pawex79

Zrobiłem kiedyś tak samo jak djdolar, miałem światła przed liftingowe zwykłe, zmieniłem na takie same ale ksenon, oczywiście oryginalne. Nic nie trzeba przerabiać, wtyczki pasują bez niczego, mocowania także, nawet regulacja wysokości świateł działa jak w starych lampach. Jedyny problem to brak spryskiwaczy, ale specjalnie mi to nie przeszkadzało, poza jednym przypadkiem. Gdy padał ostro śnieg, na lampie pozostało go trochę, ciepło reflektora przy ksenonie jest bardzo małe więc tego śniegu nie roztopiło i trzeba było przetrzeć szmatką, a poza tym super. Na kompie także będzie wyskakiwać Ci błąd o spalonej żarówce bo moduł świateł ze zwykłych reflektorów nie jest przystosowany do ksenonów, ale to też nie jest wielki problem, ja uznaję to za zaletę bo chociaż nie zapomnisz włączyć świateł jak dostaniesz gonga o przepalonej żarówce, a jak włączysz już te światła, to oczywiście błąd znika :D

Panowie, nie wprowadzajcie kolegi w błąd jeśli nie wiecie. Jedyna barwa światła ksenonowego dopuszczona przez polski kodeks drogowy to 4300 i taki proponuję kupić. Ponadto daję najlepsze światło i lekko zielona poświatę. Zauważcie że każdy nowszy samochód oryginalnie wyposażony w ksenon ma właśnie taki zielonkawy kolor. Chyba że od dobrze oświetlonej drogi wolisz trochę szpanu, ale wtedy jesteś narażony na wzmożone kontrole drogowe, gdyż od razu widać inną temperaturę świecenia niż 4300. Ja osobiście mam takie żarniki i nie mam żadnych problemów. Jednak co do jakości żarników to zgodzę się z przedmówcami, za dobry musisz dać ok 100 zł za sztukę i to najlepiej Philipsa.

Kiedyś miałem podobnie, po wymianie tarcz i klocków nadal świeciła lampka, pomogło odłączenie akumulatora na kilka minut.

Hmm... Szerokość to myślę że klasycznie i chyba najbardziej opcjonalnie dla tego auta jest 225/45/17 i takie bym założył. Oczywiście walory estetyczne i właściwości jezdne także musza być zachowane, a inne fele niewchodzą za bardzo w grę ;-) Czyli dobrze rozumiem ? Jesli teraz mam Et 20 a chce założyć Et 34 to musiałbym założyć dystanse o grubości 14 mm ??

Czy nikt w tej kwestii nie może mi pomóc ?? :(

Witam wszystkich. Przeryłem troche forum i nie tylko, ale konkretnej odpowiedzi nieznalazłem. Chodzi o mój konkretny przypadek, posiadam ALU o rozmiarze 16" i ET 20, chciałbym zmienić na fele 17" o ET 34. Czy taki układ ma w ogóle racje bytu ? Czy jest możliwość aby weszły na moje autko i latały bezproblemowo ?? Po części odpowiadając sobie sam na pytanie, domyslam się że potrzebne byłyby dystanse. Jeśli się myle proszę mnie poprawić, a jeśli nie to jakie i o jakim rozmiarze. Bardzo proszę i z góry dziekuję za podpowiedzi.

Mam tylko centralkę z pilotem. Technolo, a możesz mi powiedzieć na jakim przewodzie przylutować tą diodę prostowniczą ?? Bo do siłownika idzie biały i niebieski.

Technolo. Powiedz mi taką rzecz, czy zadziałałaby taka dioda prostownicza gdybym podłączył ją tuż przy kostce która wchodzi do siłownika ?? Tak byłoby dużo prościej bo nie wiem dokładnie w którym miejscu jest centralna, a dojście do samego siłownika jest bezproblemowe.

Chyba najpewniej będzie jak się skontaktuję z gościem który mi robił ów alarm i zapytam gdzie go podłączał. Jak coś z tym fantem zrobię napewno dam znać. Dzięki za podpowiedzi.

W takim razie Panowie powiedzcie jak mam się do tego dobrać ? Muszę rozebrać boczek drzwi przednich od kierowcy ??

Właśnie wróciłem z garażu. Powiem wam Panowie że dobrze sie domyślacie. Pilot był kiedyś dorabiany, bo mój kluczyk nie ma pilota. Nie mniej jednak tak jak napisał "maniura", z pilota się niezamyka a z kluczyka tak. Jednak jak zamknę kluczykiem to pilotem się otworzy wlew, ale już zamknąć się nie chce. Co mogę z tym zrobić i czy w ogóle coś się da zrobić, źle jest centralka zaprogramowana czy jak ?

Witam. Mam problem jak w tytule. Siłownik centralnego zamka od wlewu paliwa niezamyka, sądziłem że padł. Dziwnie sie zachowuje, chce tylko otwierać a zamykać się już nie chce. Wykręciłem go i na zasilaczu działa w obie strony, czyli zamyka i otwiera a w aucie tylko chce otwierać. Co może być nie tak, gdzie mogę szukać problemu. Dadam tylko że wszystko działa, tzn. elekrtyczne szyby i reszta siłowników w drzwiach także. Będę wdzięczny za wskazówki.

Otóż to drogi kolego, nie zawsze piasty są proste, nie wiem z jakich przyczyn się deformują ale niekoniecznie auto musi być powypadkowe. Kumpel robił to w Renault Laguna - kupił nowe tarcze z klockami, po ok 1 tyś km zaczęły mu bić, więc mechanik podpowiedział mu aby pojechał zrobić właśnie ten "zabieg", no i zniknęło, jak ręką odjął.

gumis260 - Sprawa jest prosta, myślę że jeśli i tak kupisz drugi lepszy komplet tarcz i klocków problem zniknie tylko na chwile, przejedziesz kilka tyś. i problem będzie ten sam. Jedyne wyjście z tej sytuacji to poszukaj zakładu który Ci dotoczy tarcze na piaście. Sciągnięcie ich i toczenie w tradycyjny sposób nic nie da, sęk w tym aby zrobiła to maszyna na samochodzie. Kosztuje to ok 300 zł ale problem zniknie na stałe, tzn do nastepnej wymiany tarcz.

Trudno powiedzieć, jak juz zakupisz coś, zrob zdjęcia kostek zasilających jakie masz. W ten sposób prędzej się coś ustali, ale z pewnością da sie przywrócić oryginalny stan.

WItam. Mam ten sam problem co jest opisywany, z tym że Ja posiadam radio Busines CD, czy to będzie ta sama kość za to odpowiedzialna ??

Sprawdzenie szczelności próżnią nie zdaje za bardzo egzaminu. Też kiedyś przed napełnieniem test próżności u mnie wyszedł ok, a jak sie okazało później, klima trochę pochodziła i freon poszedł w powietrze. Nie koniecznie musi to byś servis BMW, najlepiej poszukać dobrego fachmana od klimy co się tylko i wyłacznie tym zajmuje, będzie miał chociaż o tym pojęcie co robi, a i nie zedrze z Ciebie tak jak servis BMW ( tak myśle ) :)

skoro od strony mechanicznej jest wszystko wporządku, problem napewno tkwi w elektronice lub w braku czynniku. Jest kilka czujników odpowiedzialnych za prawidłowe działanie klimatyzacji, jesli któryś z nich nie działa prawidłowo to cala klima nie będzie chodzić. Jednak myśle że problem ktwi w układzie chłodzenia. Miałem podobny problem i okazło się że było niewystarczająca ilość czynnika u układzie. Nie mniej jednak trzeba najpierw sprawdzić szczelność układu bo nie ma sensu go ponownie napełniać jeśli jest nieszczelny. U mnie czynnik uciekał przez zaworki, po ich wymianie i sprawdzeniu szczelności specjalnym czynnikiem fluorscencyjnym, wtenczas niewykrytu wycieków i ... wczoraj włączyłem klime po zimie i działa, czyli wychodzi na to wszystko jest ok i Tobie także radziłbym zacząć od tego samego. sprawdzenie szczelności musowo na początek, nie ma sensu znowu napełniać czynnikiem i czekać kiedy wycieknie.

skoro paliwo dochodzi, a rozrusznik kręci..... usterki poszukałbym wtedy w elektryce, może jakis moduł lub komputer sterowania silnikiem ...

Co to jest ten jeż, za co jest on odpowiedzialny ?!

Panowie, wszyscy piszecie że robi sie takie rzeczy kabelkiem, nie wiem jednak czy wiecie jakie są konsekwencje wetknięcie kabelka w nieodpowiedni pin w gnieździe diagnostycznym. Jeśli zle "podłączysz" kabelek, jest spore prawdopodobieństwo że uszkodzisz sobie zegary, wtedy naprawa lub jego ponowne programowanie może Cię kosztować kilkaset złotych. Jeśli ktoś nie ma pewności do tego co chce zrobić, to lepiej niech się za to nie zabiera. Ja owszem robie to sam, ale kupiłem sobie do tego odpowiedni "klucz" (interfejs), który podłączam do gniazda beż obawy że coś źle zrobie i kasuje tym wszystko co związane z inspekcją i olejem. Jeśli ktoś nie ma przekonania do metody z kabelkiem i nie chce ryzykować, a mieszka lub ma niedaleko do Zgierza koło Łodzi, to zapraszam - mogę wykasować bez obaw że pojdzie coś nie tak. Ps. Bywam też w Czarnkowie niedaleko Piły, więc jeśli się zgramy to także zapraszam :)

Stawiałbym na pompę wtryskową. Miałem wczesniej E34 w TDS-ie i też mi obroty tak falowały, ale to było nagminne, praktycznie zawsze tak się działo. Poźniej dowiedziałem sie że pompa nie jest już w najlepszej kondycji. Choc wiem że to jest słaby punkt w tych silnikach, na dzień dzisiejszy także mam TDs-a ale w E39 i jestem bardzo zadowolony, na motor akurat nie moge narzekać. Dobrze eksploatywany silnik zrobi 300-400 tyś bez problemu. Tak więc myślę, że u ciebie będzie problem z pompa wtryskową, a dokładniej z elementem sterującym. Radzę udać sie do dobrego pompiarza, napewno coś poradzi choć będzie to troche kosztować.

Ja w swojej Buni na rozgrzanym silniku mam ok 700-800 obrotów i wskazówka obrotomierza jest na 0, dopiero po ruszeniu z miejsca wskazówka też sie ryszy i myślę że tak jest prawidłowo. W E34 ekonomizer na postoju byl schowany z prawej strony, dopiero po ruszeniu z miejsca wychyla się z prawej strony. Ps. Dla wszystkich silników 6-cio cylindrowych, czyli głownie BMW normą jest 700-800 obrotów, rzędowe 4 gary mają 900-1000 obrotow

Ja słyszałem że w niektórych autach to normalne przy nierozgrzanym silniku, np w Oplu Astrze kumpel tak ma. Ja z kolei do pracy pokonuję dystans 3 km i zimą nigdy nie mam dogrzanego silnika, ale niczego takiego nie zauważyłem pod korkiem.

thenygoos dobrze mówi, to czas na wymianę płynu hamulcowego