Pablo-X

Dziękuję za podpowiedź. Właśnie zrealizowałem płatność za ten zestaw. Potwierdzili telefonicznie, że jest to zestaw z dwumasą i powinien pasować do mojego 2.8. W DE delikatnie taniej ale nie o tyle, żebym męczył się z wysyłką ale wielkie dzięki Wam za pomoc!! Ostatni tydzień tak mnie choroba przemieliła, że ledwo z łóżka wstawałem (grypa). Dziś w notesie miałem wpisane - ogarnąć dwumasę, loguję się a tutaj rozwiązanie na tacy z PL

Taaa, bo po wyszukiwaniu po numerze części wpadają zestawy do konwersji na jednomasę, właśnie z Valeo.

...no tak wybacz BMW E36, produkcja lipiec 1995, 328i, sedan. VIN: WBACD11040AR02485. Z tego co ustaliłem w realoem numer części samego koła zamachowego: 21211223599. Info z realoem: Dwumasowe koło zamachowe 21211223599, D=240MM From: 01.01.1996 To: - Superseded by: 21211223610 (01.09.1997 — 06.12.2000), nie wymieniany odwrotnie 21217508556 (01.05.2000 — 15.12.2000), wymieniany odwrotnie Supersedes: 21211223535 (02.02.1995 — 11.01.2001), wymieniany odwrotnie 21211223497 (01.10.1994 — 05.12.1995) Dzięki za link ze sklepem przeglądnę później.

Panowie, 240 tys na liczniku niedługo będzie, samochód z 1995 roku. Pora wziąć się za sprzęgło ale ku mojemu zdziwieniu nie jestem w stanie kupić nigdzie dwumasy!? Sklepy przeglądnięte, na internecie jeśli są to jedynie "wirtualnie". W zaznajomionym sklepiku podpytałem, mieli podpytać przedstawicieli hurtowni bo czasem podobno takie starsze części "leżą" i nie są wystawiane na sklepach. Niestety nic z tego nie wyszło. Przerabiać na jednomasowe nie chcę. Czy pozostaje mi tylko poszukanie jakiegoś dobrego zakładu regenerującego dwumasy (jestem z Wrocławia) czy może jest jednak szansa gdzieś dostać tą dwumasę? Aha, wiem, że w ASO pewnie dostanę, tylko , że tam 5000zł a zamienniki chodziły po 2000-2500 i raczej w tej cenie chciałbym to kupić. Może ktoś ma doświadczenie/wiedzę czy kraju matecznym, w Niemczech, jest szansa? Próbowałem szukać po sklepach internetowych w DE ale bez skutku (nie znam też jakie ich sklepy są "duże" a jakie to wydmuszki). Z góry dzięki za pomoc.

odkopuję temat gdyż jest zbieżny z moim ostatnim problemem. 2 lata temu zainstalowałem LPG w moim E36 328. Wtryskowa, porządna instalacja (tj. nie na najtańszych częściach). Jedyny problem z nią to "dławienie" jakieś 5 -10 minut gdy silnik jest jeszcze zimny. W zimie oczywiście dłużej dławi się gdyż, wiadomo, dłużej nagrzewa się. Przez dławienie się mam na myśli - mulenie przy nagłym wciśnięciu pedału gazu, wtedy ma 1-2 sekundy "zastanowienia" się i dopiero zaczyna wchodzić na obroty. Jeśli delikatnie stopniować wciskanie gazu - wchodzi bez zająknięcia. Przeszkadza to w codziennej jeździe - np. przy dołączaniu się do ruchu muszę o tym pamiętać, aby delikatnie wbić mu te 1200 obrotów aby nie zmuliło go bo to może być niebezpieczne (np. gdy chcę szybko uciec ze skrzyżowania) Na ciepłym silniku - brak takich objawów. A teraz do rzeczy. Ostatnio gazownik który zakładał tą instalację porządnie zdiagnozował to moje zastrzeżenie. I ustalił: sondy lambda (siemens) zaraz po uruchomieniu na zimnym silniku - przez te ok. 5 min. (do rozgrzania silnika do ok. 50-60stopni C, dystans ok 0,7-1km) dają constans 5V - niezależnie od wszystkiego. I dopiero PO osiągnięciu tych 50-60stopni zaczynają w ogóle pracować w przedziale 0-5V. Na benzynie jest to nieodczuwalne, na gazie - tak jak powyżej pisałem. Gazownik mówi, że tam jest grzałka która prawdopodobnie już nie działa właściwie i sondy powinny od początku pracować. Ceny sond nowych znam - 500-600pln / sztuka. Używane można mieć za 90-130 pln / sztuka. 1. Czy takie 5 minut niepracowania sondy mocno obciąża silnik - wali ciągle mieszankę zbyt ubogą, w zimie jest to i z 10 minut (ok. 3 kilometry). A bardzo nie chciałbym aby mi wypaliło zawory. 2. Czy ryzykować z kupnem używek ? Wg mnie - średnio, kupię i przy braku poprawy nadal nie będę wiedział czy to z winy sondy czy to może kupione sondy nie działają tak jak powinny. 3. Jeśli bym miał pewność, że to ta kwestia i po kupnie nowych sond będzie "bajka" to nawet bym rozważał wydanie tego 1000pln. 4. A może w jakiś sposób zainicjować działanie grzałek - tj.rozgrzać same sondy bez odpalania silnika i wtedy potestować - wg mnie wtedy nie powinno być takich objawów (bo sondy winny już wtedy pracować poprawnie od początku pracy silnika). Ale jak to zrobić i czy ma to sens? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdro, Paweł

U mnie w E36 właśnie skończyłem walkę ze schodzącym klarem. Ale w moim to była raczej wada fabryczna (dlaczego sądzisz, że w Twoim to jest od otwierania oblodzonego bagażnika?). Schodził na ramkach drzwi od strony kierowcy - przednich i tylnych i na tym malutkim "parapeciku" drzwi przy spodzie szyby. Reszta drzwi wyglądała dobrze. W ocenie lakiernika, tylko ponowne lakierowanie wchodziło w grę - i się nie mylił. Oddałem samochód - przednie drzwi udało się uratować - tzn. lakierowane były tylko te elementy gdzie schodził klar (do "zagięcia" drzwi), ale tylne - okazało się, że z małą "pomocą" klar zaczął schodzić z jeszcze z niższych części drzwi, które wyglądały niby dobrze, więc musieli lakierować całe drzwi. Także albo działasz bardzo szybko i sam zabezpieczasz miejsce - "byle było" najlepiej klarem. Albo od razu do lakiernika. U mnie od pojawienia się pierwszego pęcherzyka powietrza pod klarem do łuszczących się kawałków o wymiarach 10x5 cm (dwie takie łaty były na przednich drzwiach - ramce) minęło ok. 7-8 miesięcy.

Uzytkowałem Conti sport contact 185/60R14 na Poldku i 205/55R15 na BMW. Jeździłem trochę samochodem z Conti premium contact. Obecnie mam założone od nowości Dunlop SP Sport 205/55R15 na BMW. Moje odczucia są następujące: 1. Conti sport - bardzo dobra opona, trzyma dobrze do końca, "informuje" kierowcę kiedy kończy się jej przyczepność. Dla mnie najlepsza z 3ki którą wymieniłem (z powodu dobrego informowania kierowcy o przyczepności do nawierzchni i bycia trochę twardszą niż Premium Contact) 2. Conti premium - także bardzo dobra opona, bardziej miękka niż Conti sport contact - przejście od przyczepności do poślizgu odbywa się płynniej niż w Sport Contact. Jest sporo czasu na zorientowanie się, że opona zaczyna ślizgać się i reakcję. Moim zdaniem świetna opona do "cywilnego" użytkowania. 3. Dunlop SP Sport - kupiłem jako "najtańsze firmowe". Nie jestem rozczarowany, tańsze były sporo od Conti (kupowane w 2011) a gorsze jest tylko trochę. Wydaje mi się, że trzyma słabiej niż Sport Contact a zgubienie przyczepności odbywa się bardziej nerwowo. Ale ciągle jest to dobra opona - jest po prostu tylko trochę gorsza od Conti moim zdaniem. Mój styl użytkowania: codziennie normalnie, od czasu do czasu machnięcie bokiem paru zakrętów.

Wojtek Miśkiewicz mail: [email protected] Od razu uprzedzę - nie znam, nie korzystałem z usług. Kiedyś znalazłem na allegro ofertę na zacieśnianie szpery przez w.w. i zapisałem sobie "na zapas".

Forumowicze, na wszystkich stronach mowa jest tylko o jednym warsztacie blacharsko - lakierniczym, bez opinii - była tylko informacja, że "jest": http://www.lacart.pl/. Było kilka zapytań o takie zakłady, ale bez odpowiedzi... Szukam warsztatu blacharskiego do przespawania (wycięcia starego i wspawanie nowego) mocowania stabilizatora z przodu.

Piszesz, że wolisz E30? bierz E30- lecz musisz wziąć pod uwagę, że to już stare auto, wszystkie egzemplarze napewno z historią - a więc musisz liczyć się z tym , że przy takim aucie pewnie będziesz musiał co jakiś czas podłubać - jeśli masz na to czas i chęci to świetnie - przez własnoręczne naprawy zżyjesz się jeszcze bardziej ze swoim autem. Ja ongiś też chciałem E30 2.5, ale po przeglądnięciu rynku wybrałem E36 328 - po prostu E30 2.5 były w 99% przypadków "podejrzane o bycie zajechanymi". Zapłaciłem ponad 2x więcej za auto, ale mam 100% oryginał, w świetnym stanie utrzymane (i staram się go dalej tak utrzymywać jak poprzedni właściciel). Ale ja nie mogłem już sobie pozwolić na kupienie auta które byłoby zawodne - po prostu potrzebuję auta na codzień i nie mam (już) czasu na wizyty w garażu co weekend. E36 -dresowóz, brzydkie ale młodsze, IS-dość wysilony jak na 1.8 - zapewne dużo zmęczonych egzemplarzy. E30 - youngtimer, klasyczna ładna linia, STARY mocny silnik- i tutaj to samo - musisz poszukać zadbanego egzemplarza. ale jednak oddaję głos na E30 :)

do 80% jazdy i 20% zabawy zostaw serię. Ja mam tak w E36 328, i po prostu zawsze z radością witam deszcz :twisted2: . Na suchym też daje radę postawić bokiem, ale trzeba bardzo dobrze "trafić" z prędkością i średnicą zakrętu - najczęściej po prostu można spalić jednego laczka.

z powodu większej ilości mojego czasu i braku odpowiedzi ścisłych poszperałem i poniżej cytuję z forum unitedbimmer.com (dane z BMW TIS): LL98 for all engines except: M43/CNG, M54 (from 09/2001), N40, N42, S54, N62, N73, S62/E39 (till 02/2000) BMW Super Power Plus 5W-30 is substituted by BMW Quality longlife-01 5W-30 BMW Super Power Oil 5W-40 76 Pure Synthetic Motor Oil 5W-40 Castrol Formula RS Power and Protection 0W-40 Castrol Formula RS Road and Track 5W-40 Castrol GTX7 Dynatec 5W-40 Castrol Performance 5W-40 Castrol Syntec 5W-40 Castrol TXT Softec 5W-40 Castrol Softec LL98 5W-30 Castrol Softec Plus 5W-30 Chevron Supreme Synthetic 5W-40 Mobil1 5W-30 (not the same 5W-30 SS or Tri-Syn sold in the US) Mobil1 5W-40 Mobil1 Rally Formula 5W-30 and 5W-40 Mobil1 Turbo Diesel 0W-40 Mobil Super S 5W-40 Mobil Synt S 5W-40 Quaker State Full Synthetic European Formula 5W-40 Valvoline Durablend MXL 5W-40 Valvoline SynPower 5W-30 and 5W-40 Valvoline SynPower MXL 0W-30 Valvoline SynPro 5W-30 and 5W-40 Dziękujędowidzenia

źle wyraziłem się, samo sedno pytania miało być - jaki to jest naprawdę olej (kto jest jego producentem).(jestem w pracy, więc pisać trzeba szybko-stąd nieprzemyślana składnia) NIE miało to być pytanie- który olej jest najlepszy,lub jakiego używacie.

Witam, mój samochód w Niemczech miał lany BMW Super Power Oil SAE 5W-40 ...co to za cholerstwo (może ktoś wie kto tak naprawdę jest producentem tego oleju???) , powiedzcie mi czym najlepiej zastąpić ten olej? Bo już powinieniem zalać nowy. Pozdrawiam.

najlepiej zrobić ten test w miejscu gdzie będziesz mógł potem obadać ślady hamowania- sprawdź każdy ze śladów - może przecież się zdażyć , że ABS będzie działał na 3 koła...albo na 2.... albo na jedno :P

no nie wiem, czy wstawianie rury zamiast kata jest dobrym pomysłem. Zmienia to znacząco pojemność układu wydechowego, a po drugie (i może nawet ważniejsze) - kat jest to pierwsza komora rozprężna dla spalin po ujściu z silnika! po wstawieniu rury, być może, nawet spaść moc.

malutki offtop: w takich sytuacjach (coś odpada od auta i uderza w inne) nie jest to sprawa sporna - jest to wina samochodu z którego odpadła część. Tak samo ma się sprawa z taflami lodu. Samochód musi być odśnieżony - nie może się z niego nic sypać ani odpadać podczas jazdy!

Miasto Wrocław - od 12.7 do 13.5 litra /100km. Jeżdżę codziennie do pracy, normalnie, czasem skorzystam z pełnej mocy. W normalnym ruchu w godzinach szczytu nie da się korzystać z mocy- po prostu toczysz się tak jak inni. Tutaj dokładne dane od czasu kupna mojego auta: http://www.spritmonitor.de/en/detail/212655.html Porównajcie sobie z innymi e36 328 - i zobaczcie ile te auta potrafią spalić użytkowane na niemickich autostradach i niemieckich benzynach. W takie różnice w benzynie nie wierzyłem dopóki znajomy nie przetestował swojego diesela (audi 1.9) na ON holenderskim i ON zalanym w polsce.... wrażenie, że mocy to to auto miało z 10-15 koni więcej na holenderskiej. spalanie też oczywiście niższe.

tolus1980 - jesli sie nie zapala to sprawdz czy wogołe masz ASC na jakiejs luźnej nawierzchni. Jeśli masz- to nacisnij przycisk i sprawdz czy ciągle jest włączony - jeśli nie działa już - to masz rozwiazanie - spalona kontrolka.

dzisiaj spadł rano deszcz więc potestowałem ASC.... i najgorsze jest to , że znów wszystko działa tak jak powinno. :shock: Czekam więc aż definitywnie przestanie działać i zacznę szukać usterki.

Witajcie, od kilku dni mam problem z ASC w mojej 328 z '95roku. Jeśli jest WŁĄCZONY to przy próbie zrywu działa tak jak powinien-tj. przyhamowuje, ale zaraz momentalnie wyłącza sie i już nie daje włączyć -aż do ponownego odpalenia silnika (taki sam efekt jakby dłużej przytrzymać przycisk ASC- wyłącza się "na stałe"). Jeśli jade na WYŁĄCZONYM ASC to efekt jest ten sam- moge go włączać i wyłączać ile chcę, ale tylko do momentu gdy zerwe przyczepność tylnych kół. - ASC nie daje się już włączyć. W skrócie - ASC działa dopóki nie chce się go użyć. Dodam, że nie zgłasza mi żadnych błędów. Gdzie szukać przyczyny?

mam dokladnie ten sam problem. te same objawy. czytalem na forum juz , ze u innych te same objawy, ale do rozwiazania nie dotarłem.

To jest sposób z książki "Naprawiam BMW serii 3": nagrzewamy suszarką, potem żyłką wędkarską powoli "odcinamy" znaczek.

==schwartzu316== oczywiście , że spaliny weryfikują sprawność układu - z tym , że ja mając w poldolocie właśnie jedynie puszke od kata nigdy nie miałem kłopotów na przeglądzie- na złe spaliny zawsze machali ręką. a jak widzą , że coś jest grzebane przy wydechu to i nie są tak pobłażliwi. Zresztą co stacja kontroli to zwyczaje inne. gdzieniegdzie to nawet nie trzeba się z samochodem pojawiać. :?

Przecież koleś mógł wywalić bebechy kata i zostawić samą obudowę - w ten sposób nikt sie nie przyczepi na przeglądzie (lub podczas kontroli), że ma wycięty katalizator. Co najwyżej spaliny nie spełnią norm.