złoty102

Proponuje wymienić termostat... miałem taki sam objaw (rosnące ciśnienie w układzie) i także zacząłem od korka wlewu, ale to nic nie dało. Dopiero po wymianie termostatu wszystko ustało. pozdro

A ja mam takie wskazania : cyl 1: -11,9 cyl 2: -12,2 cyl 3: -8.9 cyl 4: -11,7 i co wy na to? bo ja już z tego nic nie rozumiem :/ wtryski po regeneracji (ok 12 miesiecy temu) pomiar robiony na silniku rozgrzanym na biegu jałowym nie narzekam na brak mocy, tylko mnie te wskazania martwią :( auto po wirusie na 181hp

no to się spóźniłem :/ jak by co to jestem chętny na koleje hamowanie

bardzo dziękuje za konkretną odpowiedź :cool2:

a wiec jeszcze jedno pytanie... żeby zakodować wtryski to trzeba je wyjmować z auta? (żeby odczytać ich numery) czy to tylko polega na zmianie ich numerów w INPIE/DISie ? bo wolał bym ich znowu nie wyciągać...

a co zrobić jak po takiej wymianie zamieniłem wtryski miejscami i teraz nie wiem gdzie powinny one siedzieć? jak to naprawić? :/

a nie wyskakuje ci może błąd podgrzewacza płynu chodzącego?

Tankuje zawsze pod korek bo wtedy pomiary są najdokładniejsze i nigdy nie udało mi się przejechać wiecej niż 900 km na pełnym zbiorniku, wyjeżdżając paliwo prawie do ostatniej kropli. Mówie tu o jeździe w trasie, nie przekraczając 130 km/h - opony 205/55/16 więc nie potrafie zrozumieć jak wam sie udaje zejść do 5L/100km, a niektórym nawet niżej...

Ja jezdże tylko po miescie (Warszawa). Mam 12km do pracy, po 8h wracam i znów 12km do domu. Komuter pokazuje 5,6 - 5,9L na 100km, natomiast realne spalanie przy bardzo spokojnej jeździe wynosi 8,5L na 100km. Przekłamanie okolo 2,5 L Jeżeli ostro pałuje, komputer pokazuje max 6,2 natomiast realne spalanie wynosi 12L na 100km. Przekłamanie około 5,5 L - czyli prawie drugie tyle :(

także uważam że to sprzęgło, tydzień temu je wymieniłem i jak narazie szarpanie przy ruszaniu ustało

proponuje zacząć od ponownego wywarzenia kół (to podstawa - mimo to że niedawno to robiłeś to opony mogły się dopiero ułożyć lub mają jakąś wadę fabryczną) później odwiedź stacje diagnostyczną i sprawdź dokładnie zawieszenie auta na szarpakach

odepnij tłumik z wieszaków, dwa metalowe wsporniki i go opuść, odkręć podpore z poduszkami od skrzyni i podpore od wału a później odsuń wał od skrzyni - nie musisz go całego zdejmować. odkręć metalową osłonę miski olejowej, póżniej (długą) osłone termiczną tłumika i osłonę termiczną (małą) od katalizatora, wtedy bedziesz miał już dostęp do skrzyni. teraz zaciśnij gumowy przewód z płynem hamulcowym dochodzącym do skrzyni i go ogkręć, zdejmij kostke od wstecznego biegu i zacznij odkręceć śruby łączące skrzynie z silnikiem ( jest ich koło 7, może więcej więc dobrze to sprawdź i nie zapomnij o tych na górze skrzyni - ciężko sie do nich dostać i będziesz potrzebował pomocy). rozrusznika specjalnie nie musisz ruszać bo dwie z tych śrub się z nim łączą i po ich odkręceniu skrzynia spokojnie odejdzie. Może o czymś zapomniałem ale to tak z grupsza wygląda... Powodzenia .

u mnie za problem z odpalaniem na ciepłym silniku odpowiadały wtryskiwacze. test przelewowy wszystko wyjaśnił - więc polecam odrazu go zrobić bo później będzie coraz gorzej (nawet 30 sekund będziesz musiał kręcić) aż później wcale nie odpali

Nowa tarcza z BMW ma 9mm grubosci. Sory może źle to określiłem. Chodziło mi o to że cała nowa tarcza sprzęgła składa sie z dwóch tarcz ciernych o gr 3,5mm każda i pomiędzy nimi jest jeszcze pewna przerwa co w sumie może i daje te 9 mm. Ja mierzyłem pojedyńczą tarcze cierną i jedna i druga (stara) miały po 2,5mm podczas gdy nowe mają po 3,5mm. Opisuje tutaj nową tarcze SACHSA, może inne mają inaczej, albo to ja dostałem jakąś dziwnie cienką :/

sądziłem że chodzi o pompe CR, ale nie ważne... bo ja w przeciwieństwie do niektórych tu obecnych nie uważam sie za fachowca tylko opisuje swoje problemy z autem i szukam pomocy no coment... jak zwykle pomocny...