BobyX

Jeżeli światła krótkie zapalają ci się po przełączeniu manetki na długie to raczej oznacza, że masz podłączone kostki od tych świateł. Czyli ty masz światła długie a nie masz krótkich. Musisz poszukaćć kostek od zewnętrznych lamp i po krzyku.

Heh, Elvis - patrząc na usytuowanie świec żarowych to życzę powodzenia w odkręcaniu przewodów elektrycznych i wymiany świec bez zdejmowania koklektora. Ciasno tam jak w kawalerce. Za uszczelki majątku nie przepuścisz a to i komfort pracy lepszy i przede wszystkim kilka razy szybciej.

Panowie - jestem na etapie wymiany pompy wtryskowej. Objawy były podobne jak w opisanym przez killera poście. Według diagnozy i konsultacji w ASO z doświadczonym mechanikiem, do którego doświadczenia mam zaufanie falowanie obrotów jest winą nastawnika a trzęsienie silnikiem na wolnych obrotach jest winą wytartego wałka pompy. Jednam słowem pompa cała do wymiany. Ponadto zauważyłem, że podczas jazdy przy obrotach w zakresie ok. 1800-1900 rpm silnikiem delikatnie rzucało, co ewidentnnie jest obiawem braku podawania paliwa na jednej sekcji pompy a co za tym idzie wspomnianymi luzami na wałku pompy. Jak pompę wymienię (kupiłem też używaną) to napiszę czy pomogło.

znajduje się na wylocie z Marek w stronę Radzymina po prawej stronie zaraz za wiaduktem. Ja za uszczelnienie, podspawanie kompensatora i odpowietrzenie układu dałem 270 zł. ale dla mnie są tam ceny promocyjne bo mam pewien układ. Myślę, że jak do nich podjedziesz albo zadzwonisz to wiele więcej cię nie skasują. Telefony do niich to 0-22 357-77-17, 0-22 771 39 93 i komórka 602-174-698 Polecam ten warsztat mieszkającym w okolicy Warszawy bo robią w miarę tanio i solidnie.

kolorem oleju bym się nie przejmował. Kilka lat jeździłem dieslem, potem benzyną a jak teraz ponownie kupiłem sobie rechota to nie mogę się przyzwyczaić do koloru oliwki. Zaraz po wymianie może być brudny i tyle. A z uszczelnieniem musisz sobie KAKOŚ poradzić.

Wymieniać tego nie musisz. Właśnie jak usuwałem wcześniej opisaną awarię to też wcześniej zauważyłem, że jest on zalany płynem. Podjedź do warsztatu i niech ci sprawdzą szczelność połączeć przewodów z rozdzielaczem. Koszt niewielki a pomaga znacznie. Od razu czuje się wzrost komfortu amortyzacji tylnego zzawieszenia.

hardcore - ten wężyk co go tak sobie trzymasz to jest przelew ze zbiorniczka wyrównawczego. Jak co się za bardzo podniesie ciśnienie w układzie chłodzenia to tędy odprowadzany jest płyn, który wycieka ze zbiorniczka przez zaworek bezpieczeństwa w nakrętce. Następna sprawa to to, że jeżeli w nagrzewnicy masz ciepły płyn to znaczy, że mały obieg wody jest OK. Natomiast problem leży w dużym obiegu przez chłodnicę. Objawy wskazują jakby się termostat nie otwierał. Ale z drugiej strony bym nie panikował. Zalej zbiorniczek wyrównawczy do poziomu, rozgrzej silnik do temperatury pracy i sprawdzaj, czy przewody gumowe na dole i górze chłodnicy zmieniają temperaturę. Przy okazji sprawdzaj ich twardość. Jeżeli zrobią ci się nienormalnie twarde to wskazywałoby na nieotwierający się termostat.

Danielowi raczej chodzi o pierwszą z prawej kontrolkę, która faktycznie jest i wydaje mi się, że sygnalizuje uszkodzenie instalacji nivo. W moim tds-ie też ona jest ale żarówka z tego gniazda była wyjęta. Jak wczoraj zajrzałem w zegary to wsadziłem tam żarówkę ale nie było żadnej reakcji. Szkoda zresztą, że jej nie było kilka dni temu jak przez nieuwagę przy cofaniu zerwałem przewód od nivo i cały płyn wspomagania poszedł w trawę. Może wtedy coś by zasygnalizowała. Na szczęście obyło się bez naprawy akumulatora ciśnienia. A to co wisi przy moście to prawdopodobnie rozdzielecz nivo - choć głowy bym nie dał..........

Widzę Dębowy na ostatnim zdjęciu, że wycieraczkę od strony kierowcy masz zamontowaną odwrotnie. Ten plastikowy dodatek tzw. owiewka powinna być od strony maski a nie szyby. Prawdopodobnie przez to ta wycieraczka przy większej prędkości ci nie zbiera bo owiewka zamiast ją przyciskać do szyby to ją podrywa do góry. Prawdopodobnie jak ją odwrotnie założysz to problem zginie.

http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DP71&mospid=47559&hg=61&fg=45 Tu masz schemat jak to powinno być zainstalowane w twoim samochodzie. Jeżeli nie masz którego kolwiek elementu do będziesz musiał dokupić. Jeżeli wcześniej nie miałeś spryskiwaczy świateł to czeka cię wymiana zbiornika na płyn z dodatkową pompką i pociągnięcie kilku rurek. Jeżeli chodzi o twoje obawy odnośnie problemów przy kontroli drogowej to w prawie ruchu drogowego nie ma przepisu zmuszającego do posiadania instalacji ciśnieniowego czyszczenia świateł przednich przy zastosowanym oświetleniu ksenonowym.

Podobno nie - ale jak nie ma luzów poosiowych i promieniowych na wisko i na łożysku to nie ma się czym przejmować.

Było już wiele razy ale dla przypomnienia, tym razem ja opiszę, jak to się robi. Wykręcasz dwa wkręty znajdujące się w tablicy wskaźników. Następnie odblokowujesz kierownicę i przesuwasz ją do przodu. Dalej wyjmujesz zegary i wkładasz górną wystającą część pod obręcz koła kierownicy nad środkową część z poduchą lub klaksonem. Teraz masz dostęp do wtyczek, znajdujących się za zegarami i je odpinasz. Tak włożone zegary wraz z kierownicą przekręcasz ostrożnie w lewo uważając na manetkę kierunkowskazów. Jest to jedyna metoda wyjęcia zegarów bez zdejmowania fajery. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Mam kolegę, który przerobił ten temat. Jemu również padła elektronika i wymienił pompę na mechaniczną. Autko jeździło, ale to już nie była ta dynamika. Z dwojga złego lepiej wydać kilkaset złotych na pompę mechaniczną ni 3 x tyle na moduł.

Podstawowa i zasadnicza różnica to taka, że szeroki grill montowany jest od 1995 roku. Tyle, że większość sprowadzonych aut sprzed tego roku, a pukniętych przodem ma założony nowy grill z szerokim przetłoczeniem na masce. Moja beta z 1993 roku ma już przód od modelu 95.