_blady

Jak stać na betę to stać i na sos do niej. Tylko benzyna. Zero tolerancji dla gazu w becie. :-P

Hmmmm Normalną rzeczą jest para wodna w wydechu, zwłaszcza gdy auto na gazie jeździ. Jednak przyczyna zaistniała PRZED (SIC!) wymianą uszczelki. Przypomnij sobie czy czasem nie nalałeś do silnika oleju "na gorąco". W takich przypadkach głowica potrafi (a tak naprawdę się dzieje w 90% przypadków) pęknąć. Od tego gdzie strzeliła zależy co się dzieje dalej. Albo sadzi chłodziwem do wydechu, albo miesza chłodziwo z olejem. W skrajnych wypadkach auto jest chłodzone olejem lub smarowane glikolem.

W uszczelce :twisted:

Wymieniałem w swojej świętej pamięci E-30 i wlałem Castrola SAF-XJ. działała jak złoto. 80 PLN za litr z zarobkiem zaprzyjaźnionego warsztatu. Całkiem niedrogo. Nie ma sensu kupować więcej niż potrzeba. Bywa, że czasem wymiana nie pomaga. Trzeba wtedy wymienić tarczki. Komplet nowych bagatela 1700 PLN. Gdzieś w Niemczech regenerunki sprzedają. Wychodzi znacznie taniej jak słyszałem około 800 PLN za komplet. Gdzie nie wiem trzeba szukać w internecie.

Jako sztywne przewody paliwowe mogę z czystym sumieniem polecić plastikowe przewody do instalacji powietrznej firmy Festo. Z natury rzeczy są one olejo odporne, więc wytrzymują ciągły kontakt z benzyną. Co do przewodów elastycznych z chęcią założyłbym i takie z przeznaczeniem do sportu, jednak ich wymiary są trochę nie takie jak powinny być i są poważne problemy by je upchać w miejscach na nie przeznaczonych. Dzięki za info. Ciekawe czy będą jakieś inne sugestie. :mrgreen:

Jak w temacie. Gdzie na śląsku kupić dobre przewody paliwowe. Czas już na wymianę, a nie chcę się zapalić. Chciałbym uzyskać następujące informacje: - kto jest producentem, - gdzie kupić, - jaka cena za metr bieżący, - jakie są opinie z użytkowania. Zakładałem kiedyś przewody Goetze i klienci nie byli zadowoleni. Podejrzewam, że była to polska produkcja. Auto na ciepło zaraz po rozruchu generuje zapaszek paliwa wewnątrz.

Jedyną sensowną opcją jest KTS. Testuje wszystko co zrobił Bosch. Nawet japońce (niektóre Subaru). Ma jednak pewną wadę. Mimo, że pracuje pod Windows to gryzie sie z innymi programami. I na dodatek trzeba mieć wiedzę zdecydowanie większą niż użytkownik Carsoftu.

Zupełnie jak w Audi A8. Może po prostu nie działa dodatkowa pompa paliwowa w zbiorniku, a może to "tylko bezpiecznik".

A czy któryś z nich zadał sobie trud zmierzenia choćby ciśnień sprężania, albo kontroli szczelności?

Łukasz to dokładnie: tak masz rację. Napisał a ja nie zauważyłem. stąd mój komentarz. :duh: Czepialstwo :twisted: to powyżej to oczywiście żart.

Ślepy jestem albo jeszcze nie skrzywiony przez windows. Nie jestem "multi tasking" Co do reszty to te informacje są potrzebne.

A jakbyś tak bliżej coś o typie silnika napisał to byłoby miło. Również czy nie było jakichś innych objawów, tudzież napraw.

No tak najlepiej włożyć w grube auto silnik od kosiarki, albo jeszcze lepiej napędzać go sprężyną. Wtedy nie będzie problemu "mam furę co to ma 500 koni mocy a nie mogę tego wykorzystać. Po co to ja w ogóle kupiłem". Czemu się jeździ szybciej niż przepisy pozwalają? BO SIĘ DA! innej odpowiedzi nie ma. Jechałem 50 km/h wjechałem w Scenic'a. Ograniczenie było do 60. Jaka różnica? Dla mnie żadna. I tak cały przód do roboty.

Wystarczy, że jedną tarczą "rzuciło" a tłuc będą oba koła. Poza tym czasem potrafią dawać taki objaw klocki. Zdarza się w betach, że klocki trochę krzywo biorą. Kwestia luzów w prowadzeniu zacisków. Jednak wtedy raczej szarpią. Tylko w skrajnych przypadkach prowadzi to do drgań w układzie kierowniczym. Krzywa tarcza zwykle "trzęsie". Jak to sprawdzić by nie wydawać kasy na tarczę? Sprawa jest prosta. Podnieś auto i podstaw kobyłką. Zdejmij koło, zacisk i wyjmij klocki. Weź miękki ołówek i zatemperuj go na bardzo ostro. Przyłóż go do jarzma zacisku tak aby delikatnie dotykał do tarczy i zacznij obracać tarczą. Nawet jeśli tarcza jest delikatnie tylko skrzywiona, to albo dostrzeżesz ślad na niej, albo usłyszysz zmianę wysokości "skrobania", albo poczujesz zmianę oporu. Operację powinno sie wykonać z obu stron jeśli są to tarcze wentylowane. Świadomość faktu mania krzywych tarcz jednak nie załatwia problemu. Pamiętajcie jednak, że choć można je przetoczyć to przy najbliższej okazji albo rzucą jeszcze mocniej, albo po prostu je rozerwie.

Zawsze szperkę warto zamontować. Nie dość, że fajnie się bokiem jeździ (precyzyjnie), to jeszcze jak się wsadzisz w śnieg czy jakieś inne luźniejsze podłoże to dużo łatwiej jest wyjechać. Dodałem: Poszukaj dyfra ze szperą na przykład od 525. I tak wydatek za używkę z gwarancją to jakieś 800 do 1000 PLN.

Hehehehe! Mechanik! Ciekawe ile razy jeszcze do niego pojedziesz bo ja bym juz ani razu :)

Może Motul Racing 10W40 ? Tylko literek kosztuje bagatela 70 PLN w hurcie!

To gdzie Wy te części kupujecie?????????????????? U Kruka????? Złoto nie jest najlepsze na części samochodowe :twisted2: . A tak poważnie w hurtowniach markowe części nie są drogie. Komplet Elringa na całą górę (komplet uszczelek i uszczelniaczy do czapki) widziałem za 250 - 300 PLN. Wkład filtra 20 PLN. Olej z beczki Mobil1 po 18 PLN/l. Więc skąd te ceny ?????? Gdzie ten Tysiąc????????

Żaden specyfik nie pomoże na wydmuchaną uszczelkę pod czapką. Dobra uszczelka Elring lub Goetze powinna kosztować około 200 PLN. Wymiana bez zabielenia głowicy około 300 PLN. Zabielenie głowicy ok 50 - 70 PLN. Jak widać do 1000 PLN jeszcze trochę zostaje.

Się nie zwiesza bo kręci. Pytanie ile lat ma akumulator? Może jego prąd rozładowania znamionowy i rzeczywisty to dwie bardzo rózne wartości.

Krzywa lub pęknięta czapka. Czasem zdarza się też, że są wyciągnięte gwinty w bloku. Wystarczy jeden i cała robota na nic.

No a moje złośliwe pytanie przeszło bez echa. :mad2:

Tak jest tam hydraulika !

Przeczytaj uważnie co napisałem.

A tak na poważnie. BMW podaje następujące numery częśći: 13 62 1 734 655, 13 62 1 734 979, 13 62 1 734 657, 980. Dotyczy to oczywiście E-36.