakrotnie podpompować i powinien stwardnieć, natomiast w tym przypadku tak się nie dzieje. Więc może być to objawem uszkodzenia modulatorów (działania kondensatorów pojemności) w pompie ABS. Jeszcze będę próbował odpowietrzać, każde wyjście pompy osobno. Właściwie to za każdym razem przy zmianie głównego cylinderka czy pompy ABS było to wykonywane, lecz teraz spróbuje przepompować z 1 litr na kanał. Być może w pompie są miejsca i kanały gdzie tylko za pomocą ciśnienia nie jesteśmy wstanie pozbyć się powietrza, może do tego celu jest potrzebny większy przepływ płynu? Czy znane są jakieś niekonwencjonalne metody odpowietrzania? Czy powietrze w takim układzie zawsze będzie znajdować się w jego najwyższych punktach?

dzięki, już są zamówione, w przyszłym tygodniu zmiana.

Może w końcu ktoś coś napisze? rozebrałem przednie nadkole od kierowcy oraz osłonę progu. Okazało się że rurki hamulcowe w newralgicznych punktach były przerdzewiałe. Po wymianie przewodów na odcinku od przedniego nadkola do tylnych cylinderków i odpowietrzeniu układu za pomocą funkcji Bleeding... w DIS z podciśnieniem a następnie metodą tradycyjną z pomocą drugiej osoby układ teoretycznie został odpowietrzony. Wykresy hamowania są prawidłowe, w zasadzie jak dla mnie mogło by tak pozostać, lecz nie dla diagnosty ze stacji, który stwierdził "zbyt krótki pedał hamulca" Tzn na włączonym silniku (gdy pracuje serwo) w pedale hamulca brakuje wyraźnego oporu, ewentualnie występuje zbyt nisko. Rezultat badania technicznego to dopuszczenie do ruchu na 1 miesiąc. W celu wykluczenia głównego cylinderka, ponownie założyłem fabryczny na którym układ zachowuje się identycznie, wniosek z tego taki że niepotrzebnie zakupiłem nowy /250zł. Gdzieś w internecie wyczytałem, że przyczyną mogą być przepuszczające zawory w hydraulice ABS, jako że zrezygnowałem z zakupu pompy ABS nie mogę jej podmienić. Nie wiem co dalej, wymienić płyn na jakiś bardziej ekstremalny? wymienić przewody elastyczne z przodu? wymienić pompę ABS/DSC, pożytkować pojazd i następnie próbować kolejny raz odpowietrzyć układ? Jakieś inne sugestie?

Pompka hamulcowa już jest wymieniona, lecz efektów brak. Odpowietrzanie na kołach czy pompie ABS nie daje efektów. Wygląda to na zastany zawór lub zawory pompy ABS. Zamówiłem używaną cześć hydrauliczną pompy ABS. Czy jest możliwość rozruszania tych zaworów?

Wygląda na to, że orginalna pompka jest z firmy TRW. Więc nie pozostaje nic innego jak zamówić z Polski. :?

Samochód sprzedany z powodu braku możliwości i sensu naprawy powyższych.

Przez wzgląd na inne usterki między innymi miejscową rdzę auto będzie do sprzedania. Więc niestety nie opiszę już rezultatów z naprawy.

Jest to mój nowy nabytek zakupiony wraz z usterką hamulców przebieg 240 tys/2003r. Sprzedawca poinformował mnie, że wg niego, do wymiany jest główny cylinderek hamulcowy / pompka hamulcowa. Usterka objawia się brakiem hamulców na tylne koła, Przy próbie odpowietrzenia układu metodą tradycyjną jest brak ciśnienia płynu na tylne koła. Pedał hamulca znajduje opór w połowie wychylenia.Diagnoza komputerem nie wykazuje błędów danego układu. Moja prośba o wskazówki jak wykluczyć uszkodzenie pompy ABS, aby na darmo nie wymieniać dobrych części lub niepotrzebnie nie ingerować w nie. Czy może ktoś napisać opinie na temat zamiennika pompki hamulcowej TRW? cena to około 300zł Orygianł wg realoem ponad 400$, PS. Mieszkam za granicą, tutaj ceny w porównaniu do polskich są jak z kosmosu, nie ważne czy używka czy nowa. Transport z polski trwa min 1 tydzień. z góry dzięki a wskazówki.

Posiadam BMW e39 model 520 98r manual z silnikiem 2,5 od modelu 523. Kupiłem go z uszkodzoną klemą pirotechniczną, dodatkowo okazał się uwalony EWS. Następnie kupiłem komplet rozruchowy tj. DME + EWS+kostka. Samochód funkcjonuje całkiem dobrze, nawet przeszedł przegląd w Szwecji. Problemem jest nie działający ABS/ASC, AIRBAG, brak możliwości zakodowania centralnego z kluczyka, klapa tył otwiera się tył tylko z kluczyka. Ku mojemu zaskoczeniu kontrolki powyższych normalnie funkcjonują przy włączeniu zapłonu, następnie gasną jakby systemy były zupełnie sprawne. AIRBAG posiada szereg błędów związanych z lewa kurtyną, klemą pirotechniczną i matą zajętości pasażera. ABS oraz centralny zamek nie generują błędów i wydaje się mi że jest to raczej sprawa kodowania być może zmiana VIN. Posiadam interfejs D-CAN I PT-CAN, K-CAN, Standard K oraz do obsługi tego pakiet INPA z flesch sterowników. Tak naprawdę to nie mam pewności od czego zacząć. Próbować zmieniać VIN w DME i EWS, czy to właśnie teraz te są główne i wszystkie inne należy podporządkować do DME i EWS?

Poniżej zrzuty ekranu od analog 1 do 5

Poniżej dwa pomiary na rozgrzanym. W tym celu udałem się na krótką jazdę w celu rozgrzania, po powrocie silnik pracuje książkowo przez min pierwsze 5 min. Odzwierciedla to pierwszy zrzut ekranu. Następnie dodałem gazu i od tego momentu praca silnika kuleje. co ukazują parametry w dolnej części. Po każdorazowym dodaniu parametr na pierwszym cylindrze jest na poziomie od 3 stopniowo wzrastając do poziomu 5,6 /6,2.

Ten z 2017 i 2016 były przy świeżo odpalonym silniku, z wcześniejszych lat nie pamiętam. Sugerowałem się tym aby diagnozować w momencie gdy występuje usterka. Na dniach wykonam jeszcze na rozgrzanym silniku. Zamierzam zrobić tak jak piszesz, tylko że mieszkam w Szwecji i ewentualna gwarancja będzie nieudolna (koszty transportu). Wolał bym zapłacić odpowiednio więcej aby mieć w miarę pewność co do jakości lecz na allegro wydaje się że wszystkie oferty używanych wtrysków reprezentują jeden poziom. Może ktoś poleci sprawdzonego sprzedawcę? lub posiada wtrysk którego jest pewny?

Witam Zwracam się z prośbą o interpretację wskazań z INPA. Na moje oko wygląda to dość niejednoznacznie na przełomie lat. Objawy to szarpanie na zimnym silniku (nierówna praca na biegu jałowym).Wszystko się normuje wraz ze wzrostem temperatury silnika. W lecie silnik pracuje równo i gładko. Problem występował od zakupu czyli od 2013r z tym że z roku na rok przybiera na sile. Nie wiem co robić, regenerować wtryski, czujnik położenia wału? przepływomierz? 2017 2016 2014 2013 rok 2017 error

Przez 5 lat dbałem raz lepiej raz gorzej o swoje 520 z 96r. Nauczyło mnie to, że jeśli wybierałem marki nieoryginalne, które nie są stosowane na pierwszy montaż, to w 80%, się to później "zemściło". Stosując oryginały zapominałem o sprawie, wyjątkiem były amortyzatory przednie Delphi, i najtańsze wahacze -przód GermanParts, po trzech latach od wymiany udało się mi sprzedać auto bez problemów z zawieszeniem.

odpowietrznik jest pod filtrem kabinowym od strony kierowcy, tuż przy serwo na wężach od webasto. Jeżeli silnik nie osiąga temperatury max. po 20 min jazdy (na postoju znacznie wolniej przy obecnych temperaturach) będzie miał większe spalanie, więc obecnie puki nie rozwiążesz tego problemu nie kłopocz się wielkością spalania. U mnie po wymianie termostatu, czyli pracy silnika przy właściwych temperaturach znacząco spadło. Ponadto na ostudzonym silniku skontroluj ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym po przejechaniu min 100km od czasu ostatecznego odpowietrzenia układu.

na pierwszym zdjęciu, które zamieściłeś wygląda na to, że są dwa bezpieczniki koloru niebieskiego, powinieneś je sprawdzić czy przewodzą np. miernikiem (wyjmując je z gniazd). Sprawdź również czy przy zapinaniu złącz nie ma obluzowanych pinów które wycofują się z gniazda. O diagnozowaniu INPĄ nie ma mowy z powodu braku zasilania radia. Mój kolega zmagał się z takim problemem od roku ( w jego radiu była wyświetlana tylko godzina), był nawet u kilku mechaników, zakupił części wiązek elektrycznych tak jak mu radzono. Z racji, że w tym okresie przebywałem za granicą starałem się pomóc mu na odległość i poradziłem aby sprawdził te bezpieczniki o których pisałem wcześniej. Twierdził, że to zostało już kilkakrotnie sprawdzone. Kilka dni temu umówiłem się z nim, że profilaktycznie sprawdzę problem. Problemem okazał się przepalony bezpiecznik . Nie da się opisać zażenowania kolegi, który stwierdził: "No przecież...." Na zdjęciu wskazuje konkretny bezpiecznik http://iv.pl/images/66500060778018218373.jpg PS. zawsze możesz przełożyć radio do innego BMW i sprawdzić czy wina nie jest po stronie odbiornika.

moja antena (ta na bocznej szybie) wygląda na OK, nie widać przerw, które kwalifikowały by się do naprawy. Natomiast RealOEMhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=65_0304&hg=65&fg=30 przedstawia dodatkowy moduł anteny dla szyby tylnej, który w moim aucie nie występuje, i raczej nie ma możliwości jego podłączenia. Zauważyłem też, że wzmacniacz ten jest dość nietypowy, na allegro znalazłem tylko 3 sztuki z tego typu przyłączami (gniazdo zamiast wyprowadzonych przewodów do szyby) Przeszukałem wszystkie fora polskie i zagraniczne, niestety bez skutku. Mam pytanie, czy napięcie zasilające może być podawane przewodem antenowym razem z sygnałem antenowym?

sprawdź, czy są wolne gniazda na bezpieczniki i dodatkowo wyposażone w konektory, tzn. czy mają uchwyty metalowe do przewodzenia prądu. Gniazda niewykorzystane są z reguły w całości z tworzywa i takich na tej listwie było dużo. W ten sposób możesz poznać czy brakuje bezpiecznika. Sprawdzić nie mogę gdyż nie mam już tego samochodu -520 sedan , obecnie touring. Pamiętam, że prawdopodobnie oryginalnie był zielony. może się przydać: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/66/9619/11618131/dsc00450-1168.JPG