Dr.Om

Mineło kilka miesięcy od naprawy i jest OK. Poniżej link do filmu.

1. Palec rozdzielacza sprawdź pod kontem rezystancji powierzchniowej - ewentualnie oddaj do sprawdzenia elektronikowi. ( często pomaga umycie chemią czyszczącą która nie przewodzi prądu ) 2. Cewkę zapłonową. 3. Czujnik wału korbowego. 4. Pompe paliwa, ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. 5. Usuń instalację gazową bo długo nie pojeździsz.

Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach w momecie gdy auto nie chce się uruchomic. Po mocnym przegrzaniu, często silnik nadaje się tylko do remontu.

Czujnik wału korbowego zakupiłem nowy oryginał, ale nie został jeszcze założony. Po przemyśleniach z mechanikiem, stwierdziliśmy że to nie jego wina. Nowy czujnik wału założe ale na wiosnę, niech zrobi się cieplej. Obecnie po naprawie głowicy jest SUPER, problem całkowicie rozwiązany :) Zimny silnik odpala za pierwszym razem i nic nie szarpie, pracuje na wszystkich cylindrach równo i nawet komputer nie pokazuje błedu wypadania zapłonów. Wcześniej komputer pokazywał ogólny błąd wypadania zapłonów, lub na poszczególnych cylindrach. Jest poprostu idealnie :) Apropo oleju. Za każdym razem gdy wymieniałem olej na nowy problem ustepował na jakiś czas góra kilka tygodni. Gdy olej się starzał problem powracał. Im dłużej śmigałem na starym oleju tym problem z uruchomieniem zimnego silnika był większy. Na chwilę obecną autkiem zrobiłem 3tyś km i jest wzorowo z czego jestem bardzo zadowolony :)

Sonda do wymiany.

Proponuje sprawdzić zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej czyli odmę. Jak zawór się zatka lub całkowicie przepuszcza w obie strony to wymiana uszczelek nie pomoże, olej będzie wyciekać.

Witam. Posiadam klimatronik 318is 97r. Sterowanie nadmuchem mam tylko do 4 poziomu, gdy ustawie na poziom wyższy lub maksymalny nic się nie zmienia. Wentylator pracuje równo, nie szaleje, działa tylko do 4 poziomu. Czy w moim przypadku uszkodzony jest regulator napięcia ( "jeż" ), czy może panel klimatronika?

Witam. Problem po ponad dwóch latach w końcu jest rozwiązany. Problem jest z prowadnicami zaworów w głowicy. Badanie ciśnienia sprężania w cylindrach wykryło usterkę! Silnik był wiele razy sprawdzany pod kątem ciśnienia sprężania w cylindrach. Okazuje się że gdy silnik ma już kilkadziesiąt stopni ciśnienie sprężania jest prawidłowe we wszystkich cylindrach. Jeśli auto stoi dzień i silnik jest całkowicie zimny, kompresja na różnych cylindrach była różna, przy kolejnych pomiarach bywało że kompresja była dobra, a jeśli była dobra silnik uruchamiał się normalnie. Gdy temp spadła poniżej zera, został wykonany kolejny test sprężania i okazało się że ciśnienie w 4 cylindrze wynosiło 0 barów. Kręcenie rozrusznikiem przez 10sekund powodowało że kompresja wracała prawie do normy. Następnego dnia kompresja na 4 cylindrze była OK ale za to na 1 cylindrze wynosiła zero a na 2 cylindrze tylko kilka barów!. W kolejnych dniach znów pomiar wykazał że 4 cylinder miał zerowe ciśnienie jak również 3 cylinder. Po zdjęciu głowicy okazało się że zawory ciężko się otwierają, a jak już się otworzą to same nie mogą się do końca zamknąć, była szczelina na ok 1mm. Żeby zamknąć zawory trzeba było je mocno pchnąć. Głowica została oddana do regeneracji. Diagnoza to zatarte prowadnice, wiec zostały założone nowe prowadnice, nowe uszczelniacze zaworowe, gniazda zaworowe wypolerowane. Osoba która regenerowała głowicę twierdzi że silnik jeździł na bardzo złym oleju, dodatkowo nie mógł poradzić sobie z wyczyszczeniem głowicy z osadu i szlamu, taki sam osad był na zaworach który spowodował zatarcie, zadano mi pytanie czy wlewany był do oleju motodoktor, oczywiście nic takiego nie wlewałem. Silnik pracował na oleju Mobil S 10W40. Poprzedni właściciel stosował Castrol prawdopodobnie 15W40 lub 10W40. Obecnie silnik ma wlany olej pełny syntetyk Petro Canada 5W40. Silnik odpala z "pierwszego kopa" i pracuje równo. Łączny koszt naprawy to ok 1600zł. Mariusz.

Do wymiany zawór DISA w kolektorze dolotowym, to taka klapka która dołącza dodatkowy dolot powietrza w celu poprawy osiągów/momentu obrotowego. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1569&hg=11&fg=40 część nr 6. Koszt to jak dobrze pamiętam ok 650zł lub można kupić sprawną używkę.

Czyli na 200% kolega ma zacierające się prowadnice zaworowe. Jedyną skuteczną diagnozą jest zbadanie kompresji zimnego silnika, tylko UWAGA: Dzień lub dwa wcześniej należy użytkować auto tak aby silnik osiągnął nominalną temp silnika. Wykonać pomiar sprężania. Jeśli wynik wypadnie prawidłowo, to silnik także uruchomi się prawidłowo. Wtedy uszkodzenie nie ujawni się. Znów należy rozgrzać silnik, wyłączyć i pozostawić auto na dzień lub dwa ( w zależności po jakim czasie występuje problem ) Wykonać pomiar sprężania, i jeśli chodźby w jednym cylindrze nie będzie kompresji lub zbyt niska, głowicę należy zdjąć i do regeneracji. Taki pomiar wykona każdy mechanik i nie jest drogi, to prościejsze niż wymiana klocków hamulcowych. Silniki BMW nie są jakieś specjalnie wyjątkowe od innych producentów, oraz nie są wieczne.

Słuszna uwaga, ale zeby M52 nie mial kompresji to już jakas ostatecznosc, musial by miec ponad 400 tys przebiegu. Albo byc jezdzony przez jakiegos malolata-idiote bez oleju itp... Na 99% to bedzie cos z osprzętu, moze sonda lambda? Moze znowu jakas nieszczelnosc w dolocie? Sterownik nie bierze pod uwagę sony labda gdy silnik jest zimny. Gdy sonda jest uszkodzona, występują trudności z uruchomieniem ciepłego silnika.

Będzie tylko gorzej. Teraz auto źle pracuje po 2 dniach, z czasem po 2 lub 3 latach efekt będzie po 10h. Częstsza jazda nic nie pomoże. Proponuje pożyczyć manometr i po dwóch dniach na zimnym silniku samemu sprawdzić kompresję w cylindrach. Jeśli ciśnienie sprężania wyjdzie prawidłowe ( od 11 do 14barów), wtedy szukaj przyczyny w osprzęcie czyli w cewkach, regulatorze ciśnienia paliwa, pompie paliwa w listwie wtryskowej itd.

Diagnoza komputerowa wykaże wypadanie zapłonów na poszczególnych cylindrach. W cewkach można sprawdzić uzwojenia pierwotne omomierzem, wtórnego nie mierzy się. Gdyby to była jakaś ceweka to problem byłby cały czas lub pojawiałby się tylko przy wilgotnym powietrzu.

Mam to samo. Z problemem walczę ponad dwa lata. W mieście poznałem wszystkich mechaników. Pieniędzy wydałem tyle że mam całkowicie nowy osprzęt być może miałby drugie używane auto. Przyczyna jest prosta. Gdy silnik jest zimny wszystko zaczyna się kurczyć. Jedne elementy bardziej inne mniej. Zimna głowica silnika kurczy się, zawory zaczynają się lekko zacierać w prowadnicach i skutkuje to tym że się nie domykają. Minimalne niedomknięcie zaworów powoduje że w cylindrze lub kilku nie ma kompresji. Jakie było moje zdziwienie jak mechanik pokazał mi lekko otwarte zawory po ściągnięciu głowicy. Wystarczyło je lekko pchnąć i zaworki się zamknęły. W praktyce wygląda to tak że, zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, silnik zaczyna się ogrzewać wystarczy kilka lub kilkadziesiąt sekund, w cięższych przypadkach kilka minut i na skutek ogrzewania się silnika, prowadnice się rozszerzają. W prowadnicach powstaje większy luz i zawory zaczynają się zamykać, powstaje prawidłowa kompresja i do pracy dołączają kolejne cylindry. Ustaje nierówna praca silnika, a po nagrzaniu się, silnik pracuje idealnie. W moim przypadku głowica poszła do remontu. Dla tego w pierwszej kolejności sprawdź kompresję na zimnym silniku. Nie łudź się że to wina świec czy osprzętu. Uchronisz się od niepotrzebnych wydatków na świece, cewki i różne niesłuszne diagnozy.

Auto posiadam ponad 2 lata. Poprzedni właścicel stosował olej Castrol 15W40. Latem taki olej nie jest szkodliwy ale zimą przy ujemnych temp bardzo gęstnieje i w pierwszych chwilach rozruchu nie dociera do wszystkich zakamarków. Jeśli wnętrze silnika nie jest czyste to cały syf z zimnym mocno gęstym olejem 15W40 potrafi zatkać kanały olejowe. Może dojść do każdej awarii z braku smarowania, np zatarcie prowadnic zaworowych itp. W poprzedniej mojej bawarce ( 318i M40 ) również był olej mineralny. Po pewnym czasie poszły popychacze hydrauliczne - cykało, klekotało a rano na zimnym mocno stukało. Zdecydowałem się wtedy wlać olej półsyntetyczny w celu lekkiego umycia silnika, rozważałem mycie silnika jakimś specyfikiem ale nie ryzykowałem. Na oleju półsyntetycznym śmigałem ok 2tyś km potem wylałem olej, czarny był jak smoła. Ponownie zalałem półsyntetycznym i po 1000km wylałem, trochę czyściejszy ale wciąż czarny. Z mechanikiem rozebraliśmy pokrywę zaworów którą umyliśmy benzyną ( była 0,5 cm warstwa syfu ). Zdjeliśmy wałek rozrządu i wymieniliśmy popychacze hydrauliczne na nowe 8szt. Z magistralą olejową był największy problem. Nie mogliśmy jej odetkać, czyściliśmy benzyną i sprężonym powietrzem, udrażnialiśmy kanliki drucikiem, igłą aż w końcu po długim czasie udało się ją odetkać. Po skręceniu silnik został zalany świeżym olejem 10W40, po przejechaniu ok 1000km znów został wymieniony olej na 10W40. Silnik pracował idealnie, odzyskało moc, pod wniesienia o sporym koncie nachylenia rozpędzałem się bez problemu do 195km/h, na prostej leciał bez problemu 205km/h według licznika a według GPSu 200km/h i się jeszcze rozpędzał aż do osiągnięcia max obrotów i odcięcia zapłonu, było jedno ale... Po ok 7 tyś km olej stawał się mocno brudny wtedy znów było słychać lekkie cykanie, ale po wymianie oleju na nowy świeży robiła się cisza. Bardzo dużo jeździłem, śmigałem wszędzie przez kolejne mniej więcej 80tyś km, zmieniając olej co 7-10tyś km. Niestety moja niezawodna bawarka poszła na części, ponieważ pijany idiota w nocy mocno w nią uderzył i uciekł :( Nauczyłem się jednego. Pod żadnym pozorem nie kupować aut które jeździły na oleju mineralnym. Do BMW można lać mineralny olej a tylko wtedy gdy auto użytkowane jest w cipłym klimacie, ewntualnie latem. Stosowanie oleju mineralnego w okresie zimowym jest ryzykowne i duże jest prawdopodobieństwo że po pewnym czasie dojdzie do awarii. Mariusz.

Czujnik zakupiony w sklepie FOTA, cena 380zł ale narazie jeszcze nie założony. Jest pewien trop, już ktoś na forum pisał że po zmianie oleju na świeży, silnik zapala dużo lepiej, potwierdzali ten fakt inni forumowicze. Jeśli olej wymieni się na 15W40 jest ogromna poprawa. Silnik zapala praktycznie normalnie. Z braku zaplecza zleciłem znajomemu mechanikowi wykonanie kompresji silnika na całkowicie zimny schłodzonym silniku. Ponoć okazuje się że cylindry w temp kilku stopni lub zera tracą ciśnienie. Przyczyn tracenia kompresji jest wiele nie ma co teoretyzować. Silnik bedzie sprawdzany i badany ale dopiero od najbliższego poniedziałku. Na bieżąco będe pisać co zużyte i co wymienione oraz jakie są efekty napraw i koszty.

Wojnę z upartym M44 prowadzę dalej. Zakupiłem i już posiadam nowy oryginalny czujnik wału korbowego. Na dniach będzie wymieniony. Ostatnio jadąc i słuchając radia w aucie słyszę dźwięk, jakieś buczenie. Odsuwam szybę i słyszę że buczenie słychać z pod maski mojej bawarki. Zjeżdżam na pobocze, otwieram maskę i o mało z wrażenie nie upadłem na ziemię. Strasznie coś z silnika buczy, z uszczelki pokrywy zaworów oraz z uszczelki pokrywy rozrządu wypływa olej. Pierwsza myśl - zatkana odma, więc natychmiast jak najszybciej odłączyłem odmę z komory silnika. Po odłączeniu odmy zrobiła się cisza, olej już nie tryskał uszczelkami. Silnik łapał lewe powietrze przez odłączoną odmę i nierówno pracował. Zorientowałem się że odma nie jest zatkana lecz nie pracuje zawór odpowietrzania komory silnika. Zawór przepuszcza "wiatry" w każdym kierunku. Ogólnie odma dość mocno zasysa jak odkurzacz. Najciekawsze i niezrozumiałe jest to że jeśli odma zasysa, i podłączę ją z powrotem do silnika, wydobywa się głośny buczący dźwięk i olej tryska uszczelkami. Po podłączeniu odmy, gdy odkręcę korek oleju czuć że jest podciśnienie czyli zasysa i buczenie zanika. Gdy odłącze odmę czuć delikatny lekki normalny przedmuch. Długo się nie zastanawiałem i odłączyłem odmę od komory silnika potem ją zagiąłem aby silnik nie łapał lewego powietrza i pojechałem do sklepu po nowy zawór. Po kilku dniach nowy zawór zamontowałem, dziwnych dźwięków nie słychać, olej z uszczelek nie cieknie, jest dobrze. Po zamontowaniu czujnika wału korbowego dam znać czy problem z uruchomieniem zimnego silnika minął. Pozdrawiam Mariusz.

Witam po rocznej przerwie. Zrobiło się chłodniej i wróciły sezonowe problemy. Czy koledze udało się rozwiązać problem ?

Witam. Zrobiło się chłodno, w nocy występują małe przymrozki i oczywiście rankiem standardowy problem z uruchomieniem silnika, jak co roku :) Czy komuś udało się rozwiązać problem ?

Witam. Od pewnego czasu w moim aucie BMW E36 318is 97r przestał działać ABS. Wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów, ABS działał normalnie Nie wiem czy awaria ABSu ma związek z biciem kierownicy przy hamowaniu, ponieważ wcześniej gdy ABS jeszcze działał bicia kierownicy w ogóle nie było. Pojawiające się stopniowe coraz to większe odczuwalne bicie kierownicy powodowało że ABS załączał się na dłużej. Z czasem przy lekkim hamowaniu ABS załączał się coraz rzadziej aż w końcu całkowicie przestał działać. Problem z ABS występował tylko przy niewielkich prędkościach poniżej 10km/h, było ono cykliczne tzn na jeden obrót kół ABS zadziałał przez chwilkę, przy delikatnym hamowaniu. Obecnie bicie kierownicy jest dość mocno odczuwalne tylko przy hamowaniu, została wymieniona lewa tuleja wahacza w planie zamierzam wymienić pozostałe zużyte tuleje drążki, końcówki itp. W Carsoft 6.5 pojawiły się błędy: 20 Rad Sensor / Einlassventil vorne rechts Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen Ventil und Hauptrelais. tłum google: Proszę sprawdzić połączenie pomiędzy zaworem i przekaźnika głównego. Proszę sprawdzić działanie głównego przekaźnika i zaworem. oraz kod 52 bez opisu 49 Spannungsversorgung aller Ventilen tłum google: Zasilanie wszystkich zaworów. Każda sugestia będzie cenna.

Dla przykładu, mój 318is M44 ma kompresje 16 barów na każdym cylindrze, ponoć za dużą ale inni twierdzą że dla silnika 16 zaworowego jest prawidłowa. Mocy nie brakuje, wynik z hamowni 143,2 KM. Moje auto raz miało problem z mocą od najniższych obrotów tzn, moc była odczuwalna grubo po wyżej 4,5tyś obr/min. Sterownik zarejestrował błąd synchronizacji rozrządu. Wielu kolegów myśli że to problem przeskoczenia łańcucha o ząbek. W specyfikacji BMW nie ma mowy o wymianie łańcucha rozrządu, jest dożywotni. Łańcuch rozrządu w 318is nie powinno się wymieniać - tak twierdzi BMW. Błąd synchronizacji rozrządu występuje wówczas gdy czujnik wałka rozrządu jest uszkodzony - należy wymienić czujnik wałka rozrządu tylko na oryginał, koszt ok 450zł. W moim przypadku wystarczyło wymienić czujnik wałka rozrządu i auto odzyskało moc w niższych zakresach obrotów silnika. 150Nm mam już od ok 2500obr/min i rośnie do max 185Nm przy mniej więcej 4200obr/min, czyli tak jak podaje katalog a błąd synchronizacji rozrządu nie występuje. Koledze proponuje sprawdzić sondę lambda, która jest odpowiedzialna za skład mieszanki paliwo/powietrze. Uszkodzona sonda uniemożliwia uruchomienie ciepłego silnika za pierwszym razem i znacząco obniża się moc silnika.

W moim 318is również jest wysokie ciśnienie i zawsze miałem twarde węże. Nominalne ciśnienie w układzie chłodzenia to 1,5 Bara, czyli 1,5 atmosfery. Jak korek nie puszcza nadmiernego cisnienia to albo jest ciśnienie w normie, albo jest zawór w korku uszkodzony ( ekstremalnie rzadkie przypadki ). Jak ciśnienie w układzie jest OK a węże wypadają to kwestia mocowania tych wężów czyli puszczają opaski na wężach ( ze starości ). Miałem przypadek że przewody wytrzymały wysokie ciśnienie ale nie wytrzymał króciec wodny który jest za silnikiem, króciec pękł i wylało sie sporo wody. Króćce pękają od temperatury i upływu czasu plus nominalne wysokie ciśnienie. Króciec wodny został wymieniony na nowy oryginał (30zł) i układ chłodzenia mam szczelny a węże mam twarde jak kamień. Od wymiany króćca zrobiłem ok 30tyś km i jest OK ale węże wciąż twarde, czasem jak sobie przypomnę ( raz na 4 miesiące ) to otworze maskę i lekko odkręcę korek aby zmniejszyć ciśnienie. Po co jest tak wielkie ciśnienie w układzie chłodzenia bmw?, z godnie z fizyką przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym woda gotuje sie przy 100 stopniach C. A co zrobic zeby sie woda nie gotowała przy 140 stopniach? Należy zwiększyć otaczające ciśnienie. Wiec BMW zwiększa do ok 2 Barów i przy takim ciśnieniu woda w układzie nie gotuje się mając temp ok 140 stopni. Jak ktos ma w swoim BMW miękkie węże przy 95 stopniach to przy wyczynowej, sportowej jeździe woda w układzie na 100% ugotuje się.

To zawór DISA w dolocie, ma luzy. W moim też hałasuje i ma moc. Wynik z hamowni 143,2KM :) Zawór wypadało by wymienic na nowy ale to koszt ponad 600zł.

Po wykręceniu termostatu, uszczelka termostatu nie nadaje się do ponownego użycia, inaczej będzie przeciek. W zdrowym układzie chłodzenia, nominalne ciśnienie cieczy chłodzącej wynosi aż 1,5 bar czyli 1,5 atmosfery, węże będą twarde. Popraw lub wymień opaski na wężach, jeśli ciśnienie w układzie będzie większe niż 1,5bara to zadziała zawór bezpieczeństwa w korku od chłodnicy, jeśli jest sprawny.

Witam. W swoim autku problemu jeszcze nie rozwiązałem ale spotkałem dawnego znajomego. Znajomy obecnie użytkuje BMW z silnikiem M50 i też miał te same problemy co w naszych M44 i również długo walczył z problemem. Opowiadał że problem istniał/jeździł dwa lata aż w innym mieście auto nie chciało w ogóle zapalić. Auto zostało z holowane do najbliższego warsztatu. Warsztat długo szukał usterki a kolega musiał zakwaterować się w hotelu. Okazało się że przyczyną był czujnik wału korbowego. Po wymianie czujnika silnik po dłuższym postoju zapalał normalnie i pracował płynnie bez wypadania zapłonów.