klurg

Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc, w tym linki do filmów instruktażowych. Zacznę od rozebrania idrive i sprawdzenia czy coś mechanicznego nie padło, ale nie słyszałem żeby coś się ułamało, chrobotało etc. Po prostu nagle przy scrollowaniu pokrętłem zanikł opór (kliknięcia) i teraz szybko/płynnie przelatuje przez funkcje. Generalnie sprzęt działa, więc nie planuję wymieniać pokrętła. Ps pokrętło ma funkcję touch, nadal działa.

Ktoś, coś? W warsztacie też wzruszają ramionami. Doradzają ewentualną wymianę części z pokrętłem, ale skoro jest zachowana pełna funkcjonalność, to raczej nie widzę sensu pozbywać się kilku k pln wliczając koszt części i robocizny, bo idrive chyba trzeba jeszcze zaprogramować? Czy ktoś wymieniał u siebie samo pokrętło idrive?

Temat do zamknięcia. Uszkodzona była plastikowa wtyczka, a dokładnie zatrzask. Po wymianie i ponownym podłączeniu, dało się za pomocą Bimmer Tool usunąć błędy. Dzięki za pomoc.

Kolejny temat na tapecie, jak się sypie to hurtowo 🙂. Mam pytanie dotyczące idrive w G30 (wersja professional pre lci). Otóż ni stąd ni zowąd, bez żadnej dodatkowej przyczyny (typu uszkodzenie mechaniczne, wylanie płynu etc), podczas jazdy i wybierania programu radiowego pokrętło idrive przestało klikać/stawiać opór przy kręceniu, tylko obraca się swobodnie - bardzo szybko przelatuje pozycje np kanałów radiowych, utworów (przy wyczuwalnym kliknięciu łatwiej było wybrać pożądaną pozycję). Cisną się na usta słowa WTF? Nie mogę tego zmienić w ustawieniach, czy manipulując samym pokrętłem. Poza tym wszystko działa tzn. przyciski, samo wybieranie (bez kliknięć), przechodzenie między zakładkami idrive z pochyleniem pokrętła w jedną czy drugą stronę, wybor opcji przyciśnięciem pokrętła w dół etc Czy ktoś zetknął się już z czyms takim? Od ponad 16 lat jeżdżę z różnymi wersjami idrive, nie miałem żadnych problemów z funkcjonowaniem pokrętła idrive. Czy pokrętło jest do wymiany? Jest to niewielka niedogodności, ale mocno mnie irytuje.

Faktycznie tak jest ze jak bimmer tool nie kasuje błędu to Ista też tego nie zrobi? A co z wymienionym wyżej testerem diagnostycznym? Pytam, bo jeśli tak jest, to nie za bardzo potrzebny mi jest diagnosta z oprogramowaniem, a bardziej pewnie spec od elektryki. Jak zostanie usunięty problem w instalacji, to sam powinienem bimmer tool em ogarnąć temat błędów.

Bimmer Link oraz Bimmer tool nie mogą skasować błędu (sprawdzałem). Podejrzewam, że potrzebny jest program np. Ista, lub wspomniany wyżej tester diagnostyczny. Inna rzecz, że nie wykluczam, jak pisałem wyżej, że problem tkwi w instalacji (wtyczce).

To też podejrzewam, bowiem chyba ktoś się jednak mocowal z wtyczka i po dokładnych oględzinach (z zewnątrz wyglądało wszystko ok) zauważyłem, że w plastikowym zabezpieczeniu wtyczki przed wypięciem od zewnątrz (takiej nakładcw którą się demontuje), jest ułamany jeden plastikowy ,, wąs'' wchodzący do wtyczki. Możliwe że to ten temat, oczywiście nie ma winnych.... Na wszelki wypadek zamówiłem dzisiaj nową wtyczkę i umówiłem się na diagnostykę. Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Testerem Boscha jak rozumiem można wyczyścić te błędy w komputerze? Od tego zacznę i zobaczymy czy skasowany błąd ponownie wyskoczy. Co jeśli okaże się, że jest tam jednak jakieś przebicie na połączeniu np. we wtyczce? Wtedy elektryk będzie potrzebny, bo raczej z poziomu testera diagnostycznego tego się nie naprawi. Na pewno nie jest to sytuacja gdzie wystrzeliła pirotechnika (zadziałały napinacze) i teraz pokazuje błąd.

Hej dzięki za odpowiedź. Bimmerlink tylko widzi te błędy, nie można ich skasować tym programem. Za każdym razem po odpaleniu auta błąd się pojawia na desce/kompie po kilkunastu sekundach. Nie odłączałem akumulatora i nie resetowałem komputera. Pozostaje podjechać do kogoś kto może się podłączyć Inpą i zna się na elektryce w BMW. Nie mogę zupełnie wykluczyć że problem jest po stronie elektryki, w końcu pasy były rozlaczane/podłączanie pytanie jak,, delikatnie'' to mechanik zrobił, może jest jakieś przebicie we wtyczce, instalacja do weryfikacji jeśli wykasowanie Inpą nic nie da. Do tej pory nie było żadnych problemów. Na marginesie umieszczenie gniazd tylnych amorów w kabinie bez dobrego dostępu, zamiast w kufrze jest po prostu idiotyczne. Jeśli ktoś może polecić fachowca od elektryki w bmw z dostępem do Inpy lub innego oprogramowania w Łodzi i okolicach, to proszę o namiar.

Mam pytanie czy ktoś spotkał się w swej praktyce z takim błędem? Na desce świeci się symbol poduszki powietrznej/pasów, system informuje o problemie z systemem ochrony pieszych oraz tylnym systemie bezpieczeństwa biernego. Skąd ten problem. Przy wymianie tylnich amortyzatorów w G30 trzeba rozbierać tył kabiny żeby dostać się do mocowania gniazda. Aby ułatwić dostęp miejscowy mechanik zdemontował tylnie pasy bezpieczeństwa, dołączając przewody. W międzyczasie przy rozlaczonych przewodach samochód został uruchomiony, oczywiście pokazując błędy. Następnie po zamontowaniu amorów i złożeniu całości w środku (podłączeniu. przewodów/montażu pasów z tyłu, tapicerki etc) wyskakuje dalej błąd. Bimmerlink pokazuje kody: 930C7C machine tensioner at the right back: resistance too small 930C76 machine tensioner at the left back: resistance too small Sprawdzone przewody, wtyczki, gniazda (przy pasach tylnich) - brak śladów uszkodzeń. Kilka razy wyjmowane/ wkladane, prysniete Isolem. Nadal nic. Niestety mechanik nie od bmw, tylko miejscowy, nie ma kompa z Inpa. Akumulator prawie jak nowy, wymieniany rok temu agm 105 Ah. Czy może ktoś coś podpowiedzieć. Kogo polecacie (poza ASO oczywiście) od elektryki BMW Łódź/okolice. Dziękuję z góry za wszelką pomoc.

Truizm, a nawet gdyby było stać to zawsze pozostaje pytanie o sens takiego wydatku. Jeśli nie bierzesz auta na fakturę i nie rozliczasz przynajmniej częściowo w kosztach prowadzonej działalności (niezależnie od jej formy prawnej), to aby kupić nowy lub prawie nowy egzemplarz z topu marek premium trzeba mieć materialną sytuację z kategorii ,,fuck U money'' i po prostu być zafiksowanym na punkcie konkretnego modelu ,,no matter what''.

Zgadzam się w 100%. Akurat ja jestem przykładem beneficjenta, na etapie zakupu, sytuacji gdy dany model jest sprowadzany z USA, co zaniża cenę na rynku także europejskich modeli. Otóż mowa o g30 540i. Sam byłem zdziwiony że egzemplarze przedliftowe z EU, niebite (z różnymi opcjami wyposażenia, ale bez biedy) potrafią chodzić niekiedy grubo poniżej 150 kpln (z zastrzeżeniem przebiegu w granicach do 200 tkm). Oczywiście sytuacja się odwróci przy odsprzedaży, ale i tak spadek wartości po 3-4 latach uzytkowania powinien się zamknąć w 50 kpln (tj zirka 35% ceny zakupu) dla samochodu wówczas 10/11-letniego, już po największych spadkach wartości.

Odezwał się Pan Mądry😧 co to kupuje i montuje tylko nowe oryginalne części, dla pewności z logo producenta. Gratuluję, zwłaszcza producentowi i pośrednikom. Rozumiem, że nie masz ochoty podzielić się swoją niewiedzą, bo niby do czego miałbyś ten,, delikatny miedziany drucik'' związać... , aha nie widziałeś na oczy mocowania osłon przednich tarcz w G30 i tak sobie piszesz. A co do pewności, to mam taką, że nie chciałbym Cię oglądać w pobliżu mojego auta.

Krótko i na temat: g.... kogo obchodzi co i za ile kupujesz do swojego auta, o ile spełnia standardy i nie stanowi zagrożenia na drodze. Zwłaszcza jak 90% plus aktywnych na tym i innych forach kupuje i jeździ używanymi autami. Kurtyna

Wujek dobra rada z Ciebie😉. Gdybym miał ochotę, a nie mam, zaprosiłbym żebyś pokazał jak się to robi. Po szczegółowości opisu wnoszę, że masz w takich naprawach dużą wprawę.

Nie widzę sensu zakupu nowej osłony, jak mogę mieć w pełni sprawną używkę tego rodzaju części, jak się okazuje, za mniej niż 50% ceny nowej (BTW nawet tego nie sprawdzałem). Gratuluję trafności porównania funkcjonalności i wpływu na bezpieczeństwo jazdy klocków z osłoną tarczy. To jakieś własne historyczne doświadczenia kolegi z modelem E39? Prawda jest taka, że gdyby nie irytujące pobrzękiwanie na pewnych typach nierówności, jak nic nie gra w aucie i jest cicho, to wymiana osłony nie jest konieczna. Zrzuciłem jeszcze z ciekawości koło z przodu, żeby sprawdzić patent kolegi feel_x z podkładką. W G30 nie ma miejsca na włożenie płaskiego klucza między tarczę (jeśli jest założona) a śrubę mocującą osłonę żeby ją poluzować i włożyć podkładkę. Być może w F10 jest inna odległość tarcza - osłona.

Dobry patent👍

Ciekawy pomysł, nie wiem jak to rozwiązali w F10, w G30 mocowanie osłony (śrubami) do zawieszenia jest od strony tarczy, więc i tak trzeba ją zdjąć, żeby wykręcić śrubę. Zastanawiałem się przez chwilę nad podkładką, ale ori używane osłony w dobrym stanie wyszły mnie 200 PLN za komplet plus przesyłka, więc uznałem, że nie będę rzeźbił. Zależy mi na tym, aby nie,, dzwoniło''. Więcej wyszłaby mnie robocizna, ale uzgodnilem, że mechanik zrobi mi to w gratisie w ramach gestu handlowego. Najwyżej dostanie flaszkę w rozliczeniu jak wszystko będzie ok 🙂.

Ale się temat rozwinął 🙂 opony/koła na tapecie. Od siebie dodam, że przez wiele lat wymieniałem opony i za każdym razem wyważałem koła w tym samym, lokalnym zakładzie wulkanizacyjnym (sprzęt mają można rzec już historyczny), ale nigdy (poza rosnącą ceną za usługę...) nie mogłem na nich narzekać. Zero bicia, mrowienia na kierownicy etc. Może to kwestia bardziej czynnika ludzkiego, niekoniecznie sprzętu. Odkąd wzbogaciłem się o 2 oddzielne komplety - lato/zima - koła zakładam sam. Jak już ktoś napisał, to jest niezły trening, zwłaszcza przy rozmiarze 20'. Odnośnie zaś początkowego wątku, zamówiłem osłony, powinny dotrzeć po Świętach, jak wymienię dam znać, czy problem został rozwiązany (tak obstawiam).

Jaki jest prawidłowy moment dokręcenia śrub w BMW?

Wierzyć się nie chce... Nigdy z czymś takim się nie spotkałem, przy tak niewielkim zabrudzeniu... Może przyczyna leżała też po stronie samych tarcz/klocków? Co to był za producent? Sprawdzę w takim razie dokładnie swoje, założyłem zamienniki od TRW/Brembo.

Zdolni ludzie..., teraz nawet jak się patrzy im na ręce mogą auto zepsuć.

Rozmawiałem z delikwentem co wymieniał tarcze i klocki, oczywiście się zapiera, że to naturalne zużycie, że nie widział, że musiało się wydarzyć później etc etc. No ale dwie tarcze z obu stron w tym samym miejscu... Uzgodniliśmy, że wymieni z uwagi na dotychczasową współpracę (pozostanie koszt osłon). Co do samych tarcz to pamiętam o tym, żeby nie były upieprzone smarem itp. Wiadomo mechanik zostawi zawsze jakieś ślady choćby od rąk, ale to się usunie po krótkiej przejażdżce.

Sprawdziłem dzisiaj osłony tarczy i faktycznie, trafiony zatopiony (na 99,99%), w obydwu przednich kołach, osłony tarczy maja urwane jedno (to samo) mocowanie na srubie (dolne przednie) i osłona może na nierównościach wpadać w drobne drgania i obijać w tym miejscu o zawieszenie, do którego powinna być sztywno mocowana i wydawać dźwięki dzwonienia, co sprawdziłem organoleptycznie. Parę tygodni temu miałem wymieniane tarcze i klocki z przodu, wiec pewnie mogę podziękować za ten prezent mechanikowi. W każdym razie, dziękuję za najprawdopodobniej trafną podpowiedź. Szkoda tyko, że do wymiany osłon trzeba zdemontować klocki i tarcze....

To jest jakaś myśl, gdyż sam ostatnio zmieniałem koła i możliwe że z przodu zahaczyłem o tą osłonę... Temat do sprawdzenia