rakoo

Pompa do wymiany, prawdopodobnie nie osiaga maksymalnych obrotów przy wyzszej temp silnika. Skoro masz INPA to łatwo to sprawdzisz w testach tej pompy, masz tam chyba cos kolo 25, 50,75 i 95 % wydajnosci. Miałem to samo, po krótkiej miejskiej jezdzie nie musiała wchodzic na wysokie obroty więc komputer nie rejestruje tego ale wystarczyło się przejechać po autostradzie i błąd zarejstrowany, u mnie osiągała maks wydajność na poziomie 83%, po wymianie 98. To standardowa rzecz przy tym silniku niestety.

No patrz a mój stary n52 30 w 530 po przebiegu 260 tys bral 1 l na 6 tys km. Sprzedałem go bo zaczął sie trochę pocic od góry i myślałem że to coś poważnego.

Panowie proszę o opinię. Sprzedałem swoje N 52 530 i. Szukam auta w holandii bo tutaj głównie mieszkam. Ceny i przebiegi tutaj to juz jakis koszmar. Mam dwa auta na oku całkiem skrajne. 325D touring, oraz piękne coupe 330 i, roczniki 2009, chyba wiecie o jakich silnikach mówię. Problem w tym że mają przebiegi 240 tys. Co będzie bepieczniejszą opcją pod względem eksploatacji tych silników, mój przebieg głównie autostrada. Nie chodzi mi o spalanie i koszty paliwa bo to dla mnie bez znaczenia. Chodzi mi o koszty serwisowania tych silnków i czego się spodziewać po takim przebiegu. Ogólne problemy znam bo nie jestem nowy jesli chodzi BMW, mój stary n52 to prawie zero problemów.Może wypowiedzą sie ci którzy mają doświadczenie z tymi silnikami po takim przebiegu. Zamierzam autem zrobic jeszce ok 50-60 tys.

Prośba o DVD2 z jakiegos normalnego serwera, chomik, Fileshare itp.

Tak to oznacza zmienny kod, u mnie jest tak samo z Nice. Walczyłem z tym trochę i Nice nie pójdzie. Czytałem gdzieś że po którymś roku (teraz już nie pamiętam) były już te piloty w lusterku zmodyfikowane i obsługują Nice.

Problem rozwiązany, sonda lambda padnięta.

Niestety po kasowaniu błąd wraca. Silnik lekko trzęsie. No właśnie na rozgrzanym silniku w tej zakładce i tym banku nie zmienia się prawie nic, na przygazowce też nie ma zmian, spróbuję coś nagrać i wrzucę.

Taki oto błąd e 39 m52. 203 Fuel trim limit bank 2. Czy padła sonda lambda? Oto odczyty INPA: https://ibb.co/cPq9Yp https://ibb.co/iV2Otp https://ibb.co/eP8Dtp https://www.youtube.com/watch?v=bRPkmHfB9lc https://www.youtube.com/watch?v=_8D_W5YwqKg https://youtu.be/0Xpl3oHLAWc

Pamiętasz który moduł przekodowałeś? Trochę dziwne. W jakim kolorze masz SGM na ISTA?

Co ma bezpiecznik do gniazda AUX? Nic. Jest to wpięte prosto do radia. Jeśli nie wyświetla ci to napewno nie jest zakodowane, a czy jest fizyczne połączenie z radiem to trzeba sprawdzić fizycznie albo najpierw zakoduj , mając AUX wtedy podłączaj.

Olej kasujesz kiedy chcesz ,nawet nie musisz go wymieniac. Komputer liczy to biorąc pod uwagę styl jazdy, obroty silnika, obciążenie, itp. Ja wymieniam raz do roku i zawsze kasuję nie patrząc na to co mi pokazuje.

Inspekcji klocków drugi raz nie skasujesz. Komputer pokazuje przybliżony przebieg do wymiany.

Nie ma takiej możliwości. Najprościej kabelek, komputer, INPA, ISTA , itp. W tym wypadku skasuje się bez problemu. Wyjęcie kluczyka w tym wypadku nie zawsze gwarantuje niezarejstrowanie odpięcia poduszki, jeśli nie masz kompa i nie chcesz kasować błędu odłącz po prostu akumulator.

Kupiłeś dobre. Temperatura maksymalna pracy i tak nie przekroczy 85 st. Kondensatory są klejone do płyty. Przemyj łączenie spirytusem gdyby nie pomogło benzyną ekstrakcyjną.

Sprawdzisz miernikiem pojemności. W tym wypadku problemem w tym sterowniku są małe ale o dużej pojemności kondensatory, które po latach tracą część pojemności i sterownik zgłasza błąd. Znany problem w elektronice współczesnej. Zamów i wymień.

Tak jak najbardziej tylko że na fotce jest inny.

Po tym jak mi wyskoczył balon na zimówce run flat i unieruchomil mnie na 10 godz na niemieckiej autostradzie przechodze na zwykłe wzmocnione plus dojazdówka.

Nie jest to konieczne, ja nie odpinałem.

On podaje dokładnie takie parametry jak ty powyżej więc wszystko się zgadza. Kupuj takie i wymieniaj.

Dokładnie jak kolega pisze powyżej. Napięcie może być wyższe, nigdy niższe, pojemność musi się zgadzać a na każdym kondensatorze masz te dwa parametry napisane grubym drukiem i pamiętaj o polaryzacji bo będzie buuuum!

Możesz działać od razu, pamiętaj , że to druk dwustronny, po wszystkim nic nie musisz robić, kasujesz tylko błędy bo po odpieciu SGMa bedzie ich wiele ale skasują się pięknie wszystkie.

Podstawą przy wymianie kondensatorów elektronicznych to są takie parametry jak pojemność, napięcie pracy (to najważniejsze), mniej ważne wymiary.Tam wymieniasz największe 2 sztuki, siedzą obok siebie, muszą być bardzo podobnej wielkości fizycznie, bo na wieksze nie ma miejsca. Nie pamiętam jakie pojemności tam siedzą.To co podałeś zawsze będzie lepsze od starych bo są nowe, nie odparowane i pewnie starczą na wiele lat., Chociaż takie rzeczy kupisz w Polsce. Powodzenia.

Ja robiłem, ale jakiś czas temu już, tam siedzą dwa duże elektrolity nie pamiętam już jakiej pojemności, wymiana łatwa jeśli robiłeś coś w elektronice, weź pod uwagę wymiary bo większe nie wejdą. Kupno na Ali to chyba niezbyt pomysł. Jak masz możliwość to wyciągnij stare i idż do sklepu z nimi, dobierzesz wielkością, koszt jakieś 10 zł.

Niestety nie. Potrzebujesz NCSa i sprawdzić wersję softu w aucie, musisz mieć co najmiej gdzieś z 2005 roku jesli dobrze pamiętam. Soft zaktualizować można ISTĄ z ICOMEM

Ja mam na kabelku tylko i tak nie uzywam, bo dzwiek z tel jest marny.