krzynu

Opornik włożyć tam w wtyczkę która wpinam bezpośrednio do poduszki? Zamówię nową taśmę bo tak jak pisałem ta uległa zerwaniu, wcześniej była za mocno zwinięta i jak skręciłem w prawą to pozrywało... Jak przyjdzie taśma to zrobię próbę i dam znać.

Właśnie, tego do końca nie wiem, bo niby cała, kupiona od znajomego z auta z rozbiórki. Poza wystrzałem poduszki da się sprawdzić czy jest sprawna? :D Podmienię na dniach od kolegi co ma E39 z taką kierownicą, jak ma jednonabojową jak ta teraz to sprawdzimy.

Tylko teraz pytanie, bo widzę ze do E39 idzie brązowy kabelek do uziemienia/obudowy kierownicy i do wtyczki, a w kierownicach z allegro do E38 idzie niebieski, to samo tyczy się kolorów kabli, czy to jest różnica? Według realoem, ta sama tasma była: 5' E39   (02/1995 — 12/2003) 7' E38   (11/1993 — 07/2001)

Jest tak jak mówisz, ale chyba wiem co robi "zwarcie" Po rozebraniu wtyczki i wyjęciu pinów jest blaszka, która tworzy połączenie dwóch przewodów, czy tak powinno być? Blaszka tworzy jakby mostek i miernik na teście przejścia pokazuje, że przejście jest czyli jakby zwierało krzyżowo. Taśma wczoraj montowana z kierownicą, dziś się totalnie uszkodziła i nic nie działa, zamówię taką samą i sprawdzę tam czy poduszka powinna zwierać.

Nie będę zakładał nowego tematu: Pacjent E38 730d 99r. polift. W dniu zakupu była kierownica poliftowa bez taśmy - nie działał klakson itp. Zakupiłem kierownicę od E39 przedlift z multi, wszystko wpiąłem - multi działa, klakson też, jest błąd poduszki. Inpa mówi: ignition circuit 0 driver airbag. Sprawdzając przejście na tasmie w wtyczce od airbag mamy dwa kable - żółto-czarny i żólto-brązowy, teoretycznie sprawdzając przejście na kablu powinno na mierniku pokazywać przejścia - idąc jednym kolorem kabla z początku na koniec ( analogicznie kabel nie przerwany ). Ale... Np jak zrobię na krzyż czyli żółto czarny i żółto brązowy to też piszczy, tak jakby kable nie były odizolowane. Jakieś rady?

Numery delikatnie inne, BEHR 25201 E38 - 6411 8 378 527 - nagrzewnica po wyjęciu panelu klimatronik BMW 6411 6 903 307 - panel klimatronik

Jedną E38 mam na miejscu, ale ma stary panel z pokrętłami przedlift, druga boi się wyciągać bo jak raz wyciągnął to mu przestały świecić, trzecia E38 z takim samym panelem jest 80km stąd.. Nie wiem czy kupić z możliwością zwrotu z REST czy z MAX. Trochę się pogubiłem, auto polift, a kierownicę poliftową (po wcześniejszym właścicielu) bez taśmy/ślimaka musiałem zmienić na przedliftową z multi funkcja z E39, o dziwo wszystko działa, bez problemu, no jedynie taśma jest zagięta gdzie idą obwody od AIRBAG i wali błędem, sprawdzałem przejścia to krzyżuję przejście na kablach airbag i jest zwarcie...

Polift. Jak coś końcówka Vin do rozkodowania DN40406

Mój panel jest poliftowy i po prawej ma MAX. Oczywiście MAX działa bez problemu jak inne rzeczy, lecz diody nie świecą a raczej nie podświetlają wybranego przycisku, wiatraczek czysty i kręci nie długo - działa prawidłowo, nic nie kradnie.. Edytowałem pierwszy post, to jest zdjęcie poglądowe.

Witajcie. Przekopuje internet i fora, pomysły się kończą. Pacjentem jest panel klimatronik 2 strefowy BMW E38 730d 08/1998r. Sterowanie panelu działa, błędów nie ma, za to świecą tylko pomarańczowe diody od podświetlania ogrzewania szyby przód i tył. Reszta - czyli zielone, nie podświetlają się wogóle. Nie świecą te po bokach (zdjęcie przykładowe, mój ma MAX po prawej): Panel był u elektryka, wymienił jakiś mały moduł led 2x, kodowałem na nowo pustym plikiem .man ... pod miernikiem diody zielone słabo świecą, zaś pomarańczowe bardziej, czy to może być powód, że padły diody led?

Odgrzewam kotleta, bo teraz miałem czas się tym zająć, po nastym ściągnięciu kolektora :cool2: co już sprawnie idzie, wyjąłem regulator ciśnienia paliwa. Tak wygląda regulator a obok niego ten o-ring. Moje spekulacje, zawór pewnie sam w sobie jest dobry, już przy wyciągnięciu część uszczelki zawijała się, więc obstawiam taką hipotezę: Uszczelka zdechła, na zimnym gdzie metal jest zimny łapało lewe powietrze i regulator świrował z ciśnieniem, dostało się ciepło, metal rozszerzył - uszczelnił, obroty stały w normie jak i ciśnienie. Zabiorę się za najtańszą rzecz jaką jest ten o-ring, wcześniej nawet bez kolektora jak odpaliłem to falował, więc wystarczy założyć o-ring, regulator na miejsce, zakręcić, napompować ciśnienie, odpalić kompa i samochód, 1-2 min i wszystko wyjdzie czy to była wina gumki ( która pękła ) czy jednak regulator nowy muszę zakupić... P.S. czy wiecie może - jest jakaś uszczelka między pompą a regulatorem, czy na równo on ma przylegać bez uszczelki? Edit: Zacząłem od najtańszych rzeczy, kupiłem zestaw naprawczy dla tego zaworu: Metalowa idzie między korpus pompy a zawór, nie zależnie która stroną.. Jedna gumowa normalnie się nasuwa zaś druga jest delikatnie przecięta i trzeba ją delikatnie rozchylić. Tu już założone nowe: Winowajcą okazała się uszczelka o-ring, który przy próbie włożenia ścieła się, co do rozmiaru uszczelki ( zmarnowałem 2) - nie może być za gruba po prostu, rozmiar miałem uniwersalny, zaś były grubsze o 1mm inne cieńsze o 1mm, cienkiej mi nie skosiło i auto normalnie pracuje na wolnych obrotach, ciśnienie już tak nie skacze jak wcześniej ;]

Dodam od siebie, że taka wtyczka jest przy wtryskach jak i przy regulatorze ciśnienia paliwa na pompie CR. NR BOSCH 12512247471, w sklepie kosztowała mnie 5zł i na drugi dzień była, niestety bez konektorów. Konektorki można dokupić na internecie, lub w komplecie z wtyczką.

Bujam się podobnie z naprawą, tylko najpierw mi wywaliło lewy przód, zmieniłem stronami - błąd został. Wysłałem sterownik do naprawy - wrócił jest ok. W marcu były mrozy padł ABS - odesłałem sterownik i przysłali naprawiony na gwarancji. Majowe upały - przy +25*C nie działa abs, w inpie pokazuje lewy tył - czyli ekonomizer, kilometry itp. Poszło na gwarancji, wrócił z informacją, że ścieżki są sprawne i na 90% to nie sterownik. Kupiłem DELPHI i wymieniłem ( stronami nie wymieniłem bo prawy tył ledwo siedzi a nie chce go psuć ), zero reakcji - po podłączeniu i jeździe. Byłem u elektromechanika i sprawdził przejścia, wszystko jest ok i mówi ze 100% sterownik. Więc odesłałem i czekam co przyjdzie. Jak nie naprawia to w ramach gwarancji będę domagał się zwrotu gotówki - 280zł naprawa.. Co do Twojej sprawy, w starym E39 525TDS też mi kopał czasem, ale to olałem, specyficznie przy 0 do +5*C na zewnątrz. Skoro wymieniłeś czujnik na jakiś poniżej 100zł to Ci powiem, że może i ten tani nie działać, jak zakupiłes BOSCH i nie ma poprawy to albo kable, albo sterownik albo wtyczka nie łączy z pinami - innego wyjścia nie ma, bo kable od czujników dochodzą do tej dużej wtyczki... A kopanie może być wywołane błędnym odczytem prędkości, skokami prędkości, zwarciem na płytce sterownika lub cewki w sterowniku świrują - moje logiczne myślenie :cool2:

Sporo może być czynników, może coś nakieruję po swoich doświadczeniach z pracą z swoim 730d i cudownym M57 co po zakupie jeździłem 3 miesiące na 4 cylindrach :mad2: . Co ja bym osobiście sprawdził: 1. Korekcje wtrysków na zimnym i ciepłym. 2. Kompresja... 3. Ciśnienie wstępne i ciśnienie robocze na pompie, na zimnym i ciepłym jaki skok mbar jest na regulatorze. 4. Jeśli są - zaworek podciśnieniowy poduszek, gdzieś pod spodem auta, w okolicy poduszek szukać i iść wężykami. 5. Przekaźnik świec - świece - może słaby styk kabla z świecą, zrzucenie kolektora to 15-20 min roboty i sprawdzenie oporności świec to 5 min. 6. Błędy silnika i skrzyni, a najlepiej i też ABS co pokaże bo to wszystko komunikuje się między sobą na szynie CAN. 7. Skrzynia? :roll: 8. Live Date w Inpie jak to się zachowuje, przy czym go telepie, co mu dolega, co mu nie pasuje i czego brakuje. Nawet słychać po obrotach jak zmniejszają się to mniej go telepie.

Bill Gates zatrudniał leniwych ludzi bo znajdowali najprostrze rozwiązania.. :cool2: też się pokuszę o to rozwiązanie, zamiast ori zaworka wstawić regulator i z INPĄ regulować ciśnienie zwrotne. Czapki z głów za patent kolego :)

Lewy tył :D. Odebrałem auto do elektromena i wieści takie: wszystkie kable, przejścia itp są ok, wszystko od czujnika po wtyczkę czujnika i aż do wtyczki abs jest ok - kable mają wzorowe przejścia itp.. Odsyłam znów sterownik do firmy z Lublina, która w kwocie 300zł naprawiła, dała roczną gwarancje i 4 raz na gwarancji odsyłam... Co do ciśnienia, czekam na wypłatę i zamówię zaworek regulacji ciśnienia paliwa w pompie CR. EDIT: CO mnie zdziwiło, po wymianie czujnika na DELPHI nawet nie było, żadnej reakcji, po założeniu nawet kontrolki nie zgasły.. po przejechaniu także, błąd ten sam :)

Jutro daje auto do elektromechanika bo wali mi błędem ABS + ASC + brak prędkość itp, wali lewy tył w inpie, sterownik był już naprawiany jak odesłałem z tym błędem to dostałem odpowiedź, że przejścia są i sterownik jest ok, podmieniłem czujnik na DELPHI i dalej nic, kolega sprawdzi przejścia, może kabel zdechł.. taki offtop Co do falowania, jak odpalam auto rail pressure skacze po 50-70mbar czyli np. 290 - 350 - 300 - 360 - 280 - 350, zagrzałem auto, przeciągnąłem na live date pod czerwone pole, złapalo 1000mbar :O, i na postoju już trzyma 286-296-286, skacze średnio co 10mbar, rzadko co 20mbar - obroty stabilnie stoją, korekcji wtedy nie sprawdziłem. W 95% stawiam na regulator ciśnienia, że po prostu na zimnym nie reguluje dokładnie ciśnienia, alby przytany, albo zdycha i przy temperaturze działa prawidłowo.., dziś w trasie i po trasie obroty stały, jak odbiorę auto od elektromechanika zrobię screeny korekt, oraz filmik z live i wrzucę. Edit: Przejrzałem stary filmik prywatny kiedy obroty nie falowały, korekty był ale i rail pressure stabilniej stało, widać że skacze po 10mbar a wtedy nie falowały, 327-317-327-317

Hej rozumiem, że wymieniłeś na używkę a nie nowy?

Ten ewenement kosztuje 400zł... Widziałem gdzieś w internecie opis naprawy, podłożenie podkładki pod sprężynkę.. też się tym zajmę bo po zaciśnięciu wężyka za zaworkiem - kierunek powrotu - ciśnienie wskoczyło z 3.7 na 4.1 bara lecz to nie rozwiązało mojego problemu falowania obrotów o którym piszę w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=187860&p=2492266#p2492266 ... wiem na pewno, że puszcza zaworek bo ciśnienie w ciągu sekundy po zapłonie wskoczyło na 4.1 bara, jak dostane w normalnych pieniądzach taki zaworek to go rozbiorę i wstawię podkładkę, postaram się opisać co i jak lecz wole mieć drugi na zapasie, niż przez przypadek uszkodzić swój i auto całkowicie stanie :) I według mojego myślenia - które może być mylne... skoro po zaciśnięciu nie generuje ciśnienia to progowa pompa lub filtr, te elementy są przed nim, pompa w baku z wielu wiadomości słyszałem, że działa na zasadzie przelewania paliwa w zbiorniku a progowa robi robotę z nabiciem ciśnienia do regulatora, który je reguluje i podaje na odczyt do czujnika i w rozmowie z przepływką reguluje obroty o ile mechanicznie wtrysk jest sprawny.

Odgrzewam delikatnego, niestarego kotleta. :) Witam, borykam się z tym zagadnieniem też od kilku miesięcy lecz w E38 też M57. Po zakupie okazało się że dwie świece są ukręcone, wymieniłem wszystkie - był błąd inpy o świecach lub sterowniku a auto paliło - teraz jest ok. Błąd EGR - sparciałe gumowe rurki idące do głównej szyny/magistrali podciśnienia- -wymieniłem ten od EGR pod kolektorem, nie wali błędu EGR. Reszta sprawdzona, nawet przy turbo, ciasno siedzi, czy szczelna - nie wymieniałem. Był kolejny błąd dotyczący rail pressure regulation valve - regulator przy pompie cr, przez przypadek uwaliłem wtyczkę i nową zakupiłem i założyłem, błędów nie ma za to jest falowanie obrotów i wartości z inpa live: Odpalam: Rail pressure 280 Pre supply pressure 3.6 bar 10 min pracy auta: Rail pressure 380 Pre supply pressure 3.7bar po 20 min auta Rail pressure 300 Pre supply pressure 3.7bar. (Rail pressure bardzo skacze w wartościach raz 280, po chwili 320, 340, 300, 260 ) itp na ciepłym się normuje. Według inpy korekcje wtrysków są na 6 + 3.x, niektóre na - 1.9 itp. Nie robiłem testu przelewowego. Dla ciekawości, zacisnąłem powrót za magicznym zaworkiem pierburga za 400zł :mad2: i ciśnienie wstępne ( pre supply) poszło na 4.1 bara - falowanie dalej jest. Po odpięciu wężyka EGR faluje, po odpięciu wtyczki czujnika ciśnienia na szynie dalej faluje - błędy zapisuje po odłączeniu wtyczki w kompie i normalnie się usuwają. Miło by było za skromną opłatą otrzymać od kogoś z was szanownych kolegów zawór regulacyjny na podmiankę i eliminację. Bo to najdroższa sprawa przed wtryskami i czujnikiem ciśnienia, a jeszcze na dniach wymienię filtr paliwa.