uriel81

Mam 525d z 2000 r., przed liftem. Czy ktoś z kolegów orientuje się może, czy zastosowane tu wtryskiwacze (nr BMW 13537785574) wymagają jakiejś korekcji parametrów pracy (na kompie) po wymianie końcówek? Czy wystarczy tylko odkręcić stare końcówki, przykręcić nowe i są gotowe do pracy?

U mnie jak padła poducha, to nic się nie świeciło. Po prostu stał krzywo, jak koza kopnięta w d... Ja mam "mały" BC, więc mogła by się świecić tylko jakaś kontrolka. W dużym BC nie wiem, ale na mój rozum, to jak pokazuje prawy czujnik, a jak go wymieniłeś nic się nie zmieniło, to bym obstawiał przetarte kabelki lub padnięte sterowanie pompy (lub samą pompę). Z tego co się orientuje, to mogę tylko potwierdzić słowa przedmówców - jak czujnik na wahaczu pokazuje za niski poziom to pompa dopompowuje poduchy. Jak pokazuje za wysoki, to upuszcza powietrza. Wszystko niby z kompem spięte jest chyba (raczej w celu diagnozy modułu nivo niż sterowania), ale chyba samo działanie jest dość proste.

No ja raczej też nie zamierzałem. No może ewentualnie, żeby sprawdzić, czy nie mam błota w zbiorniku ;). Może masz rację - może to być kwestia przepompowywania paliwa między zbiornikami.

U mnie kontrolka rezerwy działa sobie jak chce (525d/2000r.). Jak wieczorem gaszę silnik z około 15 l paliwa i rano odpalam, wskazówka wędruje do około 5 l i pali się kontrolka rezerwy. Po przejechaniu kilku kilometrów poziom paliwa rośnie do 15 l i gaśnie rezerwa. Czyżby mój silnik produkował paliwo :lol: ?

Ja też miałem takie głuche dudnienie przy około 80-100 km/h, a od 120 cichło. Tylko u mnie nie znikało po odpuszczeniu gazu (z tego co pamiętam). Zaczęło się to niedawno i nie miałem czasu na to spojrzeć, ale sprawa się sama rozwiązała przy wymianie kół na zimowe. Okazało się, że na letniej oponie tylnej był balon i felga była poważnie naruszona. Nie wiem, czy mechanik, do którego wstawiłem samochód tak się bawił, czy po prostu balon wyszedł dopiero teraz, a felga zawsze była krzywa (od momentu kupna samochodu). Sam nie przypominam sobie, żebym zaliczył jakiś krawężnik, szczególnie tyłem. W każdym razie po zmianie kół wszystko wróciło do normy. Czy przy wyważaniu coś było nie tak, a gość z warsztatu sprawdził ci stan opon?

No właśnie taki posiadam. Mam jednak nadzieję, że to czujnik. Z tego co pamiętam w sterownikach pękają ścieżki (na płytce z elektroniką), a ja mam wyraźny wpływ wstrząsów na działanie prędkościomierza, więc raczej obstawiam okolice zawieszenia / koła. Samego sterownika nie sprawdzę, więc wolę najpierw poświęcić jakieś 300 zł na czujnik, niż wysypać ponad 2k na sterownik + jeszcze zaprogramowanie.

Świeci mi się kontrolka ABS, kontrolka ASC i nie działa prędkościomierz. Wg wypowiedzi na forum to najprawdopodobniej czujnik ABS przy L/T kole. jak wjeżdżam na nierówności prędkościomierz wylicza mi średnią głębokość dziur, więc to raczej nie sterownik (mam nadzieję). Jaki czujnik wybrać: - ATE około 300 zł - AUTLOG około 133 zł - FEBI około 360 zł - SIEMENS około 335 zł - ORYGINAŁ (jeszcze się nie dowiedziałem, ale około 400-500 pewnie) - inne? Czy ten czujnik się na coś wkleja (od strony czujnika, nie wtyczki), czy wystarczy go tylko przykręcić?

Stara i dobra metoda sprawdzania szczelności wszelkich elementów mających związek z pneumatyką - woda + mydło. Usmaruj poduchę takim roztworem (nie gęstym - miej więcej takim, jak do mycia rąk ;) ), szczególnie w miejscu, gdzie guma zawija się pod spód jak skóra na... no nie ważne. Zwykle przeciekają chyba na tym załamaniu i w środku, gdzie guma "ociera" (jedna część o drugą). Jeśli bombluje - poducha do wymiany. Druga najlepiej też chyba, że chcesz za jakiś czas znowu mieć unieruchomiony samochód i rozszczelniać ponownie nivo. Podobno są jacyś specjaliści, którzy takie poduchy wulkanizują, ale obawiam się, że chodzi o mechaników, którzy naprawiali Jelcze Beriety w latach 80-tych. Dlatego polecał bym jednak poduchy z ASO (o zamiennikach nie słyszałem).

Jeśli masz możliwość rozebrania tego samodzielnie, to z hamulcem jest sprawa prosta - wystarczy zdjąć zacisk (hamulca) i pokręcić kołem. Jeśli nadal ociera to nie ma sensu kupować nowych klocków (chyba, że i tak są do wyrzucenia). Podobnie z ręcznym - rozbierasz bęben. Po co generować niepotrzebne koszty. Jednemu z kolegów dostał się kamyk pod osłonę tarczy i piszczał, czy ocierał (nie pamiętam). Łożysko raczej by wyło przy wyższych prędkościach. W ogóle kręcąc tą piastą na postoju słyszysz to ocieranie? Może wydaje Ci się, że dźwięk pochodzi z lewego tylnego koła.

Mi jak się kończył palnik, zaczął świecić na różowo (zamiast na lekko zielono lub niebiesko). Jeśli twój ksenon świeci normalnym światłem i dodatkowo miga ale mimo to zapala się i świeci, to obstawiał bym raczej przetwornicę. Taniej jednak jest kupić palnik, więc jeśli nie masz pewności kup jeden, a jeśli problem ustąpi, dokup drugi, bo na pewno będą świeciły różnym światłem (a drugi pewnie i tak wkrótce się wykończy).

Jeśli chodzi o nie dogrzewanie silnika w trasie, to na początek wskazał bym termostat. Jeśli chodzi o dymienie na ciepłym, powiedz nam na jaki kolor dymi? Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się biały - obstawiał bym uszczelkę pod głowicą lub pęknięcie, ale bez bliższych informacji to takie zgadywanie.

Trochę zależy, co nazywasz "falowaniem". Z twojego opisu jednak wynika, że to jest to samo co u mnie. U mnie czasami po gwałtownym, mocniejszym wciśnięciu gazu trochę sobie lubi przerywać (delikatnie się dusić) po pewnym czasie - jak by co któryś obrót gubił zapłon na jeden gar. Dodatkowo przy spokojnej, równej jeździe występuje ledwo wyczuwalne "dławienie". Normalnie tego nie czuć może (np. moi pasażerowie tego nie zauważają), ale ja czuję takie bardzo delikatne szarpnięcia i strasznie mnie to wkurza - męczy w czasie jazdy. Występuje też delikatny spadek mocy - czasami po wciśnięciu gazu wyrywa od razu do przodu, a czasami jakoś tak się zbiera (i nie mówię tu o przyspieszaniu od 40 km/h na 5 biegu). Moja diagnoza mojego problemu to przytarty, przypalony i/lub zabrudzony jeden wtrysk. Bardziej obcykani koledzy mogliby pewnie podać jeszcze inne przyczyny, których w silnikach diesla jest pod dostatkiem. Common rail - niech go weżnie ch...

To VW ma takie wtyczki? Ja miałem do czynienia z trochę innymi wtyczkami w audi - takie z cięgnem do odblokowywania ze stalowego drutu. Bardzo fajnie to działało. Te BMW są strasznie słabe. Ledwo dotknąłem i już zepsułem. Z podanego przeze mnie linka do katalogu części wynika, że powinien być dostępny taki kabelek pojedynczy. Tzn. cena ponad $40 to i tak dla mnie trochę przesada za jeden kabel, ale wyglądało mi na to, że nie trzeba wywlekać całej wiązki za 13k pln. Jeśli chodzi o lutowanie to o tym właśnie myślałem, ale jeśli występował by w sprzedaży kabelek pojedynczy, to może gdzieś jest on normalnie łączony (np. zacisk wewnątrz oklejonej wiązki) i nie musiał bym ciąć i lutować instalacji.

Czy orientujecie się może, czy wtyczka do czujnika poziomowania świateł jest wymienna (poziom trudności)? Chodzi mi o część nr 1 (jeśli się nie mylę). Wtyczka jest wpinana w czujnik nr 1. Chodzi o czujnik przy prawym przednim kole. Wtyczka wpinana w czujnik rozpadła mi się (urwał się m.in. zatrzask mocujący). Przejrzałem instalację i ww kabelek wchodzi do takiej "skrzyneczki" we wnęce koła (nadkole), do której przychodzi też czujnik ABS. Później wychodzą we wspólnej wiązce do komory silnika i tam wchodzą w większa wiązkę. Nie znalazlem nigdzie punktu łączenia. Czy przewód tego czujnika poziomu jest gdzieś łączony, czy aby mieć sprawną wtyczkę muszę go po prostu gdzieś obciąć i przylutować (tudzież zacisnąć) końcówkę "zestawu naprawczego nr 1?

Ja bym sprawdził przełącznik od wycieraczek. Jak naciśniesz spryskiwacz, to automatycznie załącza wycieraczkę na kilka razy (automat). Skoro w takim wypadku działa to musi chodzić o pierwszą pozycję przełącznika (tak sądzę). No chyba, że padła super zaawansowana elektronika.

Trochę nie na temat, ale się wtrącę ze swoim zdaniem. Ja bym nic nie przerabiał. Oczywiście kolor ringów to tylko kwestia gustu, ale osobiście wolę to żółtawe światło. Ksenon (jako mijania) daje może więcej światła i dlatego szukałem swojej bmw z ksenonami, ale jest coś takiego w tym zwykłym świetle halogenowym... Te wszystkie białe diodowe światła do jazdy dziennej (Audi), "ksenonowe", tuningowe ringi (BMW) itp. nawet nie umywają się do ringów w "zwykłym" kolorze tak w e39 jak i w e60. To oczywiście jest tylko moje zdanie (proszę o nie obrażanie się właścicieli białych ringów ;) ).

Co to znaczy "powraca". Ja miałem coś takiego, że co jakiś czas zapalała mi się "kontrolka" spalonej żarówki z tyłu i po jakimś czasie sama gasła. Po odnalezieniu i wymianie uszkodzonej żarówki przestała się zapalać (kontrolka). Chyba po prostu zwyczajnie się przepalała w taki sposób, że od wstrząsów w czasie jazdy lub uderzenia przy zamykaniu klapy bagażnika żarnik się sklejał i na jakiś czas wystarczało. W czasie kiedy pali się kontrolka sprawdź oświetlenie - pozycja, stop, oświetlenie tablicy, centralny stop, kierunkowskazy (zbyt krótko mam e39, żeby wiedzieć dokładnie co jest sygnalizowane). Jeden kolega kiedyś pisał już, że nie mógł znaleźć przepalonej żarówki, bo nie sprawdzał środkowego stopu. Jeśli jesteś pewien, że wszystkie żarówki się świecą i nadal sygnalizuje błąd (uszkodzenie żarówki) to zaczął bym szukać w modułach - elektronice, ale to (mam nadzieję) rzadko się zdarza ;).

Moja odpowiedź będzie może głupia, ale warto sprawdzić. Nie ma to oczywiście związku z elektryką ani elektroniką. Kiedyś był taki wątek na forum, że jednemu z kolegów lewarek chodził prawidłowo, ale nie zmieniał biegów (zawsze było P niezależnie od położenia). Poluzowała się śrubka blokująca cięgło wyboru "biegu". Wątek: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=106739 PS: Poszukując powyższego wątku znalazłem też taki: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=45074 Może okaże się przydatne.

Ja założyłem do przodu ATE (tarcze i klocki) i na razie nie narzekam.

Dump

Z tego co mi wiadomo to wszystkie e39 miały BC (mały lub duży). Jeśli masz mały BC to pod prędkościomierzem powinieneś mieć taki "symboliczny samochód", gdzie sygnalizowane są: otwarcie drzwi, uszkodzenie żarówki, brak płynu do spryskiwaczy itp. Jeśli nie działa ci przycisk BC (po lewej przy kierownicy) to moim zdaniem coś nie łączy w samym przełączniku, lub uszkodzona jest instalacja. Funkcje BC - temperatura zewnętrzna, średnie zużycie paliwa, tzw. zasięg na posiadanym paliwie, średnia prędkość i to chyba wszystko - powinny być wyświetlane tam, gdzie teraz masz temperaturę (pod linijką z przebiegiem "całkowitym" i "tymczasowym").

Wcześniej nie miałem możliwości sprawdzić, ale: U mnie zbiornik od środka wygląda tak jak na zdjęciu: http://img34.imageshack.us/my.php?image=zbiornikj.jpg Czy chodzi Ci o ten element wskazany strzałką? Jeśli płyn (zimny) jest poniżej górnej krawędzi to jest ok? Jeśli tak, to w jakich zakresach można się poruszać z tym poziomem płynu? W BMW zbiornik jest nisko w stosunku do głowicy, więc wolę dmuchać na zimne ;).

Raczej nie, ponieważ wejście pompki paliwa (w baku) zwykle jest zabezpieczone przez zassaniem większych przedmiotów. Jeśli zawiesił się w rurze będzie sobie po woli rdzewiał. Nawet jeśli wpadł do baku jest chyba taka możliwość, chociaż proces będzie postępował bardzo powoli. Ja bym starał się jednak wyciągnąć gwoździa. Jeśli wpadł do baku, to powinna być możliwość dobrania się do niego od strony bagażnika. Trzeba tylko uważać, żeby nie wylecieć w powietrze, jak byś w razie chciał palić w czasie rej operacji dla zabicia stresu ;). Oczywiście powyższe jest tyko moim osobistym zdaniem i nie musi być zgodne z prawdą.

Dopiero dziś miałem okazję sprawdzić. Dzięki, rzeczywiście popełniałem błąd wciskając podczas ON na krótko. Dziś się udało. Będę się musiał jeszcze pobawić tą 20. Dzięki za wskazówki.

Można jeszcze długo pojeździć na starej, ale to ryzyko. Stara guma w każdej chwili może puścić. Dlatego polecałem wymianę dwóch. Na priv napisałem Ci jak to wymieniałem (nie zauważyłem, że tu pytałeś - najpierw wlazłem na priv ;)). Jak się sprawdzi to wrzuć opis tu. Może komuś się przyda ;). Pozwodzenia :cool2: .