_RAZOR_

Jestem świadom, że maxgear jakością odbiega od oryginału, ale cena za jaką można było kupić te koła pasowe mnie przekonało 350zł a innych firm po 800zł. Co do klimy to ze wzoru (nM*obr/min)/5252 wynika że na wolnych obrotach obciąża mi silnik około 4 kW (5km) czyli trochę poniżej tego co podaje się w internecie od 7 do 11 kW. Jeszcze pozostaje mi tylko pomiar ciśnienia układu aby było po stronie niskiego ciśnienia z 2 bary i wysokiego z 12 i będzie ok. A co do koła pasowego pozostaje mieć nadzieje, że ta wcześniejsza awaria już nigdy się nie powtórzy.

Temat wałkowany już nie raz ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji ile powinna obciążać silnik klima. Temat poruszam ponieważ w zeszlym roku spotkala mnie niemila sytuacja mianowicie rozdzielenie kola pasowego w miejscu napędzania kompresora klimy. Koło pasowe było roczne i na gwarancji oczywiście wymienione na nowe Maxgear. Dzisiaj odpaliłem klimę i zrobiłem pomiar Inpą może niemiarodajny ale dodaje obrazowe obciążenie. Przy wyłączonej 38NM momentu i wtrysk 1.16 i 4.43 Przy załączonej klimie 76NM momentu i wtrysk 1.11 i 7.99 Gdyby ktoś miałby możliwość sprawdzenia czy wartości te są w normie byłbym wdzięczny. Dodam, że klima działa bez problemu nie czuć jej pracy na mocy silnika, ale że czeka mnie wyjazd z klimą w dłuższą trasę chciałbym to sprawdzić. Oczywiście klima serwisowana itp. Z góry dzięki za pomoc. http://zapodaj.net/98f18e6981136.jpg.html http://zapodaj.net/6176b60357d1b.jpg.html

Miałem ten sam objaw tylko w moim przypadku jak przeładował około 3000obr na 2,48bar to później gwałtownie obniżał na 1,9bar i rosło do zadanego pomogła regulacja sztangi ( wystarczy wykręcić ją o 2 zwoje). Po regulacji wartość ciśnienia jest jak zadana (turbo po regeneracji).

Moim zdaniem nabili ci za dużo czynnika powinno być coś koło 650-680g (tabliczka na przodzie ) przy standardowej klimie. Dlatego ciśnienie rośnie zbyt wysoko. EDIT: Wg. 47_P05_Fillingqty_BHS_PL e39 do 98r. ma mieć od 1200-1250 po 98r. 670-690 więc raczej to nie to co pisałem wyżej.

Proponowałbym najpierw zresetować adaptacje wtrysków jeśli efekt nie zniknie a kompresja jest ok to, któryś wtrysk nawala. Dodatkowo w Disie można sprawdzić jak zachowują się poszczególne cylindry. Po uruchomieniu tej funkcji odpala każdy cylinder osobno i mierzy różnicę prędkości obrotowej wału ten z większą odchyłką powinien budzić podejrzenia. Tak odbiegając od tematu znam osobę co miała problem z urwaną klapką przeleciała przez cylinder i rozwaliła turbosprężarkę ale samochód po jej wymianie działa idealnie kompresja ok wiec klapka nie zawsze niszczy cylindry.

Amortyzator luzujemy z piasty tak aby się wysunął o około 3cm ( należy oznaczyć amortyzator wzg. piasty aby się nie okręcił). Sam wahacz z piasty najlepiej wymontować ściągaczem lub jeśli nie mamy to wykręcamy na sworzniu nakrętkę i przez nią młotkiem( nie uderzamy w piastę bo jest aluminiowa). Jak wahacz wyjdzie z tulejką osadzoną w piaście nic nie szkodzi. Z wahacza ściągnąć ją można ściągaczem do łożysk.

Koło pasowe jest przymocowane na 4 śrubach aby je odkręcić przy automacie należy zablokować koło zębate między skrzynią a silnikiem np. dużym śrubokrętem. Przy dokręcaniu po przekątnej 40Nm.

Mam ten sam efekt po regeneracji maglownicy przy maksymalnym skręcie w prawo. Najprawdopodobniej winny jest rozdzielacz w maglownicy bo nie daje ciśnienia na powrót i katuje pompę.

w moim przypadku po wymianie maglownicy sanki (rama trzymająca zawieszenie) były założone najprawdopodobniej niewłaściwie i podczas jazdy występowały naprężenia co skutkowało stukami. Wystarczyło poluzować o 1 obrót 6 śrub trzymające sanki do karoserii (samochód na kolach) poruszać samochodem w przód i w tył i na boki. Same się ustawiły później dokręcić z właściwym momentem i w moim przypadku problem ustąpił. sanki to element nr.1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2002/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/

Stuki występują tylko na skręconych kołach. Dźwięk jakby coś nie naprężało. Przy skręconych kołach w lewo studnie po prawej adekwatnie przy skręcie w druga z drugiej. Po stuknięciu np. jadąc w lewo nie stuknie drugi raz jadąc w lewo tylko przy zmianie skrętu na prawo napręży się w drugą. Na szarpakach wszystko ok przy sprawdzaniu łomem przez mechanika brak jakichkolwiek luzów. Efekt tych stuków nie występuje cały czas są dni, że jest dobrze i niezależnie od nierówności nawierzchni ani mocnych zakrętach nie puknie ani razu. Sprawdzone było całe zawieszenie i nic ;/ . Zaczęło to się dziać jakieś 2 tygodnie po wymianie maglownicy na regenerowaną ale ona sama w sobie luzów nie ma. To co było brane pod uwagę to stabilizator przedni wymieniony cały. Zresztą po odkręceniu go też puka. Cały Mcperson z poduszką dobry. Wahacze nie maja luzów. Drążki i maglownica również. Śruby od sanek dokręcone z momentem 90Nm. Poduszki pod silnikiem sprawne. Jedyne co zauważyłem jakby mocowanie skrzyni było poluzowane dokręciłem ale nic to nie dało. Odgłos niesie się pod podłogą jakby zaraz miało coś ulecieć. Wcześniej miałem uszkodzony wahacz, stabilizator, maglownice i nic tego efektu nie przypomina. EDIT: Problem rozwiązany źle ułożone sanki. Wystarczyło poluzować i poruszać gdy samochód stal na kołach. Temat można zamknąć

Moze kolega "dyzio255" opisze mniej wiecej jak sie zabrac do naprawy maglownic bo tez mnie to czeka na wiosne. Oraz gdzie wystepowaly najwieksze problemy oraz czy trzeba bylo uzywac jakichs nietypowych narzedzi?. Od siebie dodam z tego co przeczytalem i znalazlem w necie na przykladzie schematu. http://fotozrzut.pl/zdjecia/d1a1b3342b.jpg 1. Demontaz magla a) odkrecamy drążki kierownicze 2 klucze 32, odkrecamy kolumne kierownicza od magla i wysuwamy ja do sciany grodziowej b) odkrecamy 2 przewody olejowe które wchodza w rozdzielacz c) mocujemy od gory silnik (trawersa, podnosnik) d) odkrecamy mocowanie poduch od wozka e) odkrecamy maglownice od wozka f) podkladamy pod wozek podnosnik typu żaba odkrecamy śruby modujace z nadwoziem i opuszczamy go do momentu aż maglownica wyjdzie do przodu auta 2. Regeneracja magla a) odkrecamy srube slimaka b) luzujemy docisk slimaka do listwy c) demontujemy obudowe plastikowa na drązku d) wyciagamy slimaka e) demontujemy ziger z prawej strony listwy f) tloczyskiem na listwie wybijamy tulejke z prawej strony Dalej nie wiem i tu przydalaby sie pomoc kolegi "dyzio255"

tulejki sa dwie osiują cala listwę jedna jest na koncu magla po sciagnieciu drążka widać ją bez problemu zazwyczaj ona zawodzi jako ze wystepuje tam najwieksza dzwignia. druga jest w srodku ciezko do niej sie dostac trzeba wyciagnac cala listwe co przy nieumiejętnym demontażu niszczy uszcelnienia

za stukanie odpowiadaja 2 tulejki z teflonu. zestaw naprawczy na allegro jest za 200zl z uszczelkami caly komplet. wiec 350zl to optymalna cena. za 600 powinni dac maglownice z nowa listwa. tak z ciekawosci maglownice masz z servo czy bez.

co do tych motogodzin i przebiegu ;) to wasze pewnie z niemiec byly to na autobanach smigaly moj natomiast jest z wloch wiec tak sobie tlumacze ze z tego ta roznica ;) zreszta jesli by mial 400t albo wiecej to by cieklo jak z durszlaka a silnik czyściutki i suchy na oleju 0w40

na wstępie dolej olej atf na maxa zazwyczaj pomaga na slabe wspomaganie. Co do lozyska mcperson gdyby szwankowalo to strasznie by halasowalo przy kreceniu na parkingu.

przebieg okolo 290tys wiec z motogodzin wynika ze poprzedni wlasciciel nie robil dlugich tras i mial srednia 45km/h albo ma wiekszy przebieg ale nic na to nie wskazuje. mam ja od 5 lat i nigdy srednia nie przekroczyla 30 km/h glownie jezdze w miescie od swiatel do swiatel.

wydaje mi sie ze to napewno nie wina skrzyni. efekt jest taki ze na zimnym do 1500obr nic sie nie dzieje silnik ospale zbiera sie na obroty a jak juz dojdzie do 1500 trzeba odejmowac gazu zeby nie krecil za wysoko a jak juz sie rozgrzeje to caly czas rowno idzie przez obroty. Na hamowni bylem kilka lat temu i nic z tego nie wyniklo. hamownia inercyjna wiec czary mary ze na kołach 165km to na silniku to niby ze 210 czy jakos tak. dodam ze samochod nie byl wtedy w pelni sprawny przeplywka kiepska i turbina oryginalna na przebiegu 280t. Nie czepiałbym sie tego gdyby nie to ze odczyty sa dziwne silnik chce 1,1bara a turbo pompuje 1,4 przeplywka chce 520 a dostaje 730 po osiagnieciu 40 stopni wszystko wraca do normy http://fotozrzut.pl/zdjecia/38874e7751.jpg

Pytanie do posiadaczy e39 530dA. czy samochód lepiej przyspiesza na zimnym silniku?. Gdy ruszam samochodem rano i przyspieszam spokojnie ekonomizer pokazuje okolo 15L a obroty rosną powoli to od 1500obr czuć załączające się turbo i samochód wyrywa jak glupi (dodam ze go nie katuje i sam zmienia biegi przy 2000obr). Gdy się nagrzeje i startuje tak samo czyli pedal w jednej pozycji tak żeby się spokojnie rozpędzał ekonomizer na 15- 20 L nie czuc juz tego turbo od 1500 i jakby samochód przyspieszał wolniej ale cały czas płynnie bez zrywu od 1500obr ale realna predkosc czyli czas az osiagne 60km/h jest podobny ale brak tego kopa od 1500obr. ogólnie na rozgrzanym chodzi idealnie nie brak mocy w żadnym zakresie obrotów tylko dziwi mnie to zachowanie gdy jest zimny. Po sprawdzeniu w inpie na zimnym cisnienie doładowania jest wyższe o około 20% tak samo wartość mierzona przez przepływkę po przekroczeniu 1500obr .Na rozgrzanym wszystkie wartości są zgodne z zadanymi. EGR mam wyczyszczony wszystkie elektrozawory nowe. Turbo nowe . przeplywka nowa. wtryski korekcja -0,5 do +1,5 brak bledow. samochód chodzi tak od kiedy go kupilem i zastanawiam się czy tak ma być czy coś mam nie tak ?.

wszystko robi się od środka. zderzaka dlatego nie ściągamy. jak zaczniesz od dołu czyli osłona silnika to zobaczysz jak łatwo to wyciągnąć tylko musisz najpierw odsunąć albo zdemontować osłonę wiatraka ( visko).

Musisz zdemontować od góry. wew osłonę chłodnic ( aby to zrobić trzeba odkręcić visko z wiatrakiem 2klucze płaskie 32 jeden mocno plaski do kontry ). Możesz spróbować nie odkręcać visko i podnieść osłonę max ile się da do góry ale nie daje gwarancji, że da się wyciągnąć intercooler ale sprawdzić warto bo chyba miejsca będzie wystarczająco. Od dołu: standardowo osłonę pod silnikiem. Później węże gumowe. intercooler jest wsunięty w mocowanie chłodnic. Co do tego co może pójść nie tak to : przy dokręcaniu opasek na intercoolerze nie przesadzaj z mocą pamiętaj, że to jest plastik :).

I sprawa sie wyjasnila ;) okazalo sie ze z vinu samochod ma 4L a w dowodzie 4,5 i 330 km podobno zostal zmieniony silnik przed sprowadzeniem na co brak dokumentow. samochod sobie odpuscilem z wiadomych przyczyn

Moze ktos sie orientuje kiedy wychodzila wersja 330 km nigdzie nie moge znalezc takiej informacji. Slyszalem ze wersje przed 2005 mialy slabszy 300 konny silnik ale zblokowany jakims limiterem. Czy ktos wie jak sprawdzic nie uzywajac hamowni czy ten limiter jest zdjety czy nie ?(lub jak go zdjac?). Chce kupic w sobote taka wersje ale z roku 2002 w dowodzie ma 330 ale czy to prawda ;)?. Z gory dzieki za pomoc

pompa progowa jak jest na wykonczeniu to zazwyczaj buczy przy odpalaniu. Sprawdz w live data jakie masz jej parametry na postoju powinno byc okolo 4barow pod obciazeniem min 3,6bara. Co do egr jest taka mozliwosc ze jest brudny obstawialbym jednak ze ktos go zaslepil ( tez tak zrobilem i blad mialem podobny ) zeby go nie bylo i silnik pracowal optymalnie bez egr musisz zwiekszyc wartosc powietrza w kalibracji egr DISem

jezeli uszkodzony bylby elektrozawor od egr blad bylby inny( blad 1 wskazuje na to ze elektrozawor otwiera tloczek albo probuje ale spaliny nie dostaja sie do kolektora przez co masa czystego powietrza jest za duza do zakladanej przez ecu) . A co do tego ze slabnie przy mocnym przyspieszanie potwierdza to tylko to ze ma za male cisnienie paliwa co odnotowane jest w bledzie 2 i 3. chociaz istnieje tez mozliwosc ze pompa w baku jest za slaba ( problemy z odpalaniem ponizej 15l w baku) przez co wstepna nie wyrabia z odpowiednim cisnieniem co przeklada sie na za male cisnienie wtrysku (i problemy z moca) Ps podczas jazdy swiece zarowe nie maja wplywu na nic pracuja tylko przy rozruchu i to ponizej pewnej temp zewnetrznej wiec raczej sa dobre

1. bład wskazuje na zaslepiony egr pytanie czy winne jest umysle zatkanie go czy jego uszkodzony. 2 i 3 blad wskazuje na pompe progowa chociaz 2 odnosi sie do pompy glownej ale pokazuje za niskie cisnienie wstepne a 3 blad to potwierdza wskazujac na pompe progowa PS co do swiec zarowych zadnego bledu nie ma wiec jesli go nie kasowales sa raczej dobre a problem z rozruchem jesli wystepuje spowodowany jest za malym cisnieniem paliwa co opisane jest w bledzie 3