arop_75

U mnie był kiedyś problem z wtryskiwaczami. Oczywiście wszystko przez błąd kupna auta które jest zagazowane. Paliwo dochodziło ale jakość stożka wtrysku prawie jak cieknący kran. Jak katalizator zawalony będzie - to samo, nawali paliwa do układu wydechowego, zapali w końcu na oparach i mamy strzał w kolektorze, ssącym i wydechowym.

Witam, osobiście zdecydowałbym się na podłączenie do kompa i dopiero potem ewentualne kombinacje. Piszesz że przepływomierz był ruszany więc od niego bym zaczął. Jak sprawdzić znajdziesz na forum. Czujnik TPS w następnej kolejności razem z czujnikiem wałka rozrządu. Póżniej czujnik wałku korbowego i ciśnienie jakie daje pompa paliwa o ile usterka nie stała się na min. rezerwie. Jeżeli tak to to pierwsze powinno podlegać sprawdzeniu. Powodzenia na kompie i oby nie było tak jak u mnie i u "sewerasa", do dziś nie mogę dojść co jest nie tak z rozruchem na zimno.

Jak najbardziej, jednak sprawa ma sie zupelnie inaczej w przypadku czujnikow o ujemnym wspolczynniku temperaturowym rezystancji :D . Panie "shonasz" ja nie prosze w poscie o wyklad z fizyki a zadaje konkretne pytanie liczac na pomoc wlascicieli tej samej marki. Dziekuje za info "korni8808".

Z tego co pamiętam tam są styczniki krańcowe. Zamknij szyberdach i odłącz aku albo wtyczkę w podsufitce. Po ponownym podłączeniu powinno być ok. Jeżeli nie to coś z mechaniką.

Masz rację, jednak rezystancja wszystkich czujników jest podana katalogowo dla temp. 20C

Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem zimnego silnika. Przepływomierz, czujnik temp., cewki, kable WN - wszystkie parametry w normie. Wymieniona pompa paliwa. Nawet odczyt błędów nic nie pokazuje ale: zgodnie z katalogowymi wartościami rezystancji hella czy nawet książki "sam naprawiam" i jego angielskiego odpowiednika "e36 service manual" czujnik położenia wału korbowego powinien posiadać rezystancję 540 Ohmów u mnie ma natomiast 1278. Czujnik położenia wałka rozrządu powinien książkowo mieć 1280 a u mnie 580. Błąd wykonanego przeze mnie pomiaru jest niemożliwy. Już nawet kable wyjąłem z plastikowej osłonki aby być pewnym co mierzę. Powyższe, jak również do swoich aut możecie sprawdzić na stronie: http://www.hella.com/toc/pl/0000VAs9YzcFF0LOo6mALl5LbnJ:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp" target="_blank Proszę o sugestie lub sprawdzenie rezystancji u siebie za co byłbym bardzo wdzięczny. e36 318is coupe, silnik M42

Syntetyk, najlepiej Mobil 1.

Witam ponownie, zaczerpnąlem wiadomości i oto kolejna możliwa przyczyna problemu, niestety w tej kwesti nie posiadam wystarczającej wiedzy ani dojścia do części zapasowych. Chodzi o stacyjkę - sprawdź czy w momencie kręcenia rozrusznikiem nie przygasa kontrolka ładowania. Jeżeli tak jest to ponoć w tym momencie silnik nie odpali ponieważ nie jest podawany plus na cewkę i komputer. W przypadku kiedy kończysz rozruch a silnik jeszcze zdołał się obrócić zasilanie się pojawiało po zwolnieniu kluczyka i silnik się uruchamia. Podsumowując - sprawdź czy jest zasilanie cewki i komputera w czasie kręcenia rozrusznikiem. Jeżeli nie to należy wymienic stacyjke gdzyż problem tkwi w jej kostce. Co to za kostka, jak wyżej wspomnialem nie mam pojęcia.

Przyszło mi jeszcze jedno do głowy, ja tak robiłem u siebie jak zajechałem pompę jeżdząc na rezerwie. Wyjmij przekaźnik pompy paliwa i połącz na krótko drutem, przekręć kluczyk w pozycję 2 i wsluchaj się jak pompa pracuje. początkowo zabulgota a póżniej powinno być słychać tylko przepływ cieczy. potrzymaj tak z 20 sek. i odpal silnik. Jak zaskoczy od cyka to wyjmuj pompę bo masz gdzieś dziurę w wężyku i łapie powietrze. U mnie wężyk miał pęknięcie, był twardy i kruchy jak lód, lata swoje robią w naszych buniach.

Obecnie jestem w Gdyni, kolega lolegi jest elektrykiem, pojechałem, sprawdzil przewody WN i... tez są ok. Wspomniał jednak jak i elek. z Kołobrzegu o adaptacji komputera. Co prawda jeżdzę już tylko na pb a rezultat żaden więc nie wiem co robić. Obydwaj Panowie wspomnieli o czasach wtrysku paliwa które są krótsze przy rozruchu aniżeli powinny normalnie być. Może ktoś wie coś więcej na ten temat. Seweras, a gdyby tak czujnik temp. silnika umiejscowiony w kadłubie pod przpustnicą - wypiąć i wpiąć zapasowy zanurzony w ciepłej wodzie? Nie mam tego w zapasie ale to by wskazywało że tu może być problem. Więcej pomysłów nie mam i troche się podłamałem bo w serwisie to mnie pociągną ze aż boli a przy okazji efekt niegwarantowany. Możesz mi podać tą rezystancję czujnika temp powietrza przepływomierza o którą prosiłem?

Masz rację, jest różnica w numer ale ...205 podchodzą do is-a. Taką informacje otrzymalem w sklepie motoryzacyjnym.

Allegro: http://moto.allegro.pl/item438131396_przewody_zaplonowe_bmw_318_is_ti_e36_z3.html

Przewody za 300zł to NGK, patrzyłem na allegro też można dostać za podobną cenę. Seweras Nie wiem jak jest u Ciebie ale mi paliwo ciekło jak źle wpiąłem spinkę. Przyznam się że nie sprawdzałem u siebie przewodów ale jak je wymienisz to daj znać bo mnie też męczy ten temat w szczególności że w zasadzie wszystko już przerobiłem. Apropo jak odłącza się przewody przy cewce?

Silnik m42, przepływka 0280202134, za kable 300zł - wgieło mnie ale żeby być pewnym to chyba z urzywek coś wezmę jak znajdę. Ale wiesz jak to jest z tymi urzywkami, jak mi padł czujnik abs to wszystkie cwaniaczki zachwalały ze jest ok, szczena im spadała jak wyciągałem miernik - dopiero za czwartym razem i fartem znalazłem taki który działał i jeszcze wtyczkę musiałem przelutowywać bo była ciut inna.

Rezystancje sprawdzam pomiędzy 1 a 2 pinem. Zmienia się płynnie jak już pisałem ale najlepiej wpiąć się w piny krokodylkami bo inaczej szału można dostać. Faktycznie czujnik temperatury jest, jaką masz na nim rezystancje przy obecnych temperaturach? Albo zerknij na termometr jak bedziesz sprawdzał. Dzisiaj bunia zagdakała od razu ale zwróciłem uwage na to jak pali. faktycznie trochę jakby gubi przez chwile zapłon. Podjechałem wiec zapytac informacyjnie za ile moge dostać kable. Wdałem się w konwersację ze sprzedawcą który sprzedał mi wiadomość że kable mogą pracować dobrze chwilę po uruchomieniu silnika. Wilgoć która w nich siedzi po wilgotnej albo zimnej nocy jest usuana przez wysokie napięcie które w nich płynie. Coś w tym może być, jednak musze byc pewien co wymieniac a nie kupować od razu pół osprzętu do silnika.

Witam ponownie. Byc może zbieg okoliczności ale i u mnie problem wrócił. Gdy pojeździłem trochę na benzynie było jakby lepiej z tym uruchamianiem , jednak powrót do gazu i znowu to samo. Zauważyłem jednak pewną zależność, tzn. auto odpala o wiele lepiej przy suchym powietrzu lub gdy jest cieplej. A już zupełnie rewelacyjnie gdy jest ciepło a noc przestało w garażu. Podpytując elektryka u którego byłem na odczytywać błedy odrzucił konieczność wymiany kabli WN. Co wy o tym sądzicie. Co do wtrysków to sądzę że ci nie leją bo pisałeś ze auto odpalało przez moment dobrze. Co do przepływki to bardzo dziwne, pisałeś że w obydwu rezystancja Ci się nie zmienia a mi sie zmienia. Zarówno tą którą mam założoną jak i w zapasie. Natomiast mam pytanie dotyczące czujnika temperatury umieszczonego w przepływce - gdzie on się znajduje? Bo z tego co wiem temperatura wlotu powietrza jest mierzona w silnikach od 2.0 w górę.

Czujniki możesz sprzedać po 100zł każdy a przepływkę za 120-150 o ile na pewno nie była jeżdzona na gazie. O jakim przekażniku DME pisałeś? tym który znajduje się w skrzynce bezp. pod maską? Trochę nie zrozumiałem twojego posta dotyczącego resetu, ponieważ zazwyczaj wystarczy zewrzec klemy. Aby komputer dobrze sciągnął dane ze wszystkich czujników to trzeba niestety pojeżdzić z 50 km na pb (dot też adaptacji DME). Przepływkę jak sprawdzasz? Ja robię to w pozycji gdy klapa jest zamknięta a potem powoli ją otwieram patrząc na miernik. Ogólnie nie powinno być dziury w rezystancji tzn. Ze pokazuje ją a nagle odczyt zanika. Tak mi się zdarzyło gdy miałem wybuch na gazie, niby wszystko ok a jednak ciśnienie rozwaliło potencjometr. Powuższe dotyczy również czujników temperatury które powinno się mierzyć poczynając od 20 stopni w górę do temp. ich właściwej pracy. Daj znac jak teraz auto chodzi, bo wydaje mi się ze od początku była to wina adaptacji. Pozdra.

Adaptacja komputera to nic innego jak jego kalibracja (samoczynna albo wymuszona np. przez podłaczenie komputera zewnętrznego w serwisie) w celu uzyskania poprawnej pracy. Zakładając że jeżdzisz dużo na gazie komputer otrzymuje inne aniżeli na pb dane z poszczególnych czujników. Dokładnie mówiąć z tps (jak w naszych samochodach ponieważ jest on zbudowany na bazie potencjometru a nie przełącznika/w przeciwnym razie z przepływomierza) i sondy lambda. Zakładając że jeździsz w zasadzie na gazie (rozruch, podgrzanie silnika i jego zatrzymanie na pb) - masz bogatszą aniżeli na pb mieszankę dostarczaną do spalania - komputer wytłumaczalnie więc obniza czasy wtryskow. Jeżdząc dłużej na gazie nie zmienia sie mieszanka wiec komputer obniża dalej czasy wtrysków. Po dluzszym okresie takiej jazdy wchodzi w życie korekta - komputer wylicza jak zwykle czas wtrysku, mnoży go przez korekte (np.0.7) i potem sprawdza sonde - jak znowu jedziesz na bogatej miesznace gazu to sytuacja sie powtarza. W ten sposób dochodzi do problemów z rozruchem. Oczywiście na zimnym silniku musisz dłużej kręcic aniżeli na ciepłym co jest wytłumaczalne lepszymi warunkami zapłonu. Adaptacji (korekty) nie można zresetować a jedynie przeprowadzic kolejną na pb. Właśnie dlatego musisz pojeździć na benzynie a jeżeli to nic nie da (choć powinno) pozostaje już serwis. Najlepiej jednak umawiaj się na godzinę abyś był przy tym co będą robić i mógł w pewnym sensie nadzorować to za co będziesz płacił, ponieważ wciąż duzo kowali mamy w serwisach. Osobiście słyszałem coś o emulatorach gazu (sond lambda), ponoć pomagają oszukać komputer i przybliżyc wartości spalania do tych z jazdy na benzynie ale szczerze mówiąc za rok, 1,5 czas na e46 w coupe i chyba będzie to diesel, wiec daję sobie spokój.

Zapomniałem o jednym, jak juz jedziesz w dłuższą trasę to zalej bak jakimś środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy i daj buni ostro w d... żeby przepalić trochę komrę spalania.

Dokładnie, jeżeli po resecie auto odpaliło od cyka to problem leży na bank po stronie elektroniki silnika. Pamiętaj jednak że reset DME nie ma wpływu na jego rozruch jeżeli przyczyną zamieszania jest instalacja gazowa która spowodowała ograniczenie dawki wtryskiwanego paliwa podczas rozruchu. To właśnie nazywa się adaptacją komputera o której wyżej wspomniałem i którą może skasowac i is-ach jedynie serwis. U mnie bunia zapaliła dzisiaj znowu ok:). Szczerze powiedziawszy to gdyby nie fakt iż kupowałem auto już z instalacją LPG i to na gwarancji nigdy bym się na gaz nie zdecydował. Powiiedzmy sobie szczerze - gdyby było to takie dobre to na pewno instalowano by to seryjnie jako napęd paliwem alternatywnym, a za to firmy produkujące auta biorą spore pieniądze poniewaz alternatywne w tym przypadku oznacza ochronę środowiska za która rządy krajów wysokocywilizowanych dużo płacą. Wracając do tematu, odpowiedz nam na pytania: Jak zapalił rano, i co będzie jutro po przejechaniu 100km na pb. Gazu nie dotykaj i zapomnij na chwilę o ekonomi.

A to dziwne co kolega pisze bo mnie w serwisie poinformowano inaczej. Skupmy się jednak na tytułowym problemie bo jak w innych postach pojawą się tysiące wątków nie pomagających zainteresowanemu.

Witaj ponownie. Reset zrób odłączając klemy i łącząc je ze sobą na 20min. Kluczyk jak kolega wyżej wspomniał ma byc wyjęty ze stacyjki bo można pożegnac się z komputrerem. Po resecie mogą być problemy z obrotami auta ale przy pierwszym uruchomieniu. najlepiej pojedź na krótką przejażdzke na pb. Na każdym z biegów przyspieszaj auto do 3500 rpm aby komputer zarejstrował poprawnie dane wszystkich czytników. Zatrzxymaj auto całkowicie i powtórz powyższe od początku. Do e36 jakiegobyś oprogramowania nie urzył livedatas jest niedostępne, to nie ta generacja samochodów!!! Kolega M... ma rację pojeździj trochę dłużej na pb i zawsze wyłączaj silnik na benzynie a nie gazie. U mnie dzisiaj znowu odpalił po około 3 sek. kręcenia. Dla mnie ok. Zobaczę jeszcze jutro i dam znać. Powodzenia.

Jestem w trakcie rozwiazywania identycznego problemu. Zresztą, właśnie wylazłem z garażu składając cały bajzel do kupy. Jak i Ty mierzyłem rezystancję wszystkich czujników w końcu decydując się na odczyt błędów z kompa. Okazało się ze błędów nie ma, więc zaczeły się podmianki poszczególnych podzespołów elektroniki silnika - bezskutecznie. Wczoraj dowiedziałem się że przyczyną może być instalacja gazowa. DME przy przeważającej jezdzie na gazie ulega samoadaptacji do nowych warunków które to można tylko zresetowac w serwisie. Jest szansa że powracając na pewien czas do jazdy na benzynie komputer ulegnie kolejnej samoregulacji. Jestem obecnie po 100km jazdy tylko i wyłącznie na benzynie i silnik odpala mi po 3sek kręcenia silnikiem. Jutro oddaję wszystkie "wypożyczone na podmianę" podzespoły w nadzieji że to koniec problemów. Daj znac jak Tobie poszło.

Prawda co pisze rafusb..., problem gdy w użuwce jest pęknięta końcówka ślzgu która jak wyżej pisałem pęka prawie zawsze przy wypinaniu ze względu na kruchość starego elementu - wtedy właśnie metalowa spinak trzyma sie połowicznie i po jakimś czasie i tak wyskoczy ponieważ działaa na nia wstyępne napiecie szyby tzn szyba na całej swojej drodze znajduje sie w różnej odległości od przegubów kulowych podnośnika. Jedyne co je trzyma to właśnie spinka która musi mieć dobre oparcie. Zapomniałem również dodac że warto zwracać również uwagę na dwa elementy gumowe w spince znajdujące się po jej przekątnej w rogach. ich brak powoduje zakleszczenie gdyż gumka działa jak odbój - niewielki drobiazg a bardzo istotny.

Dodam tylko iż większość wypiętych ślizgów-używek pęka ze względu na kruchość materiału. Przerabiałem ten temat u siebie i z doświadczenia wiem że oszczędzanie na pierdołach i kupowanie po szrotach konczy sie czasami większym wydatkiem. Wypiete ramię podnośnika moze porysować szybę a nawet zakleszczyć ją. U mnie ślizg wypiął się w momenncie zamykania drzwi, szyba spadła na słupek jakieś 2cm, w zasadzie nie do zauważenia gdy siedzi się w aucie, ale następne zamknięcie drzwi potwierdziło to pękniętą szybą. Z doświadczenia wiem że śliżgi w e36 to słaby punkt samochodów. Jak ma się już zdjęte boczki to warto oprócz wymiany ślizgu przeczyścić prowadnice i pomimo że ślizg jest zrobiony z teflonu i sam w sobie powinien chodzic nawet na sucho, warto nasmarować prowadnice. Ociążamy tym samym elektykę i zmniejszamy pobór prądu aku.