P107R

Tak, przepływka jest sprawna na bank. No poprosił bym o wartość tego podciśnienia co wychodzi na gruszkę właśnie, chciałbym zobaczyć u Ciebie jak to wyglada, chyba ze ktoś z czytających wątek ma 530d i wie jaka wartość jest u niego to tez by mi pomogło. Czytałem o Twoich przebojach i ogólnie z tym autem mam tak samo praktycznie cały czas, normalnie można zgłosić do Pani Krystyny Jaworowicz ze Sprawy dla reportera :D U mnie tez buczy N75 po zgaszeniu do puki nie spuści podciśnienia, i nie tylko on bo cos jeszcze buczy i to chyba jest ten elektrozawor na szynie CR, bo jak odpinam wtyczkę od niego to buczenie znika. Oczywiście wyciek spod pompy vacum był, ale po założeniu nowych uszczelnień problem znikł.

Dzięki kolego orzel_man, wychodzi że jednak pompa vacuum i u mnie siadła. A jesteś w stanie mi powiedzieć jakie masz podciśnienie za N75 (tym Pierburga)? Nie mam u kogo podejrzeć niestety, wiem że masz biturbo ale powinny one być tak samo sterowane.

Ja mam te klapki z demontażu ze swojego auta, są metalowe więc raczej takie jakie szukasz, rozmiar 22mm, kolektor był z 2013 roku. Jak coś to pisz bo są na sell.

Po zgaszeniu podciśnienie spada bardzo pomału, po minucie spadło o ok 50hpa, mierzyłem będąc wpiętym do układu koło akumulatora podciśnienia. Podłączyłem też wakuometr bezpośrednio do pompy na ciepłym i na jałowym ssała -450hPa. Nie sprawdzałem jej już na szczelność ale z tego co pamiętam, jak ostatnio sprawdzałem układ z pominięciem pompy to podciśnienie nie spadło praktycznie wcale po kilku minutach, czyli może ona być nieszczelna. Spróbuję tej metody z olejem. Rozmawiałem też z gościem który usuwał mi EGR i klapy, jak spojrzał w soft to moja mapa N75 jest inna niż kilku e60 530d które robił dotychczas, ale sam soft wyglądał na fabryczny... jak będzie na miejscu to zmieni mapę tak aby turbo było sterowane prawidłowo.

Mam nowy sprawny zawór N75, na wyjściu -800hPa, już zgłupiałem... wychodzi na to że jest on źle sterowany przez sterownik silnika... sterowany jest bo podczas jazdy z wpiętym wakuometrem wartość podciśnienia się zmienia, czym bardziej gaz wciśnięty tym bardziej podciśnienie spada, ale zanim dojdzie do -600 które zaczyna otwierać gruszkę to trzeba gazu mocno wlepić. Gaz w podłodze jest ok, podciśnienie -200hPa co odpowiada maksymalnej wartości otwarcia geometrii. Myślę że jest albo uwalony ECU, albo ktoś już kiedyś grzebał w sofcie w przeszłości i namieszał w sterowaniu zaworem podciśnienia. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie ma podciśnienie na rozgrzanym silniku? czy to normalne że podciśnienie spada czy to już padnięta pompa vacum? u mnie na zimnym jest ok -900 - -1000hPa, na rozgrzanym -450hPa na jałowym i żeby podskoczyło muszę przygazować.

N75 to potoczna nazwa, każdy wie o co chodzi i chyba nikogo nie obraża myślę :) Cały układ jest szczelny (oprócz zaworu) bo testowałem każdy element osobno najpierw. Na wejściu do zaworu jest podciśnienie -1000hPa (tyle panuje w układzie), na wyjściu na gruszkę jest -800hPa po podłączeniu wtyczki, po odłączeniu podciśnienie spada do 0. Jak będę miał w rękach sprawny zawór to sprawdzę jaką wartość on podaje na gruszkę, myślę że powinien -600 właśnie czyli wartość przy której gruszka przymyka geometrię, po coś się ustawia gruszkę na takie wartości... Odnośnie masy też mam podejrzenie że to przez EGR. Mam wywalony fizycznie i programowo razem z klapami kolektora. Nie wiem jak się to robi w sofcie ale chyba tylko check engine off był zrobiony, bo gościu zczytał moją mapę i po chwili wgrał z powrotem. Na obrotach jałowych masy wyrównują się dużo wyżej niż 1400, pod obciążeniem muszę sprawdzić, ale wydaje mi się że też wyżej. Zamiast EGR mam wstawioną przelotową flanszę, co pewnie też zmienia wielkość przepływu. Zawyżona masa i doładowanie były odkąd auto kupiłem, ale machnąłem ręką bo błędów nie było a auto jeździło normalnie, EGR nie działał od początku raczej bo jak wyjąłem teraz jego zawór sterujący to się okazało że jest kaput też... czyli był EGR ciągle zamknięty, to by tłumaczyło zawyżoną masę. Ciekawostka, jak wczoraj parkowałem autem z podpiętym kompem i podglądem parametrów, to jak postał dosłownie z 10 sekund to silnikiem coś zatelepało na chwilę, i masa zadana podskoczyła do 460 z 380 (odczyt dalej 470-780) :) dlaczego? ECU mapę przełączyło? :) Czasami silnik chodzi bardzo płynnie i gładko na jałowym, a czasami buja nim zauważalnie. Nie zauważyłem żadnej zależności tego zachowania, dzieje się to randomowo. Także suma summarum pogadam z gościem od softu jak to jest z tym EGR, i muszę dorwać sprawny N75 i zobaczyć jakie daje wartości podciśnienia na gruszkę. Geometria turbiny została tymczasowo ręcznie przestawiona i teraz nie ma przeładowania, a boost jest równy zadanemu, ale mam nadzieję że sprawny zawór będzie już odpowiednio sterował tą geometrią.

Witam, Mam problem z przeładowywaniem turbiny, podciśnienia mam sprawdzone i są szczelne, geometria turbiny działa w pełnym zakresie, dźwigienka geometrii opiera się o ogranicznik przy zadanym podciśnieniu -600hPa, sprawdzane wakuometrem. Mam prawdopodobnie niesprawny N75, bo delikatnie puszcza ciśnienie, co śmieszne zakupiłem nowy ori Pierburga i on również puszcza nawet bardziej niż stary, jestem na etapie reklamacji. Przy pracującym silniku na biegu jałowym podpięcie wtyczki do N75 powoduje natychmiastowe wciągnięcie gruszki, i otwarcie pełne turbiny, rośnie boost i mam doładowanie 1050hPa zamiast zadanego 1020hPa, podczas jazdy jest tylko gorzej bo np zamiast 1100hPa turbo ładuje 1500hPa. Jak odepnę wtyczkę na jałowym to doładowanie spada do wartości zadanej. Oglądałem filmiki na YT odnośnie pracy zmiennej geometrii GT2260v, i no tak na mój rozum to sztanga wysunięta daje minimalny boost, a wsunięta maksymalny i powinna się ona wsuwać przy większym obciążeniu silnika, natomiast ona u mnie jest wciągana od razu po odpaleniu , dopiero odpięcie N75 powoduje że sztanga się wysuwa i boost spada. Jeżeli N75 jest sam w sobie nieszczelny, to chyba tak na chłopski rozum powinien niedoładowywać, bo panowało by mniejsze podciśnienie na wyjściu, i kolejna sprawa dlaczego nie mam żadnego błędu, a regulator nie próbuje sterować tym N75? Mam też bardzo zawożony odczyt masy powietrza, np. 480 zamiast 380 na obrotach jałowych (przepływka sprawna), ale myślę że jest to spowodowane właśnie tym przeładowaniem. Miał ktoś podobne problemy? to może być wina N75 czy szukać dalej? nie mam niestety kolejnego sprawnego N75 zeby podmienić, chciałem wziąć od kolegi z E46, ale się okazuje że u niego jest dokładnie to samo co u mnie, dokładnie te same objawy czyli przeładowanie, zawyżona masa powierza, gruszka wciąga sztangę od razu po odpaleniu auta. U niego N75 też delikatnie puszcza ciśnienie, i już teraz zgłupiałem trochę i sam nie wiem gdzie dalej szukać rozwiązania, i czy szukam w dobrym miejscu a ten delikatny ubytek podciśnienia nie jest normalny.

Witam Panowie, dysponuje ktoś fotkami jak taki stabilizator jest zbudowany w środku? wiadomo na czym polega ta regeneracja? Mój przedni stabilizator się nie tyle poci co mam wrażenie że ma przecieki w środku pomiędzy komorami i jest zapowietrzony bo ma sporo luzu, a przedni stabilizator powinien się niby sam odpowietrzać.

przy składaniu pompy niestety, najśmieszniejsze jest to że rozbierałem ją już w mak kiedyś, a teraz nie chcąc żeby coś się w niej przestawiło tylko zdjąłem dekielek nie ruszając środka i wymieniłem uszczelnienie. Także rada ode mnie jak ktoś uszczelnia pompę to pokręcić nią po złożeniu czy chodzi, pozwoli to zaoszczędzić parę zł ;)

Wałek wydechowy zgięty, dźwigienki całe, jutro zrobię test szczelności zaworów bo dzisiaj już nie było czasu i chęci. Na ostatnim tłoku lekki ślad po zaworze, z zaworu nawet nagar nie odpadł :shock: podejrzewam że gdyby trafiło na inny cylinder niż ostatni, to sytuacja była by odwrotna, poddały by się zawory i dźwigienki, zamiast wałka... Jeżeli zawory będą trzymać, to pojadę do zakładu specjalizującego się w regeneracji głowic i zobaczymy jaki będzie koszt naprawy, i czy nie przekroczy kosztu drugiej głowicy.

Witam, Niestety źle złożona pompa vacum (stanęła dęba) spowodowała przestawienie się rozrządu podczas rozruchu, na wałku wydechowym (obróciło się koło zębate względem wałka), wstępne oględziny to jak widać na zdjęciu pęknięty ostatni mostek wałka wydechowego. Głowicy nie ściągałem więc nie wiem jak to wygląda od spodu, ale pytanie do was; czy ten element jest wymienny pomiędzy głowicami, czy muszę szukać drugiej głowicy? Jak wyglądają kolizje tych rozrządów? często gną się zawory? są pionowo z tego co widzę dlatego obstawiam że zawór przeżył a poddał się tylko mostek.

Cześć, Mam w swojej buni problem z ogrzewaniem (na pokładzie klimatronik dwustrefowy, z dogrzewaniem postojowym THERMO TOP Z/C D, elektrozawór z dwoma cewkami i trzema króćcami), wygląda to na problem z sławnym elektrozaworem znajdującym się przy lewej podłużnicy, lub jego sterowaniem (bardziej to obstawiam). Problem nie jest standardowy, ponieważ ciepłe powietrze od strony kierowcy na nogi i szybę nie leci zawsze, czasami zawór pracuje normalnie i leci zimne, jak leci gorące to zauważyłem że doraźnie pomaga dokręcenie temperatury na maksa i zejście znowu na minimum, wtedy leci zimne powietrze ale przez kilka minut, potem stopniowo znowu zaczyna lecieć gorące. Mam też problem z Webasto, zauważyłem że bardzo powoli grzeje auto zimą w funkcji ogrzewania postojowego, zajrzałem ostatnio do pompki obiegu i działa, brzęczy, więc obstawiam że jest sprawna tak samo jak piecyk, bo wąż wychodzący z piecyka na auto robi się gorący chwilę po jego odpaleniu. zaniepokoiło mnie pulsowanie w wężach podczas pracy ogrzewania postojowego, zauważyłem że jest ono spowodowane przez właśnie ten elektrozawór, wygląda to tak jakby nie przepuszczał on pełnego strumienia podczas pracy webasto, tylko przepuszczał płyn tak po trochę cykając go raz na tak około sekundę, ale w zamian daje pełny strumień gdy temperatura na klimatroniku jest ustawiona na minimum przy rozgrzanym już silniku latem :D czyli całkiem odwrotnie na chłopski rozum... Powyższe symptomy każą przyjąć że sam elektrozawór jest sprawny, z tego co wyczytałem to jest on sterowany właśnie impulsowo, jego cykanie jest efektem jego normalnej pracy, a jego częstotliwość jest zależna od wymaganej mocy grzania - idąc tym tropem, co może powodować jego wadliwe sterowanie? rozumiem że panel klimatronika który jest za razem sterownikiem i całym modułem IHKA steruje tym zaworem bezpośrednio? czy może być jakaś inna przyczyna? ktoś walczył z takim problemem i jest w stanie podpowiedzieć coś? nie chcę na pałę wymieniać wszystkich elementów, bo to parę stówek się uzbiera. Dodam że IHKA nie generuje żadnych błędów.

Panowie podpowie ktoś? nikt nie robił DD? komputer nie pokazuje błędu ale mam wrażenie że nie działa jak powinno.

Witam, Czy to normalne, że na odpalonym silniku po odkręceniu łącznika mogę skręcać aktywy stabilizator DD? testowałem tylny, ciśnienie do niego dochodzi bo z obydwu odpowietrzników leci płyn po odkręceniu. Po odebraniu auta od mechanika auto prowadzi się jak ponton, straciło tą chirurgiczną precyzję prowadzenia bo nie reaguje tak na delikatne ruchy kierownicą, i mam wrażenie że się buja ale tylko właśnie przy małych ruchach kierownicą, przy szybkiej jeździe po łukach czuć że auto się trochę ugnie, jakby był zapowietrzony układ, ale prowadzi się pewnie. układ jest sprawny bo nie wywala żadnego błędu (wyskoczył błąd po odebraniu auta z warsztatu ale tylko raz i więcej nie wrócił) i auto "tańczy" na boki po uruchomieniu procedury przez kompa diagnostycznego. Mechanik wymieniał łącznik wału i filtr paliwa, twierdzi że nic nie ruszał poza tym co miał zrobić, i nie widać sumie śladów ingerencji w DD. Wymieniłem tuleje tylnego wózka i to nie pomogło, dodam że całe zawieszenie jest sprawne i po regulacji geometrii. Nie znam się na tym układzie i ciężko znaleźć konkretne, techniczne informacje o DD, ale moim zdaniem stabilizator nie powinien dać się skręcać na odpalonym silniku, gdy w układzie jest ciśnienie nawet gdy auto stoi w miejscu, mam rację czy nie? :wink:

Wczoraj taki zestaw serwisowy wjechał, same wachacze w aucie są z 2011r, ale po demontażu okazało się że wszystkie sworznie chodzą z delikatnym oporem, więc wymiana tulei będzie wystarczająca. tak to od spodu wygląda, jedyne ślady korozji występują na nieocynkowanych śrubach. Dynamic Drive z tyłu, suchy, układ wydaje się działać bez zarzutu, po ogarnięciu geometrii zawieszenia sprawdzę jak to się sprawdza :D Z przodu jest mokrawy ale wydaje mi się że to kapie na niego olej z silnika, bo nie widać konkretnie z niego wycieku, za to niestety z okolic turbo olej się sączy, kolejna rzecz do sprawdzenia po ogarnięciu zawieszenia i zarejestrowaniu auta. W zeszłym tygodniu dobrałem się do modułu anteny aby wyczyścić styki bo radio nie łapało podczas jazdy fal, po przeczyszczeniu... poprawa ale nie na długo (do pierwszego odpalenia). Obstawiam że winne są markery LED, zamontowane na aucie wyglądają zupełnie jak te z linku poniżej; https://allegro.pl/oferta/ringi-led-marker-64wat-bmw-e39-e53-e60-e61-e65-e87-7096608703?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MjQ2NDg0YWMtYjg2Mi00ZTgyLWEzMmEtMzM0NjhjZWNjNzk2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=79171cb1-b977-4650-a3cb-7c2cda2b07f9 W ich opisie nie ma informacji że nie wprowadzają szumów do instalacji, droższe markery wyglądają podobnie (inne "kostki"?) ale już niby nie szumią; https://allegro.pl/oferta/ringi-led-marker-80wat-bmw-e39-e53-e60-e61-e65-e87-7642911191 Myślicie że ich zakup załatwi sprawę? w sumie to jutro jeszcze spróbuję włączyć światła i odłączyć markery, wtedy będzie 100% pewność, ale obstawiam na nie.

Cześć, Nabyłem E60 530d z 2003r, w niezłym stanie dosyć i z fajnym wyposażeniem, które czyni z niego moje prywatne Air Force One :D Auto pochodzi zza zachodniej granicy, ma książkę serwisową prowadzoną do 2017r, przebieg licznikowy 276tys km, z książką się pokrywa, a stan ogólny może też to potwierdzać. Na razie wrzucam jedno zdjęcie, nie mam czasu się nim zająć aby ładnie wyglądał, coś z czasem dorzucę. Na weekend planuję zrobić zawieszenie z przodu, bo obecne nie istnieje, oraz wymienię łącznik wału, więc wrzucę fotki z pod spodu. Poniżej wyposażenie: Type Code NC71 E Series E60 () Series 5 Type LIM Model 530D (EUR) Steering LL Doors 4 Engine M57/TU Displacement 3.00 Power 160 Drive HECK Transmission AUT Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) Prod Date 2003-12-17 Vehicle options L801A National version Germany S169A EU3 exhaust emissions standard S205A Automatic transmission S216A Hydro steering-servotronic S229A Dynamic Drive S302A Alarm system S319A Integrated universal remote control S320A Deleted, model lettering S415A Sun-blind, rear S416A Roller sun vizor, rear lateral S423A Floor mats, velours S428A Warning triangle and first aid kit S430A Interior/outside mirror with auto dip S431A Interior mirror with automatic-dip S435A Fine wood trim S441A Smoker package S442A Cup holder S456A Comfort seat with memory S465A Through-loading system S494A Seat heating driver/passenger S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S522A Xenon Light S524A Headlight control S534A Automatic air conditioning S536A Auxiliary heating S541A Active cruise control S548A Kilometer-calibrated speedometer S591A BMW LA wheel, star spoke 124 S606A Navigation system Business S607A Preparation, Teleservice S610A Head-up display S638A Car telephone Professional S672A CD changer for 6 CDs S676A HiFi speaker system S698A Area-Code 2 for DVD S6UAA Preparation CCC S785A White direction indicator lights S851A Language version German S863A Retailer Directory Europe S879A On-board vehicle literature German S8SAA Navigation access request,country-spec. S8SBA Telematics access request,country-spec. S8SCA Telematics access request,country-spec. S8SPA Control unit CO2 Plany na najbliższą przyszłość * sprawdzić obecność klapek kolektora, w przypadku obecności, sprawić ich nieobecność :) * wypolerowanie i polakierowanie reflektorów i kierunkowskazów bocznych (rozważam regenerację odbłyśników) * zrobić kilka zaprawek lakierniczych * naprawić mocowanie siłownika gazowego, bo obecne się wyrwało... * drobna korekta lakieru i zabezpieczenie przed zimą

Czujnik wymieniony, żadnej różnicy. Może to wina sterownika? często mam problemy z tempomatem, tzn. jak odpali bez grzania świec to wtedy tempomat działa dopiero po kilkudziesięciu kilometrach od startu. Ktoś ma jakieś pomysły/doświadczenia z tym tematem?

Witam, Mam taki problem że świece żarowe zaczynają grzać jak im się chce, problem ten występuje od wiosny do jesieni, zimą grzeją wzorowo. Np. teraz jak mamy temperatury rano +16 stopni, to świece się nie włączają rano wogóle, lub jak im się zachce to dopiero po drugim przekręceniu zapłonu (nie mam kontrolki, tylko komunikat na wyświetlaczu PREHEATING), a jak wracam z pracy i jest temperatura rzędu +27 stopni i więcej, to świece się włączają zawsze... :shock: oczywiście mówię o sytuacji gdy silnik jest zimny. Same świece są nowe, mają może z 1 rok, i z mojej obserwacji wynika że jak jest temperatura zewnętrzna wg. komputera właśnie pomiędzy +18 a +19 stopni to świece nie właczają się w ogóle. nie wygląda to na uszkodzenie przekaźnika, a raczej komputera silnika, lub jakiegoś czujnika? dodam że INPA niczego nie pokazuje (lub nie umiem szukać) a jedyny uszkodzony czujnik to ten od temp. oleju (zawsze pokazuje -47 stopni, ale to raczej powinno świece tym bardziej właczać :D) ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem? od czego zacząć lub co z tym zrobić :?:

Cześć, a jak ja nie mam tej pompki, a funkcja REST działa? :) tzn. działała kiedyś na pewno, zeszłej zimy już po chwili leciało zimne powietrze więc coś się zepsuło. Pompka od Webasto przejmuje jej funkcję?

Witam, Problem jest taki że WEBASTO od ostatniej zimy grzało słabo, tej zimy czuć było że z tygodnia na tydzień zaczyna grzać coraz gorzej (teraz po 15 minutach od odpalenia mam ok +25 stopni temp. płynu przy -6 na zewnątrz), w międzyczasie było też słychać że z wydechu piecyka wydobywa się jakby więcej powietrza niż kiedyś, bo mocno syczy. Dzisiaj zrobiłem test, i okazuje się że z tego wydechu leci tak gorące powietrze że można się poparzyć jak rękę przystawi się na mniej niż 10cm od wylotu, i to chwila po rozpaleniu piecyka, a woda grzeje się w tempie takim że szkoda gadać... Czy ktoś miał podobny problem?

Podbijam temat. czy orientuje się ktoś czy ta prawa poduszka powinna być tak schowana? patrząc względem lewej.

Witam, czy możecie ocenić po wyglądzie poduszek pod silnikiem czy są one dobre? prawa wygląda na zarwaną ale wiem z RealOEM że poduszka prawa i lewa są inne, więc może to że jest ona bardziej schowana wynika z jej konstrukcji? Poducha lewa; http://images81.fotosik.pl/234/e3a2ac65aa52594a.jpg Poducha prawa; http://images83.fotosik.pl/234/3ce52e54efdfb96a.jpg jak wymieniałem wężyki od podciśnień to zauważyłem że wężyk pomiędzy poduszkami był uszkodzony, ale po jego wymianie nie zauważyłem żadnej różnicy... A od pewnego czasu przy ruszaniu pojawiają się drgania na budzie i nie wiem czy to nie wina poduszek właśnie, są jakby nie patrzeć tańsze od dwumasy, a jakbym dwumasę wymienił bez potrzeby to bym się delikatnie mówiąc wkur*** :D

Moim zdaniem nie, ale mogę się mylić. Inpa może pokazywać błędy np. świecy żarowej, pompki wody itp, ale diagnozuje je właśnie sterownik Webasto. Jak jest uszkodzony to może pokazywać błędy których nie ma, i tak jest w większości przypadków (w moim też tak było).

Mając kanał, problemu nie ma żadnego ;-) odpowietrzenie układu chłodniczego to na pewno większy problem.

to DOSIERPUMPE to po prostu pompka paliwowa zasilająca piecyk, u mnie też dawało się ją włączyć jak sterownik był uwalony. Nie włączaj jej teraz bo jak się piecyk w końcu załączy, to sąsiedzi będą po straż pożarną dzwonić :) bo rozumiem że słychać takie pukanie pod fotelem kierowcy jak ją INPĄ aktywowałeś? temperatura silnika 125°C trochę wysoka jak na zimny silnik :) moim zdaniem jest jakiś problem z termistorem lub sterownikiem.