Bugsy

Dzięki!

Mega dziękuję za super wyczerpującą odpowiedź. Jutro sprawdzę funkcjonalność reszty, ale coś mi się wydaje, że działało sterowanie góra/dół lusterkiem, czyli szkło :( Czy mógłbyś podesłać linka do tego miejsca gdzie można kupić lustro w lepszej cenie? Niestety wyniki z wyszukiwarki oscylują w kierunku ceny ASO. :(

@Jack79, będę wdzięczny za linki - może warto dorzucić i mieć spokój. Mi jednak chodzi po głowie, czy jest szansa, że coś jest źle wpięte i dlatego jest permanentnie przyciemnione? Pytam, gdyż problem "objawił się" właśnie po zabawach przy drzwiach w warsztacie, no chyba, że właśnie wtedy zostało uderzone i... mam efekt. Od tego czasu auto praktycznie nie było używane poza pojedynczymi przejazdami i teraz "dopieszczam" i prostuję rzeczy aby było miodzio. Dzięki raz jeszcze za pomoc.

Bardzo dziękuję za info. Czyli się "zestarzało" :( Teraz będzie łowienie takiego nie starego, co by się nie zestarzało za rok :( Co ciekawe, prawe jest kompletnie nie tknięte zębem czasu... może było wymieniane? Choć mam auto od 11 lat... a jest niewiele starsze i nie było. To jest zastanawiające.

Cześć, Czy lusterka boczne, zewnętrzne są fotochromatyczne czy elektrochromatyczne? Lusterko po stronie kierowcy jest permanentnie przyciemnione, tak na złotawo, prawe działa jak wcześniej, przyciemnia się w nocy jak świeci i rozjaśnia jak nie świeci i w dzień. Poszukując trochę info, wynika, że opcja S430A (przyciemnianie zewnętrznych) wymaga okablowania, co sugeruje że są to lusterka elektrochromatyczne, ale... gdzie jednocześnie czytałem, że to są fotochromatyczne (czyli nie bez elektryki). Dodatkowo, jeśli mnie pamięć nie myli to boczne ściemniały się niezależnie od wstecznego w środku, co znowu sugerowałoby że są fotochromatyczne a nie elektrochromatyczne i sugerowałoby, że permanentne ściemnienie jest "zużyciem" materiału. Ale czy tak jest na pewno? Czy może coś się stało z którąś wiązką, przy okazji poprzedniego rozbierania drzwi w warsztacie (miałem wilgoć i podejrzenie było na drzwi). Chciałbym uniknąć niepotrzebnego zakupu wkładu lusterka, jeśli to jest kwestia elektryki i trzeba piny sprawdzić. Będę wdzięczny za sugestie od czego zacząć. Dzięki!

Witam, Czy mógłby ktoś z was polecić dobrego fachowca, który zdemontuje i zamontuje poprawnie kokpit w okolicach Wrocławia? Niestety jedne z mechaników dawno temu źle zamontował kokpit w ten sposób, że w jednym miejscu jest delikatnie wyżej na podszybiu, a że zauważyłem to dłuuugo po tym i w ogóle mi to nie przeszkadzało, sprawa została. Niemniej z biegiem lat, na dziurach zaczęło trzeszczeć, dokładnie w tamtej okolicy, więc czas się z tym rozprawić :(. Jakie są aktualnie orientacyjne ceny takiej zabawy? Z góry dzięki i pozdrawiam.

To jeszcze napisz w jakim to mieście. Racja - p. Jarek P., ul. Góralska, Wrocław. Uaktualniłem poprzedni post również. :)

Winna okazała się zbieżność. Teoretycznie dobra, sprawdzona w 3 warsztatach, ale dopiero czwarty - super ekspert coś zmienił i problem ustał. Okazało się, że jak powiedział ekspert, coś nie było super dokręcone w zawieszeniu i przy dużym obciążeniu zmiany pasa szybko, mogło delikatnie wpływać na geometrię co powodowało to niebezpieczne uczucie. Dodatkowo poprawił jeszcze geometrię i od tego momentu nie ma już tego niebezpiecznego uczucia. Niestety w związku z tym, że 3 inny warsztaty dotykały auto, nie wiem który nie dokręcił mi tego w zawieszeniu - ale przeraża partactwo, gdyż mogło to doprowadzić do nieszczęścia. Auto jest bardziej miękkie na Dunlop'ach ale nie ma już tego niebezpiecznego uczucia zarzucenia i jeździ się super. Polecam więc te Dunlopy. Z ręką na sercu mogę polecić warsztat prowadzony przez Jarka P. na Góralskiej, Wrocław - zna się na tym co robi i zrobił magię z zawieszeniem, której nikt inny z super odstawionych i z super sprzętem warsztatów nie potrafili.

https://www.facebook.com/Codemybimmer/ Dzięki, a coś bliżej? (we wrocku?) Z góry dzięki!

Gdzie polecacie się udać z problemami z kluczykiem (problem z zamykaniem/otwieraniem z kluczyka, CA działa bez problemu, drugi działa też bez problemu). Więcej na ten temat: viewtopic.php?f=70&t=308436 Dzięki z góry.

tak, też wielosezonówki. Mam wrażenie że bieżnik jest ma wpływ na głośność toczenia (cichsze), ale jednocześnie w połączeniu z miękkością gumy, powoduje to nieprzyjemne uczucie. Dunlopy, przed wymianą dziwnie się odkształciły i powodowały drżenie. Wielokrotnie byłem wyważać koła bez żadnego sensownego skutku. Dlatego też zamieniłem je na Nokian'y, które miały bardzo dobre opinie w testach. Może kwestia przyzwyczajena do nowych opon, plus nowy wysoki bieżnik. Może to wszystko ma wpływ. Dzisiaj testowałem przy wjeździe na autostradę (ślimak) i trzymały się całkiem ok poza początkowym "uślizgiem". Odnoszę wrażenie, że Dunlopy trzymają sie twardo nawierzchni i jak tracą przyczepność to już na amen, a Nokiany, jakby mają przez tą miękkość pewną tolerancję. Muszę jeszcze potestować ale jestem ciekaw wrażeń innych użytkowników Nokiana.

Rozwiązałem problem, jutro opiszę w szczegółach, gdyż dopiero wróciłem z auta, a muszę na jutro coś jeszcze zrobić. W wielkim skrócie, pobrałem nową wersję NCS Expert z nowymi Daten i wyzerowałem moduł bez używania plików MAN, etc. Instrukcję krok po kroku podam jutro.

Witam, Jak wyzerować KOMBI do ustawień fabrycznych? Po pomyłkowym zakodowaniu ustawień do KOMBI zamiast do CAS/FRM, poziom paliwa, temperatura i obrotomierz wskazują zero plus prawodpodobnie inne elementy, które nie są bezpośrednio widoczne są źle ustawione. Przy pomownym zapisie do KOMBI, na chwilę wskazówki pokazują poprawne wartości, po czym gdy zapis się kończy, wracają na poziom zero. Niestety gdzieś popełniłem bład próbując ponownie zakodować zmianę akumulatora z 90Ah AGM (-A090) na 80Ah AGM (-A080) ponieważ INPA raportowała w dalszym ciągu 91Ah, a NCS Expert poprawnie 80Ah. Podejrzewam, że podczas prób po odczytaniu danych z CAS, nie wybrałem modułu CAS/FRM, tylko przeszło na programowanie wszystkich modułów i zaczął programować KOMBI jako pierwszy na liście. Jak ustawić domyślne/puste wartości, aby wszystko było tak jak z fabryki używając NCS Expert? To co robiłem oryginalnie jest tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=299427&p=2222056#p2222031 Później zacząłem opwtarzać tą procedurę i w którymś momencie pominąłem wybranie modułu do zapisu i zaczął jechać po wszystkich zaczynając na KOMBI, następny był MULF, ale się wyłożył na błędzie. Z góry dzięki

Witam, Co trzeba jeszcze zrobić aby poprawnie zarejestwoać zmianę akumulatora z 90Ah na 80Ah (w obu przypadkach AGM)? Pełna historia oraz dotychczasowe kroki poniżej. Poprzedni akumulator 92Ah (Running Bull) padł po około 3.5 roku (mało krótkich tras 3-5km od zapalenia przez 3-4 tygodnie i od czasu do czasu długie trasy po 400km+). Po zmianie akumulatora przeprowadziłem procedurę zmiany w CAS/FRM zgodnie z poniższą procedurą. Ku mojemu zdziwieniu, nawet jeśli NCSEXPERT widzi zarejstrowaną zmianę z -A090 na -A080, INPA pokazuje dalej "Battery capacity by Ah 91.00" Po zarejestrowaniu nowych parametrów NCSEXPERT, wyłączałem i włączałem stacyjkę, ale nie jeździłem autem. http://i.imgur.com/jilE41m.png http://i.imgur.com/6EcAtGP.png Co jeszcze trzeba zrobić, aby nowy 80Ah akumulator był poprawnie zarejestrowany? Changing battery size: 1. Open NCSEXPERT 2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK 3. Press F1 (VIN/ZCS/FA) 4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E60 > Click OK > Select CAS > Click OK 5. Press F6 (Back) 6. Press F1 (VIN/ZCS/FA) 7. Press F2 (Enter FA) > Select E60 > Click OK 8. A window labeled “Eneter VIN” appears with your vehicles VIN number filled in > Click OK 9. A window labeled Enter FA appears > scroll to find VO for old battery (-B090) > highlight –B090 and press delete on keyboard 10. Enter –A080 is “Attribute” box > Click Add > Click OK 11. Press F6 (Back) 12. Press F4 (Process ECU) > Select CAS > Click OK 13. Press F2 (Change Job) > Select FA_Write > Click OK 14. Press F3 (Execute Job) 15. Verify that the write is complete “Job Ended” 16. Press F1 (Change ECU) > Select FRM > Click OK 17. Verify lines : get coded, FRM, JOBNAME = FA_Write 18. Press F3 (Execute Job) 19. Verify that the write is complete “Job Ended” 20. Press F6 (Back) > Exit NCSEXPERT I później zarejestrowana zmiana akumulatora (Ediabas Toolset32) Step 1: Locate Ediabas folder Step 2: Open MSD80.prg Step 3: Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list) Step 4: Go to “Jobs” menu Step 5: Select Run Job Check the “Results” window for the line JOB_STATUS = OKAY p.s. Post oryginalnie był pod osobnym tematem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=299427&p=2222056#p2222031, aby łatwo można było znaleźć odpowiedź, ale niestety ///Michal http://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35401 upiera się przy tym, aby to pytanie wrzucić tutaj, co zdecydowanie nie ułatwi wielu osobom znaleźć odpowiedź. Niemniej proszę o pomoc.

Witam, Ciekaw jestem czy mieliście podobne jak poniżej odczucia przy zmianie opon na nowe lub pomiędzy producentami. Po zmianie opony z Dunlop SP SPORT 01 AS 225/40R18 92 H MFS XL na Nokian WeatherProof 225/40R18 92 V XL (te pierwsze nie były dostępne), zauważyłem negatywny wpływ na prowadzenie samochodu. Dotychczasowo samochód szedł jak po szynach, np. zmieniając pas przy ok 100km/h, po zmianie mam wrażenie, że samochód jest jakby bardziej miękki w rakcjach na skręty, przód jest jakby "przyklejony" do asfaltu, natomiast tył jakby reaguje z opóźnieniem. Pierwsze doświadczenie nowego zachowania samochodu było o tyle nieprzyjemne, że po zmianie pasa miałem wrażeniej jakby trzeba było kontrować manewr skrętu. Samochód trzyma się drogi, ale jest jakby mniej "pewny" w prowadzeniu. Ciężko to pisać. Podejrzewam, że wpływ może mieć: a) wysokość bieżnika b) profil bieżnika Dunlop: http://www.oponeo.pl/Temp/dunlop-sp-sport-01-as-1502-t-f-l700-sk4.png Nokian: http://www.oponeo.pl/Temp/nokian-weatherproof-13905-t-f-l700-sk4.png Czy mieliście podobne doświadczenia? Do powyższego mogę jeszcze dodać, że przez ostatnie trzy tygodnie jeździłem innymi samochodami (Nissan Pathfinder, Jeep Grand Cherokee, Toyota 4Runner, Toyota Tundra) i nie miałem takich odczuć, choć też nie jeździłem nimi zbyt dynamicznie. Jestem w kropce czy to wpływ opon, czy może jednak ostatnie spokojne jeżdżenie innymi samochodami spowodowało odzwyczajenie od mojego samochodu (choć wątpię), podejrzewam opony. Pozdrawiam.

Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie, a w szczególności Frack, za 100% diagnozę i polecenie miejsca zakupu kompletu oleju i miski! :) Miska, filtr, olej, złączka zostały wymienione i wszystko jest ok, póki co. Uszczelka na starej misce po oględzinach okazała się "zmęczona" i to było właśnie powodem nadmiernego pocenia się. To z dobrych news'ów, a ze złych, mechanik stwierdził, że zajęło im to 4h i odpowiednio skasował zgodnie z cennikiem Francuskim. Pozdrawiam.

Dzięki wielkie za sugestię! Po oględzinach od spodu, okazuje się, że Twój typ był strzałem w dziesiątkę. Skrzynia się "poci" od strony kabiny pasażerskiej na wysokości uszczelki. Zamawiam części i do weekendu auto powinno być w pełni sprawne :) Tak przy okazji, czy w skrzyni jest czujnik poziomu oleju? Dobrze by było :) Dziękuję raz jeszcze za pomoc. EDIT: poprawione umiejscowienie "pocenia"

Dzięki wielkie za wszystkie sugestie. AKU zakodowałem i powód rozładowania to prawdopodobnie 2 miesięczny postój. (mam nadzieję). AKU wyciągnąłem i naładowałem już. Co do oleju, podejrzewam, że to silnikowy bo i w silniku mi ubywało. Sprawdziłem poziom oleju, po odpaleniu i odczekaniu kilku minut. Brakuje jednej "jednostki", czyli około 200ml. Poziom oleju: http://sp.texasnet.pl/poziom.jpg Samochód to automat, więc skrzynia też by mogła być podejrzana. Zdjęcie poniżej. Olej jednak nie jest taki czysty: http://sp.texasnet.pl/olej.jpg Nasiąknięty karton: http://sp.texasnet.pl/karton.jpg Powyżej pustego bidonu jest ciemniejszy ślad, to jest od opon. Na ziemię, olej kapie więc jakieś 50cm za przednimi kołami, ale to może być spowodowane osłonami podwozi. Ślad, gdzie kapało, widać na dole kartonu, jest takie ciemniejsze miejsce. Nie bardzo mam rozeznanie w typach olejów, ale jest to na pewno olej i jest trochę przybrudzony. Czy to może być coś poważnego, czy raczej jakaś "pierdoła"? Głównie chodzi o koszta, na które się muszę przygotować? Jak to ewentualnie dalej zdiagnozować samemu? W poniedziałek jadę do mechanika, ale jako że tutaj we Francji nie bardzo mam zaufanie do mechaników, ciekaw jestem waszych opinii. Pozdrawiam.

Witam, E93 (325i) stało 2 miesiące w garażu ze względu na wyjazd i po powrocie odkryłem, że mam wyciek oleju pod samochodem. Olej jest czysty, ale jest go znaczna ilość, dlatego boje się co to może być. Wcześniej myślałem, że mi bierze olej, gdyż dolewałem między wymianami, ale wychodzi na to, że to jakiś wyciek. Kiedyś już byłem z takim pytaniem u mechanika, ale stwierdził, że po ściągnięciu osłon, nie ma śladu oleju. Pytanie do was, skąd to może się sączyć, np. miska olejowa? I jak to najlepiej sprawdzić? Drugi problem przed jakim stoję, to oszacowanie ile oleju jest w silniku i czy mogę go odpalić, żeby zajechać do mechanika. Jak wiemy, poziom oleju jest pokazywany dopiero po rozgrzaniu silnika, a ja wolałbym go nie włączać ze zbyt niskim poziomem. Pod samochodem miałem karton, i na oko raczej nie wylało się więcej niż 0,2-0,5l, ale głowy nie dam, bo nie wiem jak ten karton wchłania olej przez tak długi czas. Kolejną niespodzianką, jaką odkryłem po tych 2 miesiącach to kompletnie padnięty, nowy AKU. Pare tygodni przed wyjazdem wymieniłem AKU na nowy, również AGM. Po przyjeździe, AKU był tak rozładowany, że napięcie było na poziomi 3,5V. To spowodowało, że ładowarka Bosch C7 nie widziała akumulatora i nie pozwalała włączyć tryby ładowania. Pytanie: jak naładować akumulator, np. bardziej tępym prostownikiem (np. zwykłym analogowym)? Będę wdzięczny za wszelką pomoc, gdyż chciałbym usprawnić samochód jak najszybciej i rozwiązać problem. Pozdrawiam.

W formie update'u dla czytających ten wątek. W polsce nie udało się znaleźć _żadnych_ sprężyn do tyłu, sprawdziłem praktycznie wszystkich dystrybutorów, w tym Bilstein, Eibach, etc. Znalzłem Lesjoforsy za granicą w początkowo wysokich cenach, ale po negocjacjach udało się zbić ceny. Sam prowadzący sklep jak się okazało jest maniakiem BMW również... Czekam na razie na dostawę i później montaż. :) A tak dla ciekawości, sprawdziłem też z BMW w Monachium i teraz uwaga... amortyzatory można dostać tam taniej niż w PL. Za komplet dwóch wołali 172EUR i dopuszczają wysyłkę do PL w tym nawet żeby sobie samemu zorganizować kuriera. Są baaardzo pomocni. Jak się komuś będzie spieszyć to porównując to, dostawa w sumie w ciągu dwóch dni od zamówienia (przy założeniu, że zamówienie do 12:30), do 10 dni jakie mi BMW w PL zaśpiewało... to jest naprawdę szybko. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, dajcie znać, z chęcią pomogę na bazie tego co sam się dowiedziałem.

Ok, to nie musi być alarm, w sumie to chodzi mi o dobre zabezpieczenie auta, choć i wyjec byłby dobry, gdyż i to może delikatnie odstraszyć. Jakiekolwiek namiary na dobrego elektronika/elektryka będą dobre :) Gdyż jeśli może założyć "magiczne" odcięcie to i bez problemu pewnie da radę wrzucić alarm na magistralę CAN. Także podeślij proszę namiary jeśli masz kogoś konkretnego na myśli. Bardzo dziękuję.

Witam, Kogo moglibyście polecić do założenia alarmu do E93 we Wrocławiu? Pozdrawiam.

Tym razem odpowiem sam sobie :) Znalazłem w końcu Spring Table na WebETK. Jest po lewej stronie pod "Specific Parts Search". Sprężyny różnią się zależnie od wyposażenia i pomiędy E92 i E93 or E93 i E93N są różne. Nawet dla E93 z tego samego miesiąca co moje ale 335 jest już inna. Ja mam 33 53 6 767 341 a do 335i jest 33 53 6 767 342. Natomiast dla 330i bez automatu zwraca ten sam numer co dla mnie z automatem. Wniosek jest więc taki, że jest to kwestia jak bardzo sprężyny mają się uginać i ewentualnie osiadać. Powoduje to mniej więcej to, że wszelkie zakupy z rozbitków to jest loteria, gdyż handlarze opisują sprężyny np. jako C7 z E93N pasujące do E93... I w sumie pewnie będą pasować, ale delikatnie inaczej pracować. Nie pozostaje mi nic innego jak albo czekać na sprężyny z BMW albo kupić Lesjoforsy lub inne zamienniki. Jakieś komentarze w tym temacie? Lesjoforsy zaproponował mi jeden z warsztatów specjalizujących się w BMW. Ale to oczywiście mogło być powodowane tym, że tylko do takich mieli dostęp.

@arcisz :) Wszystko było dobrze - poza kwestią podniesienia zawieszenia (wymiana sprężyn), miałem wątpliwości czy wydech mam opadnięty, co zostało potwierdzone. Pytałem również czy jest jakaś możliwość i jak to zrobić, żeby podnieść też ten opadnięty wydech. Także Twoja odpowiedź była jak najbardziej pomocna i to ja się zamotałem, że odnośnie wydechu nie spojrzałem do realoem. Odnośnie sprężyn - gdzie można znaleźć numery sprężyn stosowane w różnych modelach? Intryguje mnie czy mogę kupić sprężyny z E93N względnie z innych wersji silnikowych?

@arcisz - raz jeszcze dzięki za pomoc. Celem dokumentacji dla innych. Informacje odnośnie prześwitów są dostepne w BMW TIS. Prześwit mierzy się od dolnej grawędzi felgi do nadkola. Dla E93 na 18" felgach wygląda to następująco: Standard: Tył - 595 Przód - 619 Sport: Tył - 580 Przód - 603 Czy sprężyny są takie same pomiędzy a) E93 i E93N (po lifcie)? b) dla różnych wersji silnikowych, np. 325i (N53, 3.0l) i 330i, 335i? Podejrzewam, że do diesel'i są twardsze sprężyny z przodu. Biorąc pod uwagę dostępność sprężyn w ASO - termin oczekiwania 10 dni... rozważam kupno z allegro. Niestety w PL nie potrafię znaleźć żadnych OEM, czy to Lesjofors czy jakichkolwiek innych. Pozdrawiam.