januszkis

Witam Ciąg dalszy przeróbki układu hamulcowego. Tarcze tylne podobnie jak przednie idealnie pasują na piastę oraz również wymagają zamocowania uchwytu zacisku z dodatkowymi podkładkami..Przy zakupie zacisku należy zwrócić uwagę na opis do jakiej szerokości tarczy jest przystosowany. Spotkałem pod podanym nr katalogowym zaciski do tarcz o szerokości 20mm (może to tylko błąd w opisie). Można kupić zaciski bez aktuatorów EMF .Stare zdemontowane aktuatory idealnie pasują do nowych zacisków. Przed demontażem zacisków 1-odpinamy wtyczkę od silniczka (aktuatora) zacisku, 2-odkręcamy silniczek od zacisku ( dwie śrubki na klucz Torx T30) i wyciągamy silniczek , 3- w zacisku jest gniazdo pod klucz Torx T 45, kręcimy kluczem zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu, na końcu cofamy kluczem aby system się nie zablokował w skrajnym położeniu. Następnie demontujemy zacisk z klockami i tarczę hamulcową. Pierwszą czynnością przy montażu nowego układu hamulcowego jest przyłożenie nowego uchwytu zacisku do osłony blaszanej i obrysowanie go na blasze(zdjęcie nr 2).Położenie uchwytu przed obrysowaniem ustalamy wkręcając w uchwyt śruby M12. Na zdjęciu nr 1 ukazano linię odcięcia kawałka osłony + szmaty zabezpieczające piastę i inne elementy. Kątówką odcinamy przeszkadzający kawałek osłony (odcinek po łuku wyjdzie poszarpany- wyrównamy to pilnikiem okrągłym. Czyścimy piastę i zakładamy tarczę hamulcową (przykręcamy śrubą imbusową do piasty). Teraz montujemy wspornik zacisku (jarzmo). Pomiędzy wspornik koła (ucho) a wspornik zacisku musimy włożyć dwie podkładki dystansowe (łączna grubość 7,5mm). Wspornik przykręcamy nowymi śrubami M12x1,5x46mm. Zakupione śruby mają długość 50 mm. Te śruby musimy skrócić do do długości 46mm. Ta długość jest bardzo ważna. Śruby o długości 50mm przejdą przez jarzmo (uchwyt zacisku) i sięgną do tarczy hamulcowej blokując jej obrót. Śruby obcinałem piłką do metalu ( kątówką zrobimy duże zadziory na gwincie).Przy montażu zacisku najpierw przykręcamy przewód hamulcowy elastyczny do zacisku. Do przykręcenia prowadnicy potrzebny będzie klucz płaski 15mm. Montujemy zacisk, klocki.Podłączamy przewód hamulcowy i czujnik zużycia klocków. Odpowietrzamy hamulce i zakładamy koło. Przednie hamulce możemy odpowietrzać z kanału z kołami przykręconymi. Tylne zaciski odpowietrzamy przy zdjętych kołach. Obecny przebieg po zmianie hamulców to 150km. Klocki i tarcze dopiero się dopasowują. Jedyny zdany egzamin to pozytywny przegląd techniczny. Pozdrawiam Janusz.

ZACISKI HAMULCOWE, TARCZE I KLOCKI TYŁ

Cześć. Mnóstwo chaosu z wklejaniem zdjęć! Jestem po przeróbce hamulców przednich, tylnych i pompie hamulcowej w samochodzie o obręczy 8J18ET43. Do przeróbki przygotowałem: -płyn hamulcowy DOT4 1l. -wiertło z płytką z węglika spiekanego do metalu 12.0mm 2szt (cena 10,25zł/szt). -śruba kołnierzowa M12x1,5x50 kl.10.9 DIN 6921, 8szt (cena 3-3,80zł/szt). -podkładka AMF DIN 6340 M10, 16szt. (cena 3,92zł/szt) do rozwiercania na fi 12. -pompa hamulcowa o zwiększonym wydatku nr kat.6871456. -zaciski kpl. przód 34116792689 lewy, 34116792690 prawy (opis na zacisku ATE 60/30/348 - średnica tłoczka/szerokość tarczy/średnica tarczy). -zacisk kpl. tył 34216796041 lewy, 34216793442 prawy (opis ATE 44/24- średnica tłoczka/ szerokość tarczy). - tarcza przód 34116775277 2szt. (średnica 348, szerokość 30, średnica otworu centrującego 75 idealna na piastę). -tarcza tył 34216775289 2szt. (średnica 345, szerokość 24, otwór centrujący 75). -klocki hamulcowe przód 34116850885. -klocki hamulcowe tył 34216862202. -pasta do ukł. hamulcowego 83192158851 3szt lub inna. -klucze nietypowe: - klucz oczkowy otwarty 6-kątny 11mm/12mm (do rurek hamulcowych), -nasadka TORX E7 do pompy hamulcowej, -klucz imbusowy 7mm do prowadnic zacisków przód, -klucz płaski 15mm do prowadnic zacisków tył, -nasadka 16mm solidna do przykręcania uchwytów zacisku, -klucz TORX T30 i T45 do aktuatora EMF (silniczek elektryczny w tylnch zaciskach), - odrdzewiacz do wszystkich odkręcanych śrub i końcówek rurek hamulcowych (polecam WYNN'S SUPER RUST PENETRANT) Przed przystąpienie do demontażu pompy hamulcowej i zacisków proponuję potraktowac wszystkie odkręcane śruby i końcówki rurek hamulcowych odrdzewiaczem ( nawet dzień wcześniej). POMPA HAMULCOWA. Pompę wymieniamy ponieważ w zaciskach są większe tłoczki i zapotrzebowanie na płyn hamulcowy jest większe. Pompa kupiona na Allegro pod tytułem Servo serwo hamulcowe hamulca diesel 6871456. Jest to serwo łącznie z pompą hamulcową. Przed zakupem uzgodnić ze sprzedawcą,że pompa ma być oznakowana cyfrą 27 na skośnym krućcu korpusu. Sprzedający pod tym numerem katalogowym posiadają również pompy oznaczone cyfrą 25. Wymieniamy samą pompę. Przed odkręceniem pompy zdejmujemy zbiornik z płynem. Aby nie narobić sobie bałaganu należy opróżnić zbiornik, lecz w zbiorniku jest sitko i płynu nie można odessać. Płyn opróżniałem przez odpowitrznik na zacisku. Zbiorniczek jest połączony z pompą długą cienką śrubką z łbem na nasadkę TORX E7. Odłączamy od zbiorniczka kabelek i podważamy delikatnie zbiorniczek do góry. Zbiorniczek jest osadzony na pompie na dwóch gumowych uszczekach. Kluczem oczkowym otwartym 12mm odkręcamy od pompy dwie końcówki rurek hamulcowych. Nie polecam odkręcania końcówek kluczem płaskim bo możemy obrobić sześciokąt na okrągły. Po zdemontowani zbiorniczka i odkręceniu rurk mamy dostęp do nakrętek mocujących pompę. Pompa lekko wydostaje się na zewnątrz,jest wypyczana sprężyną. Montaż "nowej" pompy w odwrotnej kolejności. ZACISKI, TARCZE HAMULCOWE I KLOCKI PRZEDNIE. Tarcze hamulcowe, które tu zaproponowałem idealnie pasają otworem centrującym na piastę. Posiadają jednak niższą głowicę (część mocująca) i płyciej nachodzą na piastę, stąd pierśćień cierny jest bardziej oddalony na zewnątrz od auta.Aby dopasować uchwyt zacisku (jarzmo) do nowego połżenia tarczy należy pomiędzy uchem zwrotnicy a uchwytm zacisku umieścić podkładki dystansowe o grubości 8mm.(wg rosyjskich danych). Na podkładki proponuję wyżej wymienione, prasowane,ulepszone cieplnie o wymiarach 28/10,5/4. Twarde, że wiertło za stali szybkotnącej podkładki nie naruszy. Rozwiercanie podkładek rozwiązuje użycie wiertła z węglikiem spiekanym. Jednak po rozwierceniu 3-4 otworów wiertło należy ostrzyć. POTRZEBNA JEST SZLIFIERKA STOŁOWA. Jedno wiertło wystarczyło do przewiercenia 16 podkładek i praktycznie węglik się zużył. Oczywiście można zastosować inne rozwiązanie z podkładkami o wymiarze 30/12/8. Można dać dwie podkładki grube na 4mm. Podkładki, które użyłem posiadały grubość 7,5mm( 2szt. razem) i pasowały na przód i tył. Po przygotowaniu podkładek możemy przystąpić do wymiany zacisków tarcz i klocków. Uwaga przy zakupie nowych zacisków. Pod nr katalogowym podanym wyżej znalazłem nowe zaciski dla tarcz o średnicy 330mm ( może to pomyłka w opisie). Przy demontażu starych zacisków i tarcz uważać przy odkręcaniu końcówek rurek hamulcowych, używać klucza oczkowego otwrtego i jeśli trzeba to wielokrotnie uzyć odrdzewiacza. Miałem sytuację w której pękł klucz oczkowy otwarty 11mm. Pierwszym etapam przy zabudowie "nowych" elementów jest cięcie osłon blaszanych (są aluminiowe). Na blasze odmierzamy 18mm od narożnika i rysujemy pionową linię do dolnego narożnika.(zdjęcie nr 2).Następnie zabespieczamy szmatami pistę, rurki kabelki i tniemy SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ(nie wspomniałem ,że będzie potrzebna.(zdjęcie 1) Po oczyszczeniu piasty i zamontowaniu tarczy hamulcowej dwuczęściwej.(potrzebna śruka imbusowa- w nowych tarczach powinna być w zestawie) przygotowujemy zacisk do montażu. Smarujemy prowadnice-potrzebny jest imbus 7mm, zglądamy pod osłonę gumową tłoczka i też dajemy kapkę smaru. Montaż zacisku wykonałem razem z klockami i uchwytem(jarzmem). Dużym wyzwaniem jest założenie spężynki na zacisku. Przed włożenim kompletnego zacisku przygotowałem śruby M12 z podkłdkami w uchu zwrotnicy (zdjęcie nr 3).Aby podkładki nie spadły zostały przyklejone taśmą do ucha zwrotnicy(na zdjęciu widać błyszczącą taśmę). Następnym etapem jest włożenie kompletnego zacisku wraz uchwytem i wkręcenie (załapanie) śrub M12.Po zalapaniu śrub na 2 zwoje odklejamy taśmę i wkręcamy śruby M12 do końca. Podłączamy rurkę hamulcową. Po odpowietrzeniu układu hamulcowego i postawieniu auta na kołach, dokręciłem śruby M12 momentem 135 Nm .Tył zrobiłem parę dni później ponieważ zamówiłem złe klocki hamulcowe i czekałem na dostawę właściwych. cdn. Pozdrawiam Janusz

Cześć.Na zdjęciach przedstawiono miejsce cięcia osłony tarczy hamulcowej przedniej oraz położenie śruby M 12x1,5x50 mocującej uchwyt zacisku + 2 podkładki dystansowe.

Cześć. Dotarł do mnie zamówiony klucz specjalny do dyferencjału mostu tylnego. To taki trochę zmodernizowany klucz oczkowy 65mm( w allegro: Klucz oczkowy do podbijania udarowy jednostronny 65mm FORSAGE) za 84 zł. Mój specjalny firmy Erton kosztował 169 zł. Do wymiany uszczelniacza potrzebne są następujaće narzędzia; -nasadka 6-kątna: 8mm, 10mm,13mm, -klucz płaski 8mm i 50mm, -KLUCZ SPECJALNY (na allegro KLUCZ DYFER MOST TYŁ DO BMW F20 F21 F22 F23 F25) są tam też klucze 2x droższe, -łącznik pomiedzy dużymi kluczami a rurką (sklepana na końcu rura tak aby z jednej strony można włożyć klucz specjalny - chwyt klucza to płaska płetwa owymiarach (50x12)mm-, a z drugiej rurę przedłużkę. W moim przypadku ten łącznik powstał z rury fi wewn. 45mm i długości 300mm. - rura fi zew. 40mm i długości 600mm (była dłuższa ale została skrócona aby można ją było manewrować w kanale remontowym, -uszczelniacz do dyfra (40zł w serwisie BMW), - 10 śrubek TS5 do mocowania izolacji termicznej tunelu (38zł w serwisie BMW) Naprawa Demontujemy izolację termiczną tunelu - 15 śrubek TS5 (nasadka 8mm i klucz płaski lub oczkowy 8mm do jednej śrubki nad rurą wydeczową.Nie demontujemy rury wydechowej. Przekręcamy izolację nad ruą wydechową w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.( Patrząc w kierunku jazdy).W celu ułatwienia wyjęcia luźnej (odkręconej) izolacji termicznej luzowałem nakrętki plastikowe (3szt. nasadka 10mm) w prawej tylnej osłonie podwozia. Prace wykonywałem z kanału remontowego. Najlepiej najechać prawymi kołami blisko kanału, jest wtedy większy kąt kręcenia kluczem. Obrót klucza z przedłużką ogranicza rura wydechowa z jednej strony i ściana kanału z drugiej. Pdklinowałem koła tylne i załączyłem hamulec postojowy. Patrząc na tylny dyfer od strony wału kręcimy nakętkę kluczem płaskim 50mm zgodnie ze wskazówkami zegara. Po około 10 obrotach kluczm, nakrętka jest zluzowana, jednak wał kardana nadal jest połączony z wałkiem atakującym dyfra.Połączony jest na wielowypuście. Odkręcamy wspornik tylny połączenia tunelu (nad wspornikiem wału) 6 śrub nasadka 13mm, oraz wspornik wału 2 śruby nasadka 13mm. Wał podbudowałem od spodu pudłem kartonowym. Następnie wybijamy wał napędowy z wałka atakującego dyfra. Wybijalem uderzająć młotkiem poprzez twardy klocek drewniany. Po rozłączeniu wału od dyfra wyjmujemy luźną nakrętkę na klucz 50mm. Przez przerwę między wałem a dyfrem wkładamy klucz specjalny 12-kątny. Wałek atakujący dyfra blokujemy zakładając ponownie wał napędowy na wielowypust. Część nagwintowaną wału napędowego zabespieczamy przed uszkodzenim przez ześlizgujący się przypadkowo klucz specjalny. Nawinąłem na gwint taśmę izolacyją, (5 czy więcej zwojów taśmy). Następnie zaznaczamy położenie nakrętki 12- kątnej względem wałka atakującego. Rysujemy tuszem kreski i uważamy aby ich nie zmazać, bo w to samo miejsce bedziemy nakrętkę ustawiać. Odkręcamy nakrętkę 12- kątną kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po odkręceni nakrętki mamy uszczelniacz na widoku. Odłączamy wał od dyfra. Wyjmujemy nakrętkę 12-kątna. Wymieniamy uszczelniacz na nowy, trochę oleju wycieknie. Czyścimy szczotką drucianą gwinty uważając aby nie usunąć znaczników. Nakładamy klej do gwintów i wkrecamy ręcznie nakrętkę do dyfra. Po nałożeniu klucza specjalnego ponownie łączymy wał z dyferencjałem. Teraz dokręcamy kluczem specjanym nakretkę do położenia pierwotnego. Rozłączamy wał z dyferencjałem, wstawiamy na wałek dyfra nakrętkę 50mm. Łączymy wał napędowy z dyfrem, nakładamy klej do gwintów i przykręcamy nakrętkę na klucz 50mm. Dalej składamy w odwrotnej kolejności. Po tej wymianie wymieniłem też olej w dyferencjale bo był bardzo ciemny. Z opisu wymiany wynika,że nie wykorzystywałem klucza do przytrzymania wałka tylnego mostu BMW (firmy Tesam S.C. za 245zł)

Witam. Czeka mnie wymiana uszczelniacza tynego dyferencjału. Jest mały wyciek na wałku atakującym. Do wymiany mam już przygotowany oryginany olej i uszczelniacz. Znalazł się też klucz płaski 50mm i silikon. Za nakrętką na klucz 50 znajduje się srebrzysty (może aluminiowy) element z 12-kątną koronką. Co to jest?( W wykazie części nie ma nazwy i numeru.) Jeżeli jest to nakrętka to czym ją odkręcić? TU proszę o radę. Cześć Janusz

Cześć Dawniej w E90 woda wlewała się przez drzwi. Naprawiałem te przecieki jak na filmiku.

Cześć. Jeżeli auto odpala i jest na chodzie to proponuję wizytę w warsztacie elektrycznym i sprawdzenie akumulatora testerem do pomiaru pojemności akumulatora. Również sklepy sprzedające akumulatory mogą takie testery posiadać. Z takiego testera otrzymujemy wydruk podstawowych danych o akumulatorze (pojemność, napięcie, prąd rozruchu). W przypadku złych parametrów akumulatora, nie kupować od razu nowego, tylko naładować innym prostownikiem i ponownie sprawdzić aku. testerem. Drugi prostownik pożyczyć od kogoś na parę dni. (przy kłopotach z pożyczką to do Wrocka mam 70km od strony Zielonej Góry)

Cześć. Całkowita długść wynosi 190mm.

Są zamienniki amortyzatorów EDC do F25. To niemieckiej firmy AEROSUS w cenie ca.1215zł/szt. Nie znam szczegółów, mam zwykłe amory. Cześć.

Witam Nowe amorki oryginały z EDC ciut tańsze są w Szczecinie w firmie xbmw (3151,29zł/szt). Regenerowane wykonuje firma Adrian Nagengast z Gdańska (1320zł/szt). Są jeszcze jakieś kaucje i o szczegóły najlepiej dopytać telefonicznie. Na główne pytanie: czy można zmienić amory z EDC na zwykłe - nie mam pojęcia. Ale jeżeli wymieniać to przód i tył. Pozdrawiam Janusz

Witam. Są 2 typy amortyzatorów. I) amortyzatory EDC ze zmienną charakterystyką tłumienia sterowaną elektrycznie. Do takiego amortyzatora podłączony jest przewód elektryczny. II) amortyzatory normalne. Ad I a) cena w ASO nie znam, b) w xbmw (firma handlowa ze Szczecina) cena nowego oryginalnego BMW to 3078 zł/szt. c) regenerowany w firmie Adriana Nagengasta w Gdańsku w cenie 1320 zł/szt. plus 800 zł zwrotnej kaucji po dostarczeniu starego amortyzatora. Firma ma bardzo dobre opinie ,40% klientów pochodzi z zagranicy, na regenerowane amortyzatory daje roczną gwarancje. Dane z tygodnika MOTOR 10/2019. - nie znam zamienników nowych, używanych nie polecam. Ad II a) cen w ASO nie znam, b) w xbmw ceny 1368 zł/szt. i 1546 zł/ szt. za oryginały BMW. c) amortyzatory SACHS lub BILSTEIN nowe, w cenie około 420 zł/szt. Obie firmy to najwyższa półka, a które lepsze to zdania są podzielone. Osobiście nie używałem. O opinie proszę użytkowników. Cześć.

Witam Proszę o sprawdzenie VIN: 0A59539. Dzięki, pozdrawiam.

Cześć. https://zapodaj.net/c9ec0083cc034.jpg.html W korku wlewu oleju jest oring. Nie występują podkładki miedziane. Cześć.

https://naforum.zapodaj.net/15dffaf53018.jpg.html Witam. Przy 100kkm wymieniłem olej w skrzynce rozdzielczej. SR typ ATC 45L nie posiada korka spustowego. 1.Aby odkręcić korek zalewowy nie demontujemy żadnych elementów. Część środkowa zdjęcia to skrzynka rozdzielcza po stronie prawej zawieszenie skrzyni biegów (wspornik). Pomiędzy tymi elementami mamy klucz płaski 14 nałożony na pręt 6-kątny osadzony w gnieździe korka wlewowego. Do odkręcenia korka można użyć klucza imbusowego 14, o maksymalnej długości krótszego ramienia 22mm (bo taka jest przerwa między skrzynką a wspornikiem skrzyni. https://naforum.zapodaj.net/8ca69b547b98.jpg.html Tu widoczny pręt sześciokątny w korku wlewowym. https://naforum.zapodaj.net/0ebc8c6d7eaa.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/81e69e035b62.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/c20d4ło dobrze 21a0f36.jpg.html 2.Następnym krokiem jest odessanie oleju ze skrzyni. Do odsysania posłużyłem się pompką olejową 0,5l z wężykiem. Wężyk poprowadziłem nad wspornikiem skrzyni biegów, następnie ostro w dół do gniazda zalewowego olej w SR i tam do samego dna SR. Na fotce warstwa ~1cm oleju. https://naforum.zapodaj.net/b61a0f04b441.jpg.html Zalewałem oryginalnym olejem BMW -"DTF1" Verteilergetriebeol. Z litrowej bańki zostało 450ml oleju! Po 200km sprawdziłem stan oleju i było pod korek. https://naforum.zapodaj.net/910c6bfecd93.jpg.html Tak wygląda warstwa oleju zużytego o grubości ~1mm. Po wymianie oleju na nowy nie zauważyłem zmian w napędzie auta. Było dobrze i tak dalej jest. Jednak wymiana oleju to konieczność. Cześć.

Jednak ten prawy wlot jest całkowicie zaślepiony. Podczas mycia zdemontowanego kanału ssącego nalałem tam wody. Przez jakieś 3 minuty poziom wody był stały.

A już myślałem, że jakiegoś bubla mi zamontowali. Dzięki za radę, też udrożnię drugi kanał.

Witam koleżanki i kolegów po raz pierwszy na forum E90. Podczas mycia kanału ssącego (nr cz:13717790605), elementu z grodzi silnikowej (ten ze znakiem śmigła BMW) pomiędzy kanałem ssącym przednim a rurą gumową prostokątną stwierdziłem, że: prawy wlot powietrza jest wewnątrz całkowicie zaślepiony. Tak ma być ? Pozdrawiam Janusz

Witam. Obejrzałem filmik z 5 razy i zgadzam się z radą kolegi harp (ta z 9:40). Jeżeli będziesz musiał wymienić tarcze i klocki,to zajrzyj tu "xbmw". Przy wymianie kół na zimowe,pomierzyłem grubość tarcz. Przednie miały 26,4mm to jest wartość minimalną. Zamówiłem tarcze 6787490, w poniedziałek przyszły nowe, oryginalne ( tylko z nowszym numerem ....122). Te zamawiane są tańsze! Teraz klocki. Żal starych bo mają jeszcze 11mm okładziny. Jednak do nowych tarcz klocki też muszą być nowe. I tu jest dylemat; jakie? Oryginalne w cenie 556 zł są dobre, ale bardzo pylą i brudzą felgi. Myślę o ceramicznych-TRW DTEC w cenie 217 zł (przód) lub ATE Ceramic po 340 zł. Tarcze wymienię na wiosnę przy wymianie kół na letnie. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z cermikami to poczytam rad.

Cześć. Żarnik wymieniałem w F25, 2.0d, w lampie 7 217 293 produkcji Automotive Lighting. Pozdrawiam forumowiczów Janusz.

"BMW-klub" TO POTĘGA. Żarnik D1S w F25 wymieniamy w następujący sposób: - odłączamy wtyczkę od zapłonnika, odciągając ją pionowo w dół.Wtyczka nie posiada żadnych zatrzasków. - przekręcamy zapłonnik o 45 stopni w lewo (tak jak zwykłą żarówkę). Przekręcając występuje opór. - wyciągamy cały żarnik, odciągając go osiowo w tył. Powyższą wiedzę uzyskałem z postów - moderatora Kruk-dotyczył modelu E83 - kolegi speed1211-dotyczył E61 I tu wielkie dla Nich dzięki. Następnie porównanie na Allegro budowy lamp (obsad żarników) modelu E 83 i do roboty. Wymiana żarnika po stronie kierowcy to 3 minuty pracy. Do lampy wstawiłem stary żarnik, zdemontowany 3 lata wcześniej z innego auta. Stare żarniki po przebiegu 140k świeciły już słabiej i zostały wymienione na nowe. Teraz wstawiony do lampy różni się barwą. Czeka mnie zakup nowych żarników i wymiana w obu lampach.Przed wymianą żarnika zabawiłem się w sprawdzeniem bezpieczników.Kontrola dotyczyła bezpieczników nr 8;13;16;24;66 i 101, wszystkie dobre. Zabawa z bezpiecznikami zajęła około 2 godz. pracy. Aby się do nich dostać zdemontowałem schowek. Pomimo takiego udogodnienia kontrola bezpieczników to żmudna robota. Wymieniony żarnik dokonał żywota po przebiegu 90k, jego środkowa bańka była barwy mlecznej. Pozdrowienia dla forumowiczów Janusz.

Cześć. Jestem tu pierwszy raz. Witam Wszystkich serdecznie, życzę radości z jazdy oraz zadowolenia z wykonanych napraw, wypucowanych lakierów...indywidualnych tuningów. Zadanie do wykonania, to wymiana żarnika D1S w F25. Żarnik osadzony jest w metalowym koszyczku, w kształcie ośmiokątnego graniastosłupa. Pytanie: jak z takiego mocowania wymontować żarnik D1S