dalmat

Silnik jak w temacie, czyli N47. Okazuje się że trzeba odkręcić chłodnice EGR-U. Mocniejszy klucz i poszło. Później to już z górki. Dzięki Burza za instrukcję.

Witam. Padła mi pompa wody. Zabrałem się za wymianę i okazuje się że nie jest to takie proste jak myślałem :D . Zdjąłem pasek i odkręciłem 6 śrub od pompy, ale aby odkręcić ostatnią i do tego wyjąć pompę to jak się nie mylę to muszę jeszcze odkręcić chłodnicę EGR-u i tu jest problem bo przy próbie odkręcenia przy kolektorze strzelił mi torx :mad2: . Oczywiście mogę kupić nowy torx i spróbować ponownie, ale boję się aby się śruba nie ukręciła skoro aż tak mocno trzyma. Czy muszę tą chłodnicę wyjąć całkiem czy ta harmonijka przy kolektorze pozwoli mi odgiąć na tyle abym wyjął pompę :?: Jak ktoś wymieniał pompę wody u siebie to wszystkie wskazówki mile widziane. Pozdrawiam.

Czesc. Bardzo fajny temat. Sporo mi wyjaśnił. Zwłaszcza nurtowało mnie pytanie jakie spalanie jest przy jeździe 200km na tempomacie :D . Rozważam właśnie zakup takiego autka. Mieszkam w niedużym miasteczku Wielkiej Brytanii. Na codzień praca-dom-szkoła-sklep. W codziennej jeździe do 20km robię. Średnio raz w roku jadę autem do PL, trasa 2200km. Do tego 2x w roku odwiedzamy znajomych trasa 400km. Poza tym czasem jakieś wyjazdy na lotniska 150km. Zastanawiam się czy takie auto jest dla mnie :?: Aktualnie F11 z 2L klekotem w kombi. Autko dla mojej 4os rodziny jest naprawdę rewelacja. Te niecałe 200koni mi wystarcza. Spalanie rozsądne a na trasie do Pl rewelacyjne. Tylko mam świadomość że męczę strasznie tego diesla na krótkich odcinkach, z tąd myśl o hybrydzie. Obawiam się tylko bagażnika, czy damy radę się do niego zmieścić? Miałem kiedyś E46 w sedanie. Czy bagażnik w 530e jest podobnych rozmiarów :?: Był bym wdzięczny za pomoc.

U mnie 2012 rok 520d N47 z przebiegiem prawie 250kkm. Rozrząd jeszcze niewymieniany. Póki co jest cichy ale już mi spokoju nie daje i rozważam profilaktyczną wymianę. czy ty wymieniałeś rozrząd? Możecie dopisywać przy swoich przebiegach czy zmienialiście rozrząd?

Witam ponownie. Na dniach minęło pół roku od momentu zmiany opon i ustawienia zbieżności kół. Jestem mega zadowolony :D . Po pół roku i przejechanych jakichś 8 tysiącach zużyłem troszkę ponad 1mm opony. W takim tempie powinny mi wystarczyć jeszcze na jakieś 2,5 roku jazdy :cool2: . Wreszcie jest tak jak być powinno :D :D :D :D . Pozdrawiam.

Robert ty tak na poważnie czy sobie jaja ze mnie robisz? Prosiłem o pomoc a ty zacząłeś się zbijać że za tą cenę to: Za 1500zł kupisz 1,5 dobrej opony, więc może tu tkwi twój problem :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dlatego napisałem sprostowanie jakie są u mnie ceny. 150 funtów za sztukę czyli około 1500zł za pare opon RF w rozmiarze 245/45R18 Więc nie pisz mi że się wymądrzam bo po prostu odpowiadam na wasze pytania, aby wyeliminować co niektóre przyczyny. Piszę opony premium gdyż na portalu oponeo są tak właśnie one klasyfikowane. Dodam że jak się nie mylę to te Continental ContiSportContact 3 to są właśnie opony z gwiazdką. Wracając do tematu to dziś ustawili mi zbieżność na nowych oponach w BMW serwisie. Zobaczymy na jak długo starczą - oby dłużej niż 6 miesięcy. Kupiłem sobie również miarkę do sprawdzania głębokości bieżnika więc będę teraz to kontrolował. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam i do następnego.

Kupię Rof ale czy z gwiazdką to nie wiem. Kupuję opony premium a wisi mi ta gwiazdka (nie dajmy się zwarjować). Opona premium to opona premium i ta bez gwiazdki nie będzie podejrzewam gorsza, tylko po prostu bmw jej nie przetestowało. Dla przykładu: Pirelli CINTURATO P7 245/45 R18 96 Y Run on flat £142 Goodyear EfficientGrip 245/45 R18 96 Y Run on flat FP £149 Continental ContiSportContact 3 E 245/45 R18 96 Y Run on flat £150 Pozdrawiam

Za 1500zł kupisz 1,5 dobrej opony, więc może tu tkwi twój problem :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie wiem o co Ci chodzi? Może u Ciebie opony są droższe a może zakładsz w BMW servisie? Ja u siebie mogę kupić opony premium po 150 funtów za sztukę. Byłem dziś na sprawdzeniu zbierzności i oto wynik: https://www.youtube.com/watch?v=cmL5sJ5Pru8 Jak widać na filmie jest prawie wszystko na czerwono. Założę nowe opony i pojadę na ustawienie do BMW ponieważ jest tylko 10 funtów różnicy w cenie pomiędzy Kwickfit a BMW.

Tylko tyle że znikają równo. Nie ma tak aby pół opony było zdarte a pół ok. Ale faktycznie pojadę na geometrie i zobaczymy. Dzięki.

Odkopię temat jak nie macie nic przeciwko :norty: Rok temu kupiłem bmw F11. Opony na tyle wymagały wymiany więc wybór padł aby zostać przy takich samych Continentalach ROF jakie na aucie były. Po pól roku i przejechaniu około 8tys km 50/50 trasa miasto, okazało się że opony się skończyły. Dodam że lubię szybko w zakrętach i na rondach ale z racji ceny opon starałem się je oszczędzać i nigdy nie ruszałem z piskiem ani nie latałem bokami. Byłem w szoku tak szybkiego zużycia gdyż moje F11 to tylko 184 konie z 2 litrowego diesla. Poprzednio miałem E46 328i 192 konie i kupowałem opony węższe niż do F11 i to marki Federal (firma krzak) i starczały na rok mimo dużo bardziej agresywnej jazdy ( małe poślizgi w zakrętach i rondach itd.) były one bez ROF-a. Stwierdziłem że może to continentale są jakieś lipne i kolejne opony jakie założyłem to Pirelli ROF. Kolejne pół roku i znowu to samo, opony do wymiany. Ścierają się równo więc zbieżność jest ok. Czy to normalne aby tak szybko się ścierały te opony? Poważnie się zastanawiam nad zakupem jakiejś opony wielosezonowej bez ROF i wożeniu kompresora. Asistance w razie czego też mam. Po prostu uważam że 1500zł co 6 miesięcy na opony to przesada. Na przodzie są opony continentala te same co na początku na tyle i po roku nie widać na nich zużycia. Proszę wytłumaczcie mi czemu te ROF-y tak szybko schodzą? Dzięki.

Kompresor rozebrałem i złożyłem ponownie bez żadnych problemów. Niestety w dalszym ciągu nie działa. Nie znalazłem nic, co by wyglądało na zużyte, a ciśnienia nie ma :cry: . Nie pozostaje nic jak tylko zamówić nowy.

Mieszkam w UK więc allegro odpada. Tak się składa że dziś przylatuje do mnie brat i nie bardzo mam czas na grzebanie, ale powiem szczerze że na pewno do niego zajrzę tylko jeszcze nie wiem kiedy. Zaraz jadę na lotnisko 130km w jedną stronę. Mam nadzieję że nie będzie żadnych problemów. Póki co auto nadal utrzymuje wysokość :D . Jak mi się go uda zrobić to nie omieszkam się tu pochwalić :wink:

Przepraszam za post pod postem ale od 2 dni nikt nie odpowiada :cry: więc napiszę jaki jest u mnie postęp :shock: . A więc, wczoraj po pracy podjechał do mnie znajomy z jakimś uniwersalnym interfejsem diagnostycznym i się podpiął. Niestety nic to nie dało :( , co prawda jakieś błędy znalazło ale nie wskazały one konkretnej przyczyny tylko to że jest jakiś problem w układzie pneumatycznym :oops: ale tyle to ja już wiem od poniedziałku. Zdecydowaliśmy więc odpiąć przewód od sterownika z nadzieją że się wy-resetuje i może pomoże :?: . Niestety nie pomogło :!: , a nawet gorzej. Podczas kiedy sterownik zawieszenia był odpięty zapomniałem się i odpaliłem auto. Po zgaszeniu i ponownym podłączeniu sterownik przestał sterować kompresorem i elektrozaworem :oops: . Na szczęście znajomy miał możliwość w swoim interfejsie aby zrestartować sterownik. I pomogło :D , o tyle żeby pompka i elektrozawór znów działał. Zaczęliśmy szukać dalej. Odkręciłem czerwony przewód pneumatyczny i włączyliśmy 15 sekundowy test pompowania. Zaczęło z zaworu dmuchać ale jakoś słabo. Wkręciłem go na miejsce i odkręciłem rurkę z kompresora, tą którą kompresor tłoczy powietrze na elektrozawór. Wylot z kompresora zatkałem palcem a znajomy znów włączył test. Kompresor zaczął pracować ale wytwarza tak niskie ciśnienie że spokojnie je utrzymuje palcem w kompresorze, a po skończonym teście jak zabrałem palec po kilku sekundach to nie wyleciało z niego nic powietrza. To przekonało mnie w tym że wina leży po stronie kompresora. Zacząłem więc się zastanawiać co tu zrobić aby sprawdzić resztę zawieszenia. Podłączyłem więc mały kompresorek do pompowania kół do tej rurki którą to wykręciłem z popsutego kompresora w aucie. Włączyłem i w ciągu sekundy było 4 bary ciśnienia, a zawieszenie nawet nie drgnęło. Poprosiłem kolegę aby znów włączył 15 sekundowy test za pomocą interfejsu diagnostycznego :idea: . W tym momencie elektrozawór otworzył się i kompresor do kół, zaczął tłoczyć powietrze do zawieszenia. Po kilku razach po 15 sekundowych testach było trochę ponad 3 bary w układzie i auto się już trochę podniosło :lol: . Minusem było to że w tym momencie auto stało na lewarku z jednej strony i po opuszczeniu okazało się że stoi nierówno. Następnie pozamykałem auto i poprosiłem kolegę aby otworzył auto i odpalił. Sam leżałem z tyłu auta z kompresorem do kół w ręku :norty: . Kiedy to zrobił kompresor auta się załączył i elektrozawór znów się otworzył. Włączyłem od razu kompresor w ręku i obserwowałem manometr i zawieszenie. Przy niecałych 5 barach krzyknąłem aby zgasił i zamknął auto. Po kilku sekundach od zamknięcia zawór się zamknął a kompresor wyłączył. Ciśnienie jakie było w poduszkach w momencie zamknięcia zaworu to 5 bar. Auto stoi na tyle wysoko że między koło a błotnik można wsadzić 2 palce. Bałem się pompować więcej bo nie wiedziałem jakie ciśnienie wytrzymają miechy (poduszki zawieszenia). Auto tym razem wyrównało ciśnienie i stało prosto. Odłączyłem zasilanie od elektrozaworu i pompki. Dziś mija doba i auto stoi jak stało a ja zastanawiam się czy kupić nowy kompresor czy wysłać swój do regeneracji. :mrgreen: No cóż. Mimo że sam nie dostałem żadnej podpowiedzi, to opisuję co zrobiłem z nadzieją że może mój post kiedyś komuś pomoże :P . Kompresor co prawda jest do wymiany, ale chociaż do czasu kiedy będzie znów sprawny to auto stoi na tyle wysoko, aby się nim poruszać w miarę komfortowo. :cool2:

Witam. U mnie z kolei wygląda to troszkę inaczej. Wczoraj wsiadam do auta zaraz po przeglądzie i ruszam a tam jakaś masakra zero zawieszenia. Po przejechaniu jakichś 500 metrów wszystko ok. Do przeglądu 0 problemów. Dziś rano to samo. Po pracy z kolei przejechałem 1 km i lipa, zatrzymałem się i wysiadłem, a w tym momencie widzę jak auto podnosi się do góry i już było ok. Dodam że nie słyszę żadnego syczenia itp, a teraz auto stoi nieużywane od 6 godzin i jeszcze nie opadło. Jest na tej samej wysokości na jakiej było po zaparkowaniu. Odpaliłem auto i patrzę a tu cały tył auta opada, obie strony. I po raz pierwszy wyskoczył komunikat na desce: "Zachowanie w zakrętach ograniczone" Wszedłem w info a tam: "Regulacja wysokości zawieszenia! Awaria układu regulacji wysokości zawieszenia! Odległość podwozia od ziemi i zachowanie pojazdu na zakrętach mogą być ograniczone. Jedź wolno. Wykonaj kontrolę w serwisie BMW." Co to może być? Jakiś czujnik? Dzień kolejny. W dniu dzisiejszym auto już w drodze do pracy nie podniosło się wcale. Po powrocie do domu zdjąłem osłonę pompy powietrza i pompa słychać że działa. W momencie jej działania auto się nie rusza z miejsca. Nie słyszę też aby były gdzieś jakieś wycieki powietrza. W dniu dzisiejszym auto już w drodze do pracy nie podniosło się wcale. Ani jedna ani druga strona. Czy to możliwe żeby obie poduszki siadły w tym samym czasie? Był bym wdzięczny za każdą radę.

Odświeżam temat. Mam w swoim f11 standard stereo. Chciałbym to troszkę poprawić bo nie gra najlepiej. Głównie zależy mi na tym aby mieć troszkę więcej basu i tonów wysokich. Chciał bym dorzucić głośniki basowe pod fotele i głośnik średnio i wysoko tonowy na podszybie. No i może jeszcze wysokie tony w trójkąty w drzwiach o ile znajdę plastiki z miejscem na nie. Mam odnośnie tego kilka pytań. Czy wiązka w BMW jest standardowa i mam wszędzie wyprowadzone kable z kostkami czy nie? Czy muszę przerabiać wiązkę? Czy jak bym kupił oryginalny wzmacniacz od professional stereo to wystarczy tylko powpinać istniejące kostki czy trzeba robić nową instalację?

Odświeżę temat gdyż właśnie nabyłem F11 z 2012 roku i też mnie irytują moje ringi. W trybie automatycznym z zaznaczoną opcją światła dzienne auto zwyczajnie włącza światła mijania. Jak kologa zwiększyłeś jasność tych ringów? A może ktoś znalazł jakieś inne rozwiązanie? Kabel (jesli chcesz to mam) 10 min grzebania i gotowe, ale efekt mizerny... Tutaj jest tabelka co można zmienic. http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_146358834679311&key=93c6e3b14a4b9f192e7bb5b8eac084be&libId=iod2plwq010004om000DAfb26mr8q&loc=http%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D794469&v=1&out=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheet%2Fccc%3Fkey%3D0AtY84ROJLc2ndFVwUzNyWUdhVFp2Q3ppS2NZWXlXMHc%26usp%3Dsharing&ref=http%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D794469%26page%3D9&title=All%20BMWs%20Master%20Thread%20for%20Cheat%20Sheets%20-%20Bimmerfest%20-%20BMW%20Forums&txt=Click%20Here%20for%20F10%20Cheat%20Sheet%3Cbr%3E%0A A gdzie kolego mieszkasz w UK? Bo nie wiem czy nie będzie za daleko aby dojechać. No i ile by mnie to kosztowało :D :?:

Odświeżę temat gdyż właśnie nabyłem F11 z 2012 roku i też mnie irytują moje ringi. W trybie automatycznym z zaznaczoną opcją światła dzienne auto zwyczajnie włącza światła mijania. Jak kologa zwiększyłeś jasność tych ringów? A może ktoś znalazł jakieś inne rozwiązanie?

Kupiłem. :D :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Powrót do domu 350km i wszystko :cool2: Łańcucha nie słychać, wycieków nie widać, Ogólnie cichutko w trakcie jazdy. obie opony na tyle do wymiany, i nie jestem pewien czy błotnik nie był malowany. Auto po leasingu. Póki co jestem zadowolony. Dostałem też 6 miesięcy gwarancji którą wykupił sprzedający w jakiejś firmie ubezpieczeniowej. Obejmuje między innymi: turbo, wtryski, skrzynie, a nawet rozrząd, więc jestem spokojny. Jednorazowa naprawa nie może przekroczyć 1 tys funtów (około 5,5 zł). Auto pokazuje że za 1200 km klocki do wymiany ale jak na nie spojrzałem to ich jeszcze jest tam z połowa albo więcej. Co w takiej sytuacji zrobić?

A czy akcje serwisowe przysługują tylko autom na gwarancji czy po gwarancji też?

Dzięki za sprawdzenie. A czy jest ktoś w stanie sprawdzić czy aso coś wymieniało? Np: rozrząd albo turbo czy cokolwiek innego niż olej i klocki?

No i znalazłem coś dla siebie. Jutro jadę obejrzeć i być może kupić. Auto w dziale ocen do obejrzenia: tutaj Boję się tylko tego przebiegu - 203tys km. Na pewno jest on zrobiony w trasie, ale czy to ma jakieś znaczenie na żywotność silnika i reszty auta? Chętnie bym porozmawiał z kimś kto ma takie auto z przebiegiem ponad 250tys. Na mobile znalazłem auto z przebiegiem ponad 300tys więc jest nadzieja że jeszcze troszkę pojeżdżę. Napiszcie proszę na co zwrócić uwagę podczas oględzin auta. Póki co wiem tyle aby zwrócić uwagę czy rozrząd hałasuje czy nie. Auto jest w automacie więc dwu masy nie ma. Ale w jaki sposób mogę sprawdzić czy ze skrzynią wszystko ok? Albo czy dpf nie prosi o wymianę i czy jest mokry czy suchy? Czasu już mało więc każda wskazówka będzie dla mnie bardzo cenna. Pozdrawiam Daniel

Narazie tyle. W niedzielę jadę obejrzeć a może nawet kupić :D Czy jest możliwe sprawdzić servis i bezwypadkowość online? 203k km to dużo jak na ten silnik czy jeszcze troszkę przed nim? BMW F11 520d VIN WBAMX12020DV95150 Type code MX12 Model 520D (EUR) E-F-R series F11 Series 5 Type TOUR Steering RL Doors 5 Engine N47T Displacement 2.00 Power 135 (183 hp) Drive HECK Transmission AUT Paint code A76 - TIEFSEEBLAU METALLIC Upholstery code LCCX - LEDER DAKOTA/OYS Prod.date 2012-01-23 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CC Auto start/stop function S1CD Brake Energy Regeneration S2K1 BMW LA wheel, V spoke 236 S2PA Lockable wheel bolt S3AT Roof rail, aluminium, satinised S4AT Interior trim finishers black high-gloss S4U2 ECO PRO S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S6FL USB/audio interface S6VC STEUERUNG COMBOX S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE S8S2 Coding, alarm signal S8S3 Automatic locking during starting S8SC Telematics access request,country-spec. S8SM Car ident. number visible from outside S8TF Active pedestrian protection S8TG Thiefproofing device S8TL TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST S8V1 HINWEISSCHILD NCAP ENGL/DEU/ITAL S205 Automatic transmission S230 Extra package, EU-speciifc S258 Tyres with runflat properties S302 Alarm system S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S431 Interior rear-view mirror with auto dip S441 Smoker package S494 Seat heating driver/passenger S508 Park Distance Control (PDC) S606 Navigation system Business S612 BMW Assist S615 Extended BMW Online Information S616 BMW Online S620 Voice control S633 Preparation, mobile phone, Business S698 Area-Code 2 for DVD L812 National version England / Ireland S850 Additional Export tank filling S853 Language version, English S877 Omission of non-combined operation S880 Operating instructions, English

Witam ponownie. sorki że tak długo ale mieszkam w UK i nie miałem za bardzo kontaktu ze szwagrem. Dziś z nim rozmawiałem i powiedział że miał na warsztacie 2 przypadki F10 z blokiem aluminiowym gdzie w jednym urwała się korba i wyszła bokiem a w drugim przypadku urwał się zawór. Tak czy inaczej 2 przypadki to nie reguła więc przepraszam za wprowadzenie drobnego zamieszania. Wracając do tematu to dalej poszukuję BMW dla siebie chociaż zastanawiam się jednak czy nie poszukać lepiej F31 z 2 litrowym silnikiem. Co według Was będzie lepsze dla rodziny 2+2 (3 i 5 lat) Jazda w większości w małym mieście. 2 wyjazdy w roku do polski (2250km) Wacham się pomiędzy F11 z 3 litrowym silnikiem rocznik 2010-2011 a F31 z 2 litrowym silnikiem rocznik 2013 w obu przypadkach przebiegi w granicach 200k km. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takich modeli?

Witam. Jak do tej pory posiadałem BMW tylko z silnikami benzynowymi. Lecz teraz chciałbym kupić BMW F11 z 3 litrowym dieslem i mam w związku z tym kilka pytań. Szwagier mój jest mechanikiem i odradzał mi ten model gdyż ma on podobno silniki z blokiem aluminiowym który jest dużo bardziej awaryjny. Mówi że przyjeżdżają one do niego do warsztatu dużo częściej niż BMW E60 z silnikami żeliwnymi. Znalazłem taki artykuł i wynika z niego że ma rację http://magazynauto.interia.pl/uzywane/opinie/news-przewodnik-po-silnikach-bmw,nId,1064006,nPack,4. Powiem szczerze że E61 jakoś mnie nie przekonuje do siebie tak jak F11 lub F31 i tu moje pytanie: Czy F11 z początku produkcji miały jeszcze wkładane silniki z blokiem żeliwnym czy już tylko z aluminiowym? Czy modele młodsze jak w F31 mają mniejsze problemy niż te z początku produkcji? Dzięki.

To dziwne bo z tego artykułu http://magazynauto.interia.pl/uzywane/opinie/news-przewodnik-po-silnikach-bmw,nId,1064006,nPack,4 i tego co mówił mi mój mechanik wynika że właśnie silniki N57 mają aluminiowe bloki. Słyszałem też że są one dużo bardziej awaryjne niż silniki M57. Dlatego chciałbym BMW F10/F11 z silnikiem który ma blok żeliwny. Pytanie tylko czy BMW wkładało jeszcze takie silniki do F10/F11 czy już nie?