marcinmarcin79

sorki za OT, ale miałeś huśtanie/trzęsienie silnika przy 1800-2000 które spowodowane było przez wtryski? tzn wymiana pomogła?

Jak auto jeżdzi normalnie, pali normalnie, ma moc i nie szarpie to znaczy pewnie że świece dobre :) nie sugerowałbym się tymi moim świecami - po prostu problem z układem zapłonowym wywołał u mnie taki właśnie objaw że przeszedł w tryb 80c, co sugeruje że jakieś niedomagania silnika mogą właśnie powodować aktywacje tego trybu.

dziwne te wskazania sondy, może właśnie to upaliło katalizator? różnica składu mieszanki która mu wyskoczyła z jakichś względów - układ zapłonowy, kompresja itp itd co do katalizatora - spotkałem z 2 autami z wyciętymi - słabo jeżdziły, duzo palily i waliły błędami (kolekcja chyba 6 albo 8 błędów)

Nienormalne jest trzymanie takiej temperatury (prawdopodobnie komputer z jakiegoś względu otwiera termostat, włącza wentylator i tyle utrzymuje), natomiast reakcja pompy wydaje się prawidłowa - jak jest większa temperaturę zwiększa obroty. Co do właścicieli diesli - nie chodzi tu o wojnę diesel/benzyna tylko o konkretny przypadek gdzie dobra wola kolegi delikatnie mówiąc rozmijała się z jego wiedzą i doświadczeniem przy tym konkretnym silniku. Co do samych przyczyn - nie wiem czy to info ma jakąś wartość dla kolegów użerających się z tym, ale jak pisałem miałem tak raz przy wypadających zapłonach (zły komplet świec) - nie wiem co go ugryzło (czujnik spalania stukowego?) ale raz w trasie trzymał mi wtedy równo 80c przez dłuższy czas. traxik, widzę że powtórzyłem po Tobie ;)

A zauważyłeś poprawę czegokolwiek po updacie? Ja mam własnie soft z połowy 2005 (update w 2005 na jakiejś akcji serwisowej) i zastanawiam się czy ma sens go robić skoro wszystko jest ok (przychylam się do zdania że nie ma sensu i na razie tego nie zrobiłem). Co do powrotu do starych nawyków - nowy soft to reset adaptacji, jak wrócił to jest jakaś przyczyna że go trzyma na niższej temperaturze. Oczywiście nie musi to być nic istotnego, a może wręcz tak działa nauczanie, że u mnie przechodzi w tryb emerycki a u Was high power mapped ;) choć raczej bardzo emeryckiego stylu jazdy nie mam...

na temp w komorze spalania jesli masz na mysli uklad chlodzenia to bzdura Dziala tak jak kazdy inny uklad chlodzenia tylko jest napedzany elektrycznie a nie paskiem Nie ma czegos takiego czytalem to i jest to niedorzeczne -pytalem wtedy o pomiar starej i nowej cewki ale bez odpowiedzi to ja bym sie z tego nie cieszyl Jednym słowem nie wiesz a się udzielasz. Tak, tryb 80c został stworzony w celu ochrony silnika przed przegrzaniem. Temperaturą tego silnika nie steruje termostat tylko komputer poprzez elektryczny termostat i pompę wody o regulowanej prędkości. Nie ma to nic wspólnego z tradycyjnym układem, poza tym że też jest to układ chłodzenia wodnego. Tryb ECO - to temperatura do 112 stopni i nic się wtedy nie ma prawa przegrzać, chyba że coś jest zepsute. Co do cewek - nie one były u mnie problemem tylko świece, które jakimś cudem kiepsko działały w moim N52B30A a sądząc po ilości postów na forum E90 dotyczących nierównej pracy silnika itp po wymianie świec, nie jest to jednostkowy problem. Być może komuś pomoże faktyczne doświadczenie właściciela takiego auta a nie teoretyzowanie właściciela diesla.

Tylne nas teraz nie interesuja... Miedzy przednimi sondami pomiary odbiegaja od siebie Lampdawert o 150% Lampdaspanung o prawie 100% czyli polowa silnika pracuje na mocno bogatej mieszance a polowa na mocno biednej. Sonda jest tylko elementem pomiarowym ale tez nie jest wieczna... Zamien je miejscami i luknij na te parametry jesli sie przeniosa razem z sonda to jest ona do wymiany jesli pozostana to z elementow spoza silnika co moga tu robic zamieszanie to katalizator i aby go wykluczyc trzeba go po rostu odkrecic i zrobic prube. Jesli to wszystko bedzie ok to zostanie jeszcze tylko uklad zasilania powietrze-paliwo Racja, można jeszcze wcześniej spróbować zamienić cewki 1-3 z 4-6 - cewki przekładane były, pytanie czy całość z banku 1 do banku 2

Spalanie ma podstawowy wpływ na temperaturę - ubogo - temperatura rośnie, bogato silnik jest zimniejszy. Nie wiesz chyba jak działa chłodzenie silnika N52 z elektryczną pompą i elektrycznym termostatem. Tryb 80 stopni jest trybem ochronnym silnika ( z jakiś względów komputer wymyśla że musi chronić silnik). Bzdurą jest wymiana czujnika temperatury, skoro wszystko wskazuje na ten (niejako awaryjny/ochronny) tryb. Pisałem w innym poście że u mnie świece NGK platyna plus 5 starych cewek ori i jedna delphi dały koszmarnie nierówna pracę silnika plus duże spalanie i strzelanie w wydech. Wtedy też raz zauważyłem utrzymywaną temperaturę na 80 stopniach. Normalnie trzyma mi 105-107, przy depnięciu potrafi spaść do 86.

Wchodzi w ten tryb w celu ochrony silnika przed przegrzaniem - któryś parametr go boli. Ja widziałem 80 tylko raz jak wypadały mi zapłony na nieudanym mixie świec/cewek.

Co ma czujnik do rzeczy? jest tryb w którym schładza do 80 i na tym trzyma, być może jak ma jakieś parametry nieprawidłowe i przechodzi w ten tryb. Reset adaptacji jako podstawa ( w niektórych wersjach trzeba potem zrobić adaptację przepustnicy) i obserować co sie będzie działo

Bez pomiaru tak na pale ? Jak masz jeszcze te stare to zmierz rezystancje bo mogles wymienic dobre na nowe a sukces naprawy moze byc przypadkiem. Porownaj opornosc starej cewki z nowa. przecież piszę co było u mnie problemem - nie działały u mnie zbyt dobrze świece platynowe NGK PLZFR611S, przy okazji wymiana cewek (sprawnych ale starych) spowodowała że auto dostało zauważalny zastrzyk mocy, więc cewka nie działa zero jedynkowo a zużywa się z czasem... inny producent inna przerwa ale to nie ma znaczenia nie skąd, żadnego.. :lol:

Przednie górne wahacze odpowiadają za wibracje koła przechodzące na budę jak i trzymanie koła w jednym miejscu . Są on o wiele sztywniejsze od seryjnych ale nie ma tragedii . Za to efekt widoczny już przy pierwszej jeździe :norty: http://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahacza-lemfrder-3570101,0-35-3570101-734666.html Tu są te tuleje - można je montować w seryjnych wahaczach z tym, że potrzebujesz do tego jakiś loctait do ich montażu oraz specjalny ściskający klucz opasowy . Oczywiście potrzebujesz też ściągacz do starych tuleje i po wszystkim geometria. Ja wszystko policzyłem i taniej było kupić całe wahacze. Też bym tak zrobił :) poliuretan się prasuje z kolei łatwo - wskakuje i siedzie w miejscu bez żadnych dupereli. Ciekawi mnie jak się teraz u Ciebie tył prowadzi na balonie i miękkej oponie

U mnie za stuki z przodu odpowiadały niedokręcone sanki silnika - według mojego mechanika często je dokręcają. Luzy na układzie kierowniczym miałem od drążków kierowniczych na jabłkach przy przekładni. Tuleje zmieniłem na czerwone strongflex (jedna była znacznie miększa i auto dziwacznie sie prowadziło) i betonu nie ma na pewno, jest za to bardzo czuła na drobny skręt. Na początku miałem tez wibracje silne przy 140 - prawie zdjąłem wał - winne było wyważenie kół - pomógł dopiero 3 zakład z maszyną stacjonarną (koło leży) i z precyzją co do 1g. Od tej pory spokój. Co prawda wyważyłem jeszcze u nich koła na samochodzie potem, ale różnicy już nie poczułem.

mam wszystko jeszcze w oryginale, pompa jest tak zaleziona i termostat że na pewno nie były wymieniane - trzyma do 107 płyn, oleju nie monitoruje tak dokładnie ale pamiętam z Inpa że miał koło 105 jak sprawdzałem

Bosche to platyna/iryd i mają 1.0 mm, obie NGK maja 1,1

To jak już tyle poszło, to może wymień pozostałe 3. U mnie po wymianie 5 pozostałych (najpierw 1 która padła) auto dostało solidnego kopa :)

Zrób sobie u jakiegoś dobrego elektryka łączność z OBD (może ktoś zrobił zabezpieczenie przed kradzieżą). Komputer bardzo się przydaje w E9x. Co do przegrzewania, jak koledzy wyżej napisali. Wcześniej nie było problemu, czy Ty naprawiałeś auto które kupiłeś po dzwonie?

Możesz też dać tuleje poliuretanowe - mam czerwone Strongflex, komplet chyba 170zł. Co do wrażeń podobne jak kolegi wyżej - bardziej precyzyjnie. Minus poliuretanu to faktyczne "zmiękczenie" zawieszenia. Poli są sztywne, ale nie trzymają wahacza w miejscu, a opór gumy to dodatkowa siła sprężynująca w zawieszeniu. Co prawda zupełnie tego nie odczułem, ale tak jest ;) ps, jakbym widział wtedy gdzieś TRW za 220 to wymieniłbym na wahacze M3...

Ja mam takie cewki https://e-katalog.intercars.com.pl/?lang_id=PL&search=1#/produkty/3132173430130-0_221_504_465-O18451-cewka-zaplonowa.html z tym że one maja pin z boku (musisz sprawdzić gdzie jest u Ciebie). Działają super. Auto odżyło (oryginały tez Bosch ale z przelotem 175k). Co do świec to jakiś cholerny urban legend - miałem te nowe BMW/NGK PLZFR... i jest to shit jakich mało - auto chodziło nierówno, paliło jak głupie, strzelało w wydech. Założyłem Bosche - takie na jakich wyszło https://e-katalog.intercars.com.pl/?lang_id=PL&search=1#/produkty/3021342121340-0_242_236_510-O18451-swieca-zaplonowa.html FR7NPP322 czy jakoś tak i auto na nich i tych cewkach chodzi jak powinno.

przecież to sonda szerokopasmowa... tu tak ma być

Nie mam teraz jak sprawdzić. Ale kojarzę ze mam bardzo podobne wskazania na tej planszy. Sondy przed koło 2v za 0,7v itd.

Dokładnie, aktualny numer to 12122158253 a w pudełku platynowe PLZ... ILZ-y dziś dotarły do mnie, ale na razie nie mam kiedy zmienić.... pewnie przyszły tydzień dopiero. Przy okazji - identyczne auto jak moje ;) EDIT: mały update - NGK które dostałem pochodziły z różnych partii, odesłałem do sprzedawcy. Kupiłem Bosch'e FR7NPP332 w hurtowni obok i autko śmiga aż miło. Spalanie spadło, wolne obroty równiutko. Przestał strzelać w wydech, zniknęły też całkowicie nawet najmniejsze flatspoty - idzie idealnie równo przez cały zakres obrotów.

Heja, to ja się podłączę... przyszła u mnie pora na wymianę świec - poszły ori BMW (w pudełku NGK plzfr6a11s). Po wymianie od razu reset adaptacji i zonk - auto chodzi dużo gorzej niż na Boschach z przebiegiem 180kkm :duh: oczywiście nie przyszło mi do głowy że BMW może oszczędzać na świecach, więc wymieniłem cewki na nowe Bosche ( u mnie z racji rocznika 2005 pin z boku końcówka 465). Po założeniu zaciesz - auto dostało mocnego kopa. Zbiera się jeszcze ładniej niż się zbierało, nie szarpie... ale kultury pracy jak na starych wyebanych boschach nie odzyskało (tej jedwabistej miękkości pracy). Przejrzałem ze 100 postów głownie na E90.com i jest to standard na platynowych NGK. NGK zaleca do N52 tylko świece irydowe, specjalnie zrobione do tego silnika (ILZFR6D11) które są odrobinę droższe niż PLZ-y. No cóż, człowiek się uczy całe życie - zamówiłem ILZ w NGK i po założeniu dam znać co i jak. Aha, jak miałem przez moment 5 cewek ori i jedną Delphi - było OK na starych świecach, na nowych auto zaczęło w miarę normalnie jechac dopiero po zmianie Delphi na Boscha (1szt na początek). Wynika z tego że PLZy gorzej pracują w słabszych dla siebie warunkach... jak jest idealnie to pracują w miarę poprawnie No i jeszcze z tego może najważniejsze - przy konfiguracji świece PLZ, cewki 5 starych bosch i jedna nowa delphi - miałem szarpania, odcinania mocy, wibracje silnika, cały zakres wkurwiajacych syfów których nigdy wcześniej nie miałem na tych cewkach i starych świecach... warto jeszcze to oglądnąć - a przecież m54 nie był dedykowany pod iridium

Na 95% wina opon. Zmieniłem Run Flat na zwykłe (specjalnie wybrałem sztywne Bridgestone S001 w wersji XL do tego) a mimo tego nie ma takiej pewności prowadzenia jak na RSC. I to pomimo że od tego czasu zrobiłem geometrie, wymieniłem wahacz, duże tulejki z przodu i drążki kierownicze. Opony RSC zdają się być pancernie odporne na niedomaganie zawieszenia, a zwykłe i tak będą lekko pływać ;) za to komfort jest genialny i to na 18... tylko po ch komu komfort :norty:

+1