bmwuserE46

Dzięki trandolf za rady zawsze to pomaga w mysleniu, i daje nowe pomysły. Nie wyrzucam jeszcze ogrzewacza do kosza :) wiem ze mozna taki na allegro od 150 dostać, ale to było by pójście na łatwizne a dodatkowo brak pewności ze bedzie sprawny. Te 3 elementy ( płaskie blaszki pionowe) to łączenie przedodów od grzałek do układu i prawej nóżki tranzystora. Mój układ już przemierzyłem na wylot pod kątem zwarcia do masy(po wymianie tranzystorów), po załozeniu go do podgrzewacza tez go mierzę czy nie ma zwarcia zanim podłączem plusa na układ. Moze tak byc faktycznie ze zwarcie powodują grzałki bo ich rezystancja wynosi 0,3 Ohma czyli realne zwarcie a ktos pisał wczesniej w poscie ze jego miały ok 3 Ohma, wiec to mnie bardzo zastanawia. bo one grzły podłączając grzałki na krótko do innego akumulatora. pobierały ponad 10 Amper każda ( brakło skali na amperomierzu- skala ma 10 A) dopiero po nagrzaniu troche sie prąd zmniejszył do 9 A. Faktycznie więc nie wiem jaki prąd pobieraja zimne grzałki przy starcie. Moze za duzy aby tranzystory to wytrzymały. Spróbuje teraz po kolejnej wymianie tranzystora odpalic układ z innym obcizeniem ( podłącze zamiast grzałek, żarówki 12V króre pobierają po ok 2A zobaczymy czy zaswiecą gdy załącze ogrzewanie i jak bedzie to pracowac i czy sie nie spali) jak sie uda to znaczy ze grzałki moje sa zwarte, albo maja przebicie do masy. cos jakby spirala rezystancyjna grzewcza w nich dotykała obudowy czy coś, ale sama w sobie miała "przejście" wiec grzeje ale na pograniczu zwarcia akumulatora. Ostatecznie gdy już układ bedzie sie nadawał do kosza to mam taki pomysł aby podłączyć taki układ samych grzałek bezpośrednio i samemu decydować kiedy je załłączać. Czyli poprzez 3 przekaźniki 30 A. a obwód niskoprądowy załączać ze środka auta po odpaleniu samochodu poprzez 3 małe włączniczki typu on/off. one załlączały by cewki przekaźników a te uruchamiały by grzałki. zabezpieczeniem bylby jakis wyłącznik termiczny całego ukladu, a weryfikacja pracy grzałek 3 diody swiecące w momencie gdy jest napiecie na grzałkach

Z tego co porównywałem na kartach katalogowych tranzystorów BUZ100 i IFRZ48N to maja takie same wyprowadzenia. generalnie środkowy pin jest zwarty z obudową ( radiatorem) i przez ten radiator idzie plus na układ ( plusowy gruby kabel idzie na ta blachę a w rezultacie na środkowy pin tranzystorka) Z kolei nózka z prawej strony to juz plus wyjścia na grzałkę i tam ma sie pojawić plus jak układ załączy tranzystor. Tak to rozumuje U mnie na tym czerwonym grubym kablu jest cały czas plus ( tak chyba ma być bo on idzie z tego miejsca co sie awaryjnie odpala samochód jak akumulator słaby) Nie wiem o jakim przekaźniku mówisz, co załącza układ napięcie na grzałki, jest jakiś? nie wiem co tym razem spowodowało przepalenie bo nie podłączałem zabezpieczeń termicznych wcale na okres testów.

NIc z tego wymieniłem tranzystorki, wsadziłem układ i po paru sekundach znów spalony tranzystor nr 2 Nie mam pojęcia dlaczego sie przepala :( przykreciłem go do tej blachy aby sie chłodził , zwarcia nie ma ale jednak sie przepala po podaniu zasilania. Tym razem jeszcze nie włłączyłem ogrzewania nawet, a juz sie spalił. chyba jednak ta elektronika jest uszkodzona

No tak polak mądry po szkodzie. Teraz sie zastanawiam gdyz wylutowałem wszystkie tranystorki i żeczywiście dwa pierwsze maja zwarcie (czyli złom) ale kolejne 4 sprawdziłem miernikiem i testerem diód i wydaja sie dobre, wiem ze 100% pewnosci nie mam czy sa dobre, Ale mam myslenice bo kupiłem ich zamienniki IFRZ48N i nie wiem czy wymieniac wszystkie czy tylko dwa. Miało by to znaczenie ze 2 bedą innego typu (parametry bardzo zbiliżone) niż pozostałe 4 ? Pamietam ze jak wypiąłem grzałkę 1 to i tak pozostałe dwie nie działały, ale moze dlatego ze ten układ musi miec wszystkie sprawne tranzystory? Jeszcze sie z tym przespię :)

Więc tak Po instalacji z dwoma nowymi tranzystorkami podłączyłem. Ale długo nie podziałało iż jak sie poźniej okazało zabezpieczenie termiczne odpowiednie dla tej grzałki (okrągły element bimetalowy miał zwarcie, normalnie powinien mieć przerwe a powyżej 150st C, własnie ma zwierać. u mnie już sie widocznie wczesniej uszkodził trwale, a ja wczesniej tego nie sprawdziłem.) Dziwne ze to zabezpieczenie powoduje zwarcie do masy kabelka niebieskiego co na grzałke idzie a w wyniku tego uszkadzają się tranzystory (albo i nie ale w moim przypadku chyba tak) Teraz to już nie wiem czy wymieniac wszystkie tranzystorki czy co? Sprawdziłem dziś jeszcze raz robiąc testy, podłaczając wszystko juz bez zabezpieczeń temicznych. Podłączyłem wszystko ale bez obwodu grzałek. uruchomiłem disa i pokazywał mi 93% to znaczy się załączył. założyłem kabelek od pierwszej grzałki wyskoczył błąd w dis i mierząc napięcie na grzłace spadło do 0V, wczesniej ( bez obciązenia było 12V) Więc zdjąłem kabelek skasowałem bład disa i podłłączyłem następny. rezultat ten sam. dla 3 grzałki tez to samo. czyli reasumując którąkolwiek grzałke podłaczałem pojawiał się błąd a napięcie z grzałek znikało. jedynie na końcu podłąćzyłem wszystkie 3 na raz i zaczłąłem mierzyć napięcie. okazało sie ze na środkowej było 10V a na pozosałych dwóch 0V. i nawet usłyszałem jak podniosły sie troche obroty silnika, czyli grzała tylko środkowa, sugerując ze srodkowa para tranzystorków była by dobra. co sugerujecie ? czy wymienic tym razem wszystkie tranzystorki? są to BUZ100A a ja kupiłem BUZ100 za 5zł sztuka czy moze jakies lepsze zamieniki? ktoś jest biegły w elektronice? jak mozna je sprawdzić czy są dobre? nawet wlutowując? jak uruchomić ten układzik poza autem dla testów. Dodam jeszcze ze zanim zacząlem te testy to sprawdziłem indywidualnie grzałki najpierw omomierzem, miały rezystancję 0,3 Oham ( troche małą, zważywszy ze ktoś wczesniej pisał ze jego miały ok 3 Ohmy) więc postanowiłem sprawdzić na zewnętrznym akumulatorze podłaczyłem indywidualnie po koleji i gzały wszystkie 3. Zastanowił mnie tez prąd jaki poberały. właczyłem w szereg amperomierz i przy starcie miały grubo po za zakres miernika czyli ponad 20 Amper !! ( MÓWIE O JEDNEJ) dopiero jak sie troche nagrzały to spadło do 19 A prądu. To juz nie dziwi dlaczego takie wymagania są jak podgrzewacz sie uruchamia ( podnoszenie obrotów itp) Chyba ze cos z mimi jest nie tak skoro tyle brały prądu. Jakies uwagi wskazówki komus sie nasuwają co byście zrobili z tymi tranzystorkami ? wymieniać wszsystkie ?

Sama zmiana manetki nie wystarczy Przerabiałem to u siebie, Po wymianie manetki nalezy aktywowac komputer progremem DIS lub innym ale nie INPA. Bedą sie zmieniały wtedy (tam gdzie masz teraz tylko zegarek): srednia spalania, srednia prędkość, temperatura na zewnątrz, zasieg, godzina

Mogło tak być ze jeden tranzystor był uszkodzony fakt. Sprawdziłem go dopiero za drugim razem gdy juz sie spalił pierwszy i miał zwarcie. Teraz kupie dwa nowe tranzystory wlutuje i zobaczę czy coś jeszcze przeżyło. Węże były ciepłe koło podgrzewacza wiec raczej woda tam była

Witam Zabrałem się wiec za naprawe mojego wykręciłem go i sprawdziło się, miałem przepalone scieżki identycznie jak na zdjęciach w poście. Polutowałem i wsadziłem do auta, potem spradzam w disie i działa !! pieknie sie nagrzal w disie pokazywał 80 % ale potem wyłączyłem , skręciłem wszystko do kupy i jeszcze jeden test, i co, pech chciał ze sie spalił nie wiem dlaczego cholera p prost az dymek poszedł. rozebrałem wiec i patrze jeden z tranzystorów BUZ 100A sie spalił poprostu sie rozleciał od temperatury (ten odpowiadający za grzałke co miała przepalone ścieżki) Co mogło byc przyczyną ?? czy możliwe ze nie było wody chlodzącej w podgrzewaczu ( ewentualnie gdybym układ miał nieodpowietrzony załóżmy, ze woda nie przepływała przez podgrzewacz, grzałki chodziły i sie przegrzały ? ) mogło sie od tego spalić? jakie inne przyczyny mogły sopalić ten tranzystor? Zły jestem bo juz mysklałem ze bede miał szybko ciepło w aucie :(

no jest po polsku, fajnie a o co chodzi z tym Cieniem ? "odczyt pamięci cień" ? F3 czym to sie różni od szybki odczyt pamieci F4 a odczyt pamięci błędów F1

Aby wyjąć tą płytkę to trzeba odłączać węże wodne? Można wyjąc elektronike bez wyjmowania podgrzewacza z auta? W jaki sposób go rozebrac ? prosze o instrukcję ? A tak tez sie zastanawiam czy po wyjęciu płytki w jaki sposób mozna go jeszcze inaczej przetestowac? W jaki sposób jest on uruchamiany? czym jest sterowany? Czy poprzez podanie plusa na ten kabelek co jest podłączony do podgrzewacza? Tak myslę aby wyjąć swój wziąc do domu, podłączyc do aku i zmierzyć napiecie co jest podawane na grzałke, dobry pomysł??

dziś naprawiłem usterke okazało sie ze termostat główny miał wyszczerbiona obudowe (tą gdzie wchodzi uszczelka pomiedzy termostatem a silnikiem) , dziwne bo to był termostat febi wymieniany pol roku temu, troche krótko wytrzymał. Dodam ze poprzedni oryginalny (dzis odnalazłem go w garażu i mu sie przyjrzałem) też miał uszkodzoną obudowe w tym samym miejscu ale wewnętrzną część. Nie ciekło jednak z niego. wymieniałem go jedynie dla tego bo był cały czas otwarty. Ciekawe, Spotkał sie ktos z tym? czesto słyszałem ze urywaja sie te łapki co czymaja sam termostat ale ze te rynieniki co trzymaja uszczelke sie wyszczerbiają ?? Ciekawe czemu

Sprawdziłem dziś i nie ma wpływu czy właczone ogrzewanie czy nie. Tak samo kapie , czyli nagrzewnice i jej obieg wody mozna wykluczyć. gdzie moze jeszcze cieknąc z silnika jeżeli nie z węży i ich połączeń? raczej wykluczyc trzeba też uszczelke pod głowicą bo nie ma znaków na bagnecie oleju i na korku oraz nie kopci. jezeli z bloku silnika to skąd moze to byc ? przerabane cos tam zobaczyć i zlokalizowac. od dołu patrze to widze tylko ze konczy plynąc po maglownicy i zniej kapie płyn chlodniczy

w inpa chyba nie ma e36 ? chyba ze sie mylę ??

Taka informacja dodatkowa ze pierwszy raz gdy zaswieciła sie kontrolka to w momencie gdy właczyłem ogrzewanie. Potem wyłączyłem ogrzewanie i kontrolka zgasła. Tylko nie do końca nie wiem czy to ma wpływ bo już od tego momentu nie właczalem ogrzewania a płyn nadal kapie

nie no z pod korka to nie , bez przesady

Witam zaswiecila mi sie kontrolka ze mam mało płynu. Dolałem wiec i za 3 dni znów swieci. patrze pod auto i widze ze gdzies kapie. Pojecałem na kanał zdjąłem obudowe i cała była mokra od wyciekającego płynu chlodniczego. Zacząłem szukac , lokalizować zródło przecieku. szukałem chyba godzinę z latarką szmatą, wycierałem zagladałem to od góry to od dołu, pozdejmowalem wszystkie osłony i nic nie znalazłem sldy ze cieknie widac wszedzie i z lewej i z prawej strony ale nie moge znaleść z kąd cholera. sprawdzilem okolice termostatu, weże przyłacza itp. nadal nie wiem skad to kapie. Gdzie jeszcze patrzeć? czy maił ktos problem podobny? albo zna jakies czesto wystepujące uszkodzenia w tym silniku diesla 136PS ? cze z bloku silnika moze wyciekac tez? albo z pod uszczelki z pod głowicy ?? są jakies sposoby techniczne, które pomagaja lokalizowac takie wycieki ? jakies urządzenia specjalne ?? pozdrawiam i prosze o porady

czyli sie nie da :(

Nikt nie wie czy się da ?

Nie zakładałem 3 postów cos nawaliło widocznie

Witam Jak sprawdzić disem albo inpą przepracowane motogodziny w e36 320i z 1997 roku przeleciałem chyba wszystkie opcje diagnostyki i nie znalazłem prosze o instrukcje w którym module szukać i która opcja wiem ze w e46 jest w dme-Diagnosic Request- counter hour

Sprawdzilem i nie ma znaczenia w jakim stopniu mam skęcona kierownice :( To moze to jednak nie maglownica i wyrobione zęby? Co to moze jeszcze być, sprawdzil ktoś moze u siebie?

Stuka również gdy wchodzę w zakręt na luzie, sprawdziłem, ale nie wiem czy to ma znaczenie do diagnozy

Witam Tym razem chciałbym zaczerpnąć opinii co może stukać w tylnym lewym kole w momencie ostrzejszego wchodzenia w zakręt w lewo. Stuki sa dość głośne i nieprzyjemne ok 3-4 stuki na sekunde( w zależności od prędkości wchodzenia w zakret) szczegolnie łatwo je wywołac gdy skrecam z grogi głównej w lewo dość ostro, (redukując przed zakrętem bieg i pokonując juz zakręt na dwójce , lub na trójce ). Dziwne bo przeciez gdy skrecam w lewo to obciązona jest prawa strona, czemu wiec stuka z lewej? Raczej wykluczam wahacze i inne elementy zawieszenia oraz amortyzator, bo to juz było robione. Podejrzewam ze to moze półoś, czy przegub, ale nie wiem jak to sprawdzic? gdy w prawo skrecam to nie stuka nic. Jakies pomysły jak zdiagnozowac w prosty sposób albo jak sie sprawddza zuzyty przegób lub półoś ? Thx

Mam pytanie odnośnie żaluzji na chłodnicy, czy powinna być otwarta podczas jazdy przy takich temperaturach 32 na zewnątrz? U mnie jest zamknięta nawet gdy załączy się wiatrak (w teście 7.0 temperatura waha sie 87, 88 stopni a przy 88 juz siewiatrak załacza z tego co zaobserwowałem) jak zgasze motor to się żaluzja otwiera. Kiedy sie jeszcze otwiera żaluzja oprócz zgaszonego auta? Po co ona w ogóle jest?

jak rozpoznać czy spręzyna pęknięta z tyłu? Czy słycać jakies dziwne stuki na dziurach? Czy trzeba zdjąc koło aby sprawdzić? Piszecie ze pęka w okolicy mocowania, górnego czy dolnego? macie jakieś fotki? Bo u mnie cos stuka z tyłu na dziurach w prawym tylnim i nie wiem zy to nie własnie sprezyna