Penny 1

No widać wyraźnie, że jedna bije. Pytanie czy to od piasty pochodzi, czy od przegubu / półosi ...

Poglądowo pytałem tylko , czy muszę sie nastawiać na dodatkowe kable itp, co nie jest problemem samym w sobie.

Czyli wtyczka od poduszki to osobna sprawa , a do jakiejkolwiek elektrycznej funkcji trzeba mieć instalację z drugą wtyczką w podłodze jak rozumiem... A czy wychodziły fotele sportowe bez żadnego sterowania elektrycznego czymkolwiek , całkowicie manualne ? Takie byłyby najlepsze dla mnie , bo zależy mi głownie na regulacji kołyskowej ( a ta jest manualna ) oraz na dłuższym siedzisku. Czy jest tak , że jak chcę sportowe, to zawsze oznacza dokładanie instalacji, bo te sportowe mają w standardzie np to pompowanie boków? Ma ktoś może wiedzę ?

Czyli

Czy mając standardowe fotele bez żadnej elektryki można wstawić w ich miejsce m pakietowe , które mają elektrycznie regulowaną szerokość oparcia i ewentualnie pompowane podparcie lędźwiowe ? Jak jest z instalacją ? Czy muszę szukać gołych , tzn regulowanych tylko mechanicznie ? Samochód jest z 2007 roku .

Opony mam na przodzie nówki Dunlop Sport Maxx RT 225/45 /17 z indeksem Y , a więc twarde. Z tyłu roczne Goodyear Eagle F1 225/45/17 też indeks Y , a więc sportowe twarde gumy . Klocki z tyłu mam jeszcze na jakieś 8000 km wg wskazań , ale tarcze z tyłu są pogięte na pewno , więc je wczesniej wymienię , bo raz , że rant już mają za duży, a dwa, że takie wibracje obojętne dla zawieszenia nie są na dłuższą metę. Napiszę czy ustąpiło.

Że doważanie to bezsens w tym przypadku to wiem, bo kierownica nie lata lak przy niewywazonych, to są wibracje takie jakie dają opony mające garba lekkiego na czole bieżnika. Run flatów juz nie mam, ale były na nim jak go kupiłem u jechał gładziutko. Na zimówkach 16 to zauwazyłem tej zimy . Załozyłem letnie i nawet czuc bardziej to z powodu profilu nizszego 225 45 17 . Kiedy jest zimno tak ok zera stopni i aż do plus 6-7 to bardziej to czuc jeszcze przez pierwsze kilometry jazdy, bo guma twardsza i zanim sie rozgrzeje od jazdy to mija trochę. Ale nawet jak jest 18 stopni na plusie to i tak wibracje są . Koła lub tylne pogięte tarcze . Innej opcji nie widzę. Zawieszenie bez luzów.

Mam dwa komplety ori felg 17 na lato i 16 na zimę , na tym i na tym komplecie to samo . Objaw mam taki jak krzywe opony by były. Ale nie są krzywe. Ale skoro czuć to na siedzeniu , a wał jest ori nowy załozony, to by znaczyło , ze jednak z tyłu to idzie. Jak wyrzucam automat na neutral dalej to samo jest. Jedyne co mi przychodzi do głowy to te zwinklowane tarcze z tyłu, bo je ze 3 razy chlapnąłem wodą niechcący na myjni , aż para poszła. Na przodzie wystarczy raz tak zrobić i juz mamy pogięte i napierdzielac kiera zacznie przy hamowaniu. A tylne może sie tak wygięły, ze efekt jest jakby wywazenie straciły. No nie mam juz pomyslu, bo wibrację czuję też na lewej nodze na podnóżku, czyli aż do przodu sięgają ...

Sprawdzę te tarcze z tyłu i jeszcze raz opony i napiszę jeśli ewentualnie któraś z tych rzeczy ,może to komuś pomoże kiedyś.

Dla zainteresowanych : Amory wymienione z odbojami , może tylko troszkę te wibracje mniejsze są , jednak nadal. Wymieniony również wał na fabrycznie nowy , bo miał już przytarty krzyżak , który jest intergalną czescią wału, ale wymiana wału zlikwidowała tylko wibrację pojawiającą się przy ostrym starcie na dwoch pierwszych biegach kiedy ok 4 tys dostawał momentu obr . Wibracje przy prrędkosci 140 -160 sa nadal pod nogami oraz na siedzeniu od tyłu idące niezalenie czy wrzucę na luz czy przyspieszam . A więc raczej od układu jezdnego są. Także trochę załamka, bo zawiecha zero luzów , nowy wał , amory , kołą wywazone, opony zamieniane, felgi proste , sprawdzane w dwoch dobrych wulkanizacjach i dalej wibracje są... Może to skrzywione tylne tarcze , bo zdarzyło mi się, ze 3 razy, że dostały niechcący zimnej wody na myjce pod ostrej jeździe aż para poszła ...nie wiem juz czego się chwytać ..

Ten wał mi chodzi po głowie...na dniach gdzieś pojadę , gdzie mi to dobrze sprawdzą .

Opony proste , na przodzie akurat dziś zmienione na nowe , dalej to samo. Znam temat opon krzywych i tego , ze objawy te same są wtedy. 4 koła mają równo chodzące opony na wyważarce...sprawdzane w dwóch dobrych wulkanizacjach. Zawieszenie dziś sprawdzone przednie...zero luzów. Pojutrze zmieniam amory na nowe , ale teraz się auto nie buja , lekki wyciek jest na jednym od tygodnia , ale w zakrętach normalnie sie trzyma , koło nie lata góra dół. Może od wału, krzyżaka itp się niesie to po podłodze...no bo co innego ?

Mam juz kupione nowe amory. Na równej drodze Ci trzepało autem ? Bo mi na równiutkiej obwodnicy ...

Witam, mam pytanie, czy spotkał się ktos z takim czymś , że od powiedzmy od ok 100 km/h , a miedzy 160-180 najmocniej czuć wibracje na lewej nodze od podnóżka , tak jak przy krzywej oponie czy feldze...i tu już zaznaczam, że felgi proste , koła tył na przód zmienione , wyważone ,oraz drugi zimowy komplet ....niestety to samo, tyle , ze na 16stkach zimowych bardziej to wytłumione jest , bo balon większy...ale jednak dalej czuc drżenie . Mam lekko wylany prawy amor , choć wątpię , ze to może miec cos do tego . Wibracje ,,góra dół " rozchodzą się jakby po całej przedniej czesci podłogi samochodu zahaczając aż pod fotel ... Może np przegub, czy podpora wału dawać takie coś aż na przód ?

Dzięki bardzo za tą informację, bo jak byłem na stronie NGK , to po marka/model/silnik / wyskoczyła mi tylko taka standardowa NGK jaką mają w aso za 65 pln , a platynowej ta strona nie wiem czemu nie pokazała :/

Ma ktoś wiedzę gdzie można dostać świece irydowe lub platynowe do N43 2.0 , bo np intercars nie ma innych jak standardowe, a w ASO tez mają zwykłe...choć dedykowane są do niego chyba irydowe właśnie, a w instrukcji samochodu też zdaje się przebieg do wymiany jest wiekszy niż te 30000 jak w zwykłych świecach . Nie chcę co roku tego gwintu męczyć i chciałem irydowe lub platynowe , ale wie ktoś gdzie je dostać ? I czy decydując się na tradycyjne , kupować zamiennik NGK czy dwa razy droższe w ASO ?

I trzeba ją wymieniać tak co jakieś 100 tys km , czyli tak jak tradycyjną pompę mechaniczną. Moja przy przebiegu 114 tys nagle padła..skutki opłakane.

Trzeba wymienić uszczelkę , uszczelniacze zaworowe , ciśnieniowo sprawdza się głowicę , czy jest szczelna, bez pęknięć , planuje się ją ( szlif gniazd zaworowych , jak również jej powierzchni styku z blokiem silnika ) , wymienia się szpilki na nowe . Przy tej okazji rozrząd jest rozpinany , można sprawdzić jaki stan łańcucha , napinacz sobie wymienić . Ja akurat wymieniłem cały rozrząd przy tej okazji . Rób to w warsztacie specjalizującym się w BMW, a nie u znajomka żadnego itp. To nie Volkswagen.

Przy sprawnym silniku , tam nie powinno być żadnego cisnienia w układzie po całonocnym postoju , jesli jest , to ( można wymienić korek zbiorniczka na początek , ja wymieniłem , bo to pierwsza myśl , że nie upuszcza cisnienia , ale tylko wydałem 50 pln niepotrzebnie ) i była to trafiona szpilka jak się okazało i głowica nie przylegała idealnie przy tej szpilce do bloku . Tamtędy szła kompresja do ukł chłodzenia . Przy peknietej uszczelce czy samej głowicy objaw będzie ten sam, plus oczywiście ubytek płynu. Możesz nie mieć oleju w płynie( tak jak ja ) możesz też nie mieć płynu w oleju i mazi pod korkiem oleju, a i tak moze być to głowica lub uszczelka, bo spaliny będą sie przedostawać do ukł chłodzenia, tak właśnie miałem ja . Spowodowała to awaria tej zasranej elektrycznej pompy wody, ktorą masz chyba też, nie daje ona objawów żadnych , zero kontrolki ze wzrost temp czy cokolwiek. jedynie to silnik nagle zaczyna szarpać, tracić moc, objaw identyczny jak przy wypadaniu zapłonów i jeśli się od razu go nie zgasi, to przegrzanie pewne. Ja myślalem, ze to własnie cewka i tak go dusząc dociągnąłem do zjazdu z obwodnicy moze 1 kilometr...jak sie okazało to był błąd, bo ciśnienie i temperatura jakie powstaly w zerwały gwint na jednej ze szpilek i wywaliło plyn cały , skonczylo sie to naprawą gwintu w bloku silnika , a robota i koszty to takie same jak przy uszczelce głowicy miałem. Piszę to jako przestrogę przed awarią tej pompy wody, bo nie dosc ze kosztuje dużo sama pompa ( 1750 ) to jeszcze bez zadnych kontrolek potrafi to się zepsuć a efekt jak powyżej. Ukłąd chłodzenia się sam odpowietrza tak w ogóle, przynajmniej tak jest zaprojektowany. Ja sobie go zapowietrzyłem raz , to objawiło mi się to wzrostem temperatury . Kiedy miałem ten objaw z sykiem ze zbiorniczka, odpowietrzylem układ w warsztacie , ale syk był dalej, wiec zapowietrzenie nie daje takiej kompresji do ukł chłodzenia.

Zapowietrzenie może dawać podobne objawy jak uszczelka , ale nie takie, że na zimnym chodzi nierówno czy dym leci biały... Zapowietrzony układ , to wzrost temperatury powyżej normalnej. Uszczelka , jej wymiana , wiąże się zawsze z planowaniem głowicy, uszczelniaczami zaworowymi nowymi , samą uszczelką, nowe szpilki , plus robota ...ja w N43 2.0 benz zapłaciłbym za to w nieautoryzowanym warsztacie w Gdańsku ok 4500 pln przy częściach oryginalnych , a u Ciebie przy 6 cylindrach to jeszcze troszke wiekszy koszt pewnie. Co do uszczelki,jak jest trafiona , będzie kompresja w układzie chłodzenia, na drugi dzien po jezdzie , rano na zimnym silniku przed odpalaniem odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego płynu...jeśli będzie długi syk podczas odkręcania , bądź pewny , że to uszczelka ,bo ciśnienie napompowane z cylindrów przez nieszczelnosc uszczelki , czy pękniętej głowicy pozostaje w układzie i będzie uchodzić właśnie w taki sposób, mimo , że korek ma zawór upustowy i będzie on sprawny to i tak będzie długi syk . Sprawdziłem to na przykładzie poprzedniego 1.9 TDI i tak samo miałem jak przegrzałem mojego 2.0 n43 w obecnym BMW. A co do gazu...to sie nie wypowiadam , nie mam doświadczenia z tym wynalazkiem.

Witam , czy miał ktoś taki przypadek , że TYLKO podczas startu z gazem w podłogę ( mam skrzynię automatyczną ) i tylko na 1 i 2 biegu i TYLKO kiedy silnik przechodzi przez 3500 - 4500 obr/ min, a więc wtedy kiedy uzyskuje największy moment obr ( ciut powyżej 4000 , jest to 2.0 benz n43 ) czuć z tyłu od strony wału , dyfra, pólosi , wibrację i lekkie ciche dudnienie ? Miałem taki objaw w przednionapędowym dieslu i były to wewnętrzne przeguby zużyte . Jest to moje pierwsze auto z tylnym napędem i co tu może takie coś dawać ? Samochód ma oryginalne 137 tys przejechane z czego 110 zrobił pierwszy raczej spokojny właściciel .

Siema, mam ten sam samochód i silnik tez 170 ps i tez 2007 , to co piszesz z tą temperaturą to normalne wszystko . Na postoju potrafi mi tez dojsc do 112 stopni i wtedy dopiero włączy sie wentylator . Mnie dziwi trochę za to u mnie takie cos ,że jak jadę szybko obwodnicą , 140 -180 przez np kilka km , to po zjechaniu z niej , zwolnieniu prawie do zera słyszę włączony wentylator ... tego nie kumam trochę , bo temperatura przy mocnym wciskaniu pedału gazu spada przy szybkiej jeździe do jakichś 88-92 st . A mi czasem włączy wentylator po zwolnieniu po takiej jeździe właśnie. BTW ...mam oprócz auta taką samą ksywę jak Twój nick . Niezły zbieg okolicznosci :)

Trójmiasto niestety . Mamy tu miejsce co się automatami zajmuje od lat , pojadę tam chyba, coś przez telefon o adaptacji wspomnieli jak pamiętam.

Byłem w ASO , powiedzieli , że żadnych błędów w sterowaniu skrzynią nie ma i w ogóle w całym aucie nie ma . Ale ta adaptacja to chyba jeszcze coś innego niż błędy w sterowaniu skrzynią , nie wiem , słowa o adaptacji nie wspomnieli .

No a jak taką adaptację skrzyni się robi ?