zielko85

To ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami. W lato temperatura dochodzi w mieście do ~93 stopni, w korku potrafi dojść do 97 stopni. W trasie na tempomacie 120 temperatura dochodzi do 99 stopni. Teraz w zimę w mieście dochodzi do 80 stopni, przy szybszych przelotach do 90 stopni. Ale potrafi często oscylować w 70-80 stopni. Zastanawiam się nad wymianą, czy może być tak, że walnięty termostat nie domyka się i nie otwiera się w pełni, stąd takie różnice?

Ja bym się zainteresował EGR. Sam walczyłem z porannym szarpaniem przy ruszaniu, dławił się, potem już było lepiej, ale i tak potrafił szarpnąć podczas jazdy.

To jak już jesteśmy przy dodatkach to ja czasami korzystam z ARCHOIL AR6900-D

To może podzielę się swoim ostatnim doświadczeniem, bo poprzednia wymiana EGR nie rozwiązała do końca problemu. Tzn. po roku wymieniony EGR znów zaczął rzucać błędami (nie zacinał się, elektronika raczej nie dała rady). Kontynuując mój wpis na górze, który opisał historię z poprzedniego roku. Znów EGR rzucał błędami, a to odstępstwo od normy, wiarygodność położenia, aż w końcu komunikacja. Nauczony już, że kupuje się tylko OE (naprawdę szkoda czasu, pieniędzy i nerwów na zamienniki i inne cuda). Szukając EGR w sieci ciągle miałem wrażenie, że jako EO jest sprzedawany jakiś syf, znalazłem na olx ogłoszenie gdzie faktycznie był kupiony u dealera EGR. Zamówiłem. Przyszedł. Radość, idę wymienić. Ale najpierw postanowiłem podłączyć samą wtyczkę, zobaczyć czy go widzi, zrobić test w ISTA i dopiero jak wszystko będzie ok to go zamontować. Podłączam i klops, 4cae. No dobra, to może problem z wiązką. Otworzyłem puszkę ze sterownikiem i przedzwaniam przewód po przewodzie. Wszystko ok. Podczas przedzwaniania ruszam wtyczką, ruszam wiązką. Dalej ok. Podpinam starty - działa. Patrzę na ten EGR, widać, że był montowany i mocno potraktowany czymś przy wyciąganiu. Widać ślady podważania. Hm, może ktoś z nim walczył i uszkodził podczas szarpania. Kontakt ze sprzedającym - mówi, że powinno być ok, przesłałem mu zdjęcia. Ale nie poddaje się. Jest jeszcze jedna opcja - wtyczka! Rozebrałem i postanowiłem wpiąć same piny bez plastiku. Wkładam pin po pinie, ale co włożę to wypada - aha! To Cię mam. Podgiąłem złącza, wpiąłem - działa! Zmontowałem wtyczkę, podpiąłem - działa. Dlaczego działał starty? Bo stary miał delikatnie podgięte piny i stąd zmyłka. Szybka wymiana na nowy. Test - jest ok. Pracuje stabilnie. Nie buja się otwarcie od 15 do 20%. Potrafi delikatnie oscylować +-1% ale z małą częstotliwością. Jazda po mieście - znakomicie. Kultura pracy silnika na plus, wróciła przyjemność z jazdy. Poranne szarpanie zniknęło. Przy okazji wspomnę, że warto też wymienić zaworki podciśnienia (bypass egr i poduszki), przewody podciśnień - robi to też robotę, a często są zaworki uszkodzone, przewody przetarte. Nie wspomnę już o czyszczeniu kolektora, przepustnicy (ona nie tylko bierze udział w gaszeniu silnika, ale pracuje cały czas), klapek wirowych, odmy. Warto też zajrzeć do czujnika przed turbo, tam jest taki kruciec wkręcany do kolektora, on ma bardzo małe otworki, potrafi się też mocno zapchać. Eksperymentowałem też z sprayami do czyszczenia DPF - moim zdaniem jeśli DPF nie jest całkowicie zabity to sprawdzają się świetnie. Dwa takie zabiegi w odstępstwie tysiąca kilometrów i DPF odzyskuje życie.

A może jest problem połączenia DPF z czujnikiem? Tam jest wężyk, może Ci spadł z czujnika, może jest dziurawy..

Czy możecie w takim razie wskazać miejsce, gdzie można kupić EGR OE? Bo gdzie nie patrzę to są jakieś zamienniki, niestety po roku od wymiany wróciłem tymczasowo do starego, oryginalnego bo działa zdecydowanie lepiej niż nowy BorgWarnera. Chyba, że dla tego EGR muszę zakutlizować sterownik?

Nie mogę znaleźć opcji edycji więc dopisuję do punktu 1. powyższego posta. Otóż zauważyłem, że jeśli wartość ciśnienia wstecznego skorygowanego ma wartość realną, czyli zbliżoną do ciśnienia wstecznego to wtedy jest wartość temperatury spalin za chłodnicą EGR. A ta wartość jest realna zaraz po zrobieniu adaptacji czujnika ciśnienia spalin z poziomu aplikacji. Po kolejnym odpaleniu samochodu ta wartość znów żyje swoim życiem i ma ponad 2000hP.

1. Mam pytanie do autora. Wczoraj odpaliłem aplikację i zobaczyłem, że dla silnika n47 pojawiła się temperatura spalin za chłodnicą EGR. Mega się ucieszyłem bo byłem bardzo ciekawy jak ona się zmienia rano po uruchomieniu i czy będzie widać pracę obejścia chłodnicy (bypass). Ustawiłem sobie ją i obserwowałem w drodze do domu. Chciałem dziś rano poobserwować a tu taka niespodzianka, że była już niedostępna. Od czego to zależy? 2. Do forumowiczów mam natomiast inne pytanie. Odnośnie czujników temperatury spalin już przy DPF. Ostatnio zauważyłem, że mam wolną wtyczkę, wygląda jakby brakowało czujnika nr 15 Wszedłem na real oem i widzę, że dla mojego modelu jest tam czujnik temp, ale według schematu nie ma 13. A u mnie jest 13, nie ma 15 i nie ma na DPF miejsca na czujnik 13. O co w tym wszystkim chodzi? Czyżby ktoś przede mną wstawił inny DPF z czujnikiem w innym miejscu? 3. Kolejna rzecz, która mnie nurtuje to Ciśnienie wsteczne skorygowane. Czasami ma wartość jak Ciśnienie wsteczne, a czasami ma 2200. 4. Czy można w aplikacji podejrzeć wartości z czujnika 7?

Według mojej wiedzy był oryginalny. Silnik był czysty (miska i smok).

Masz w moim opisie model i rocznik. Nie pamiętam na jaki dokładnie wymieniałem, coś chyba co szło na pierwszy montaż.

Zabawiłem się w takie ryzyko i spokojnie wymieniłem przy 290 tysiącach. Stan był ok.

Zrób test wyłączając dmuchawę i sprawdź czy dalej słyszysz..

A czy jest szansa na temperaturę za chłodnicą spalin EGR w n47 ? Widzę, ale jako nieaktywne.

Ze swojej strony powiem tylko, że warto wymienić, klapy klapami,ale luzy na cięgnach też mają znaczenie. Przy okazji warto przeczyścić dolot, intercooler w środku i na zewnątrz przedmuchać.

A nie będzie to związane z EGR i bypassem chłodniczki spalin w EGR?

Panowie mam pytanie, jak macie w silniku n47 2.0 (120KW/163KM wersja ED) ustawiona wartość EGR? Zakres to -0.4 - +1 - jestem ciekaw jakie są fabryczne ustawienia. Jeśli ktoś może jeszcze powiedzieć na rozgrzanym silniku jaką ma masę świeżego powietrza i dawkę wtrysku.

Bujałem się z różnymi objawami. Wzrostami ciśnienia po rozgrzaniu - tak jak piszesz, ujemnymi, dziwnymi skokami.. Przerabiałem różne czujniki, febi (odradzam, szkoda czasu), używane z demontażu (lepiej, ale zawsze coś było na dłuższa metę nie tak) w końcu kupiłem oem i od pewnego czasu nie zapeszając mam z głowy. Można się przyczepić, że czasem po zgaszaniu nie ma 0 tylko powiedzmy 1-2, ale większym problemem jest raczej choroba kierowcy ciągle patrzący na parametry i czepiający się 1hPa niż te różnice, które są z założenia, bo jest korekcja. Więc ja myślę, że w takich wypadkach warto. Chyba, że.. w momencie tego większego ciśnienia zwiększa nam się odczyt przepływki i mamy zamknięty egr - nie mądrują tylko dziele się swoimi obserwacjami, skromnymi.

Czy w apce jest możliwość podejrzenia ciśnienia przed turbo dla e91 silnik n47 ? Ręce mi już opadają, padł mi czujnik, kupiłem Febi, głupiał od początku pokazując losowe wartości. Kupiłem z demontażu, działał ok, ale też po nagrzaniu silnika zmieniał wartość i o ile na zimnym pokazywał 0 przed uruchomieniem silnika to po zgaszeniu już potrafił pokazywać 11hPa. Wkurzyłem się i kupiłem nowy, oryginalny BMW. NA początku ok, faktycznie miał wartość inną przed uruchomieniem od wartości ciśnienia atmosferycznego, ale różnice były w okolicach 5hPa. Dziś rano wsiadłem do auta, ciśnienie atmosferyczne 1005 hPa a czujnik ciśnienia spalić (przed dpf) pokazuje 996 hPa. Czy w tych wyliczeniach bierze udział inny czujnik? Możliwe, że to problem z wiązka, stykami, że takie głupoty pokazuje?

Prześledź sobie ten watek, jest ciekawy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=341334

Wymieniłem zawór. Na początku cały czas sypał błędem jak przed wymianą, po chwili zaczął działać poprawnie. Przejechałem ponad 500km, ucieszony, że problem zniknął po czym znów zaczęły się pojawiać błędy i zawór był zamknięty (widać to po masie powietrza, mimo, że wskazywał 100% otwarcia). I tak sypie 40D4, 4B82, 4B2E (ten najczęściej, czyli Regulator układu powrotnego spalin 1 (DC+), sterowanie), 4B19. Po 300 km znów zaczął na chwilę pracować. Po czym znów powtórka z historii i wczoraj rano wrócił do prawidłowego działania. Dziś rano na początku rzucił błędem po czym ponownie zaczął działać prawidłowo. Zawór kupiłem BorgWarnera, czyli Wahlera. Weryfikowałem kostkę, czyściłem piny. Nie wiem czy to może mieć wpływ, ale zaczął działać po tym jak trochę ruszałem wiązką przy wyciąganiu kolektora (w międzyczasie wymieniałem króciec wody, bo miał mikropękniecie i sączył się z niego powoli płyn).

Szykuje się do wymiany EGR, cyklicznie dostaję błąd 4CAE, zawór się nie zacina, zauważyłem, że jak rzuca tym błędem i docisnę wtyczkę, to zawór zaczyna pracować poprawnie. Myślałem, że może zaśniedziały styki, wyczyściłem, ale dalej potrafi rzucić tym błędem. Ciekawe jest ta sytuacja z dociśnięciem wtyczki, spotkał się ktoś z taką sytuacją? Że jak przestaje działać egr, delikatnie naciśnie się na wtyczkę to znów zaczyna pracować? Po dociśnięciu pracuje prawidłowo, w trasie w 98% jest ok,ale bywają momenty kiedy rzuci błędem, szarpnie samochodem przy równomiernej jeździe, po wypalaniu potrafi rzucić litanią błędów: 40D4, 4B82 i czasami check engine. Tak czy inaczej, w katalogu mam podane dwa zawory, nie wiem który powinienem wybrać: 03 Zawór AGR 1 11717810871 03 AT-Zawór EGR 1 11719886714 Dobrze rozumiem, że ten pierwszy był wkładany do pojazdów do 2010 roku a drugi od 2019 roku? On jest jakiś poprawiony, warto go wstawiać czy trzymać się tego co był włożony? Czy ktoś próbował rozebrać mechanizm sterujący od tego EGR, zastanawiam się czy tam nie ma jakiejś przerwy, która powoduje, że czasami jest błąd odczytu położenia.

U mnie takie za takie pojedyncze losowe szarpnięcia była odpowiedzialna sonda lambda, rzucała błędem. Po wymianie jest ok. Ale fakt faktem, że ostatnio się przekonałem, że źle pracujący egr potrafi bardz. zmienić kulturę pracy silnika.

ECU: D71N47A0 O ile ujemny prąd alternatora jeszcze jest zrozumiały to prąd alternatora na plusie przy wyłączonym silniku już nie bardzo.

Mam pytanie, z czego może wynikać ujemny prąd akumulatora i dodatni alternatora przy wyłączonym silniku?

Bez problemu kasuje się z manetki. Być może masz uszkodzony czujnik zużycia klocków.