kamilf

Gdyby nie ta cena to może .... :norty: Bartek nie wiem czy Ci mówiłem za ile ja kupiłem to auto, cena jaką Ty chcesz jest prawie 4 razy większa :wink:

Link? Kliknij moja nazwę użytkownika i podejrzyj moje posty, kilka ich było, przeważają właśnie te w których głównym tematem było to auto. W którymś są nawet chyba jeszcze zdjęcia z czasów gdy ja tym autem jeździłem :wink: Niskie spalanie to efekt średnich spalań z tras np. Lublin-Nijmegen i z powrotem, bo auto latało do NL kilka razy i kilka razy do Niemcowni. Pozatym sporo też po kraju nim jeździłem i dlatego tak. W mieście kopciła do 25-30 litrów LPG. Pozatym auto było zdrowe jeszcze w listopadzie, niewiem jak teraz :norty:

Witam, auto należało do mnie :roll: Jego dość obszerna historia jest na Forum, naprawy, problemy i parę moich postów z nim związanych. Godne polecenia, zresztą chętnie sam bym je odzyskał gdyby nie ta cena... :norty:

A reset kompa po podmianie sondy był? :wink:

Kolego Radku,z całym szacunkiem ale... piszesz bzdury. Posiadałem do niedawna kabel pasujący do e34, e36, itp, z przejściówką na USB zakupiony na allegro za drobne z portfela i współpracował on całkiem nieźle z DIS'em na WM :wink: Dodatkowo powiem że znam co najmniej 3 osoby które tez korzystają z takich tanich allegrowych zestawów z przejściem na USB i u tych osób komputery łącza się z autami. Tak więc nie koniecznie trzeba mieć laptopa ze starym i w zasadzie bezużytecznym już RS232 albo peceta w garażu żeby podłączyć pod kompa autko i nie koniecznie trzeba wyrzucać 300zł na kabel który za 100zł tez będzie działał :wink:

Koło zdjąłem wczoraj, obejrzałem zacisk, wygląda tak jak powinien, nic nie jest luźne, nic nie lata. Po założeniu koła problem zniknął do dzisiejszego popołudnia, kiedy to znowu przy skręcaniu w prawo usłyszałem pukanie :mad2: Dziś z racji tego że niedziela to już nie rozbierałem, ale jutro chyba po robocie porozkręcam zacisk na czynniki pierwsze i znajdę przyczynę :norty:

Witam, od kilku dni pojawił się w moim aucie dość irytujący problem. Przy prędkości <50km/h oraz przy skręcaniu w prawą stronę słychać miarowe pukanie z okolic lewej strony auta, raczej z tyłu. Podczas jazdy na wprost,skrętu w lewo i przy prędkościach >50km/h pukania nie słychać. Stukanie jest miarowe,wzrost prędkości powoduje wzrost tempa pukania, tak jakby ciężarek koła pukał o zacisk hamulca, ale ciężarki nie pukają bo są daleko od zacisku, wciśnięcie pedału hamulca choćby odrobinę kończy pukanie. Pytanie: od czego zacząć rozbieranie, co to może pukać?

Pooglądaj Realoem, tam to jest rozrysowane ładnie. Ceny z tego co pamiętam nie były jakieś zbyt wygórowane.

Wątpię szczerze żeby było to 120W, bo to naprawdę sporo mocy. Po za tym po raz kolejny wzór na natężenie I=U/R czyli I = 13,7/2 (przyjąłem optymalne wzorowe warunki napięcie 13,7 V, bo silnik pracuje i jest to napięcie ładowania i głośnik z oporem 2 Ohmy). Przy takim założeniu wychodzi natężenie 6,85 Ampera. Czyli moc= 13,7V x 6,85A = 93,84 W!!! Moc dzielimy na 4 kanały ~94 W/4= 23,5 W na kanał :wink: Pamiętaj tylko że to moc bez strat :norty:

Plastikowy "krążek", czy tam pierścień pod kulką drążka, prawdopodobnie do wymiany, plus ewentualnie tulejki wodzików. Krążek się wyciera, z tego co zaobserwowałem chyba musowo wyjąć drążek do góry żeby ten krążek wymienić, a żeby drążek wyjąć to trzeba go odczepić z kanału pod spodem auta. Potem idzie prosto, wszystko po kolei do góry, rozbierałem u siebie żeby obejrzeć - bez odczepiania lewarka. żeby powymieniać tulejki trzeba porozczepiać wodziki, był gdzieś temat w którym podane były numery części, a nawet ceny elementów które należy wymienić ale jakoś nie mogę go znaleźć, po za tym ktoś pisał na Forum że te tulejki dorabiał z jakiegoś brązu czy innego mosiądzu, ale nie pamiętam wymiarów.

Breki - piona za konkretne opisanie tematu :wink:

No z wzorów które są ogólnie dostępne na lekcjach fizyki w gimnazjum i liceum tak wynika, tzn. mają one identyczną moc przy tym samym natężeniu prądu :wink: Moc to wynik mnożenia napięcia (czyli owych 12V) przez natężenie, dlatego ich moc w zależności od natężenia może się różnić.

1. Oj chyba nie, w sposób który podałem wylicza się natężenie prądu (I=U/R czyli po polsku natężenie= napięcie/opór) :wink: 2. Wydaje mi się że Tobie się źle wydaje, fakt w sposób który podajesz wylicza się moc... :roll: pytanie tylko: Skąd wziąłeś 10A przez które mnożysz 12V z instalacji ? Tylko nie mów proszę że taka wartość ma bezpiecznik :norty: Na potwierdzenie tego co napisałem wcześniej: http://www.focusklubpolska.pl/index.php?/=audio5 Link z obcego forum taktujący o fizycznych zagadnieniach wokół CA, zamieszczam w celach informacyjnych, nie jestem autorem tamtego tematu.

Co Ci po 100W rms głośnika jeśli Twoje radyjko jest niewydolne: z mocą radyjek to jest tak: zakładając napięcie 12 V i głośniki 4 omy mamy I=U/R --> 12v / 4om = 3A P=UxI --> 12v x 3A = 36 W wiec mamy 36 W ale jako ze wydziela się ciepło (czyli są straty) co oznacza ze efektywność spada o ok 1/3 czyli tak naprawdę mamy 24 W oczywiście na tym nie koniec, odbiornik składa się z wielu elementów których sprawność nie osiąga 100%, ponadto wiele elementów charakteryzuje się tym ze wraz ze wzrostem temperatury tracą na sprawności (np. tranzystory które są odpowiedzialne za moc), niektóre elektroniczne elementy są w stanie znieść obciążenie maxymalne tylko chwilowo a nie w sposób ciągły dlatego się ogranicza ich pułap sprawności. Oczywiście to nie wszystko, ale z grubsza można przyjąć ze to są znowu straty rzędu 1/3 mocy czyli tak naprawdę uzyskujemy moc rzędu 14-17 W i to z dobrego radioodbiornika i przy założeniach const. 12V i 4 om Wiec nie ma co się napalać na 100W RMS :norty:

Popraw tytuł swojego tematu na zgodny z regulaminem :wink: ABS zapala się z tego co mi wiadomo w dwóch sytuacjach: -gdy coś jest nie tak z samym ABS (gdy działa, lub gdy nie działa) - gdy coś jest nie tak z prądem w aucie, w e36 kontrolka ABSu zasygnalizowała mi że nie mam już prawie prądu gdy w alternatorze skończyły mi się szczotki. Na Twoim miejscu zaczął bym od podpięcia pod komputer, niewiele to kosztuje a wiele może wyjaśnić :roll: