3LiTe

Czy udało się rozwiązać problem? Ja mam podobnie. E61'2009 - 520d - N47 - przebieg 260 t.km. Tylko w pewnych temperaturach (jesień i wiosna) i jak jest zimny. Odpala OK. mogę też jeździć na wolnych obrotach (tylko hamulcem) i jest OK. Jak przyśpieszę i przyhamuję to po około 2 sekundach po zatrzymaniu spadną obroty - albo zgaśnie albo sam się wyratuje - ostatnio raczej gaśnie. Jeżeli akurat będę w tym czasie znowu przyśpieszał to złapie muła, po czym w którymś momencie coś zaskoczy i już będzie OK. Jak kupiłem samochód (miał wtedy 5 lat i 180 t.km) to przez pierwsze lata było OK, ale od jakiś 2 lat ten problem występuje i obecnie wydaje mi się trochę przybrał na sile (potrafi zgasnąć tak do 3 razy, wcześniej tylko raz a na początku było to tylko przymulenie lub przygaśnięcie-ale się odratowywał). Ogólnie wrażenie jak by mu brakowało paliwa. DPF - czysty, sprawdzany. Filtr paliwa wymieniony. Ilość paliwa w baku nie ma znaczenia. EDIT: Kilka testów więcej, Jak po uruchomieniu silnika przełączę na Neutral i przegazuję to po chwili już nie wkręcę go na obroty, ale na wolnych będzie pracował, jeśli jednak wrzucę wtedy D lub R to nawet gdy cały czas trzymam wciśnięty hamulec - zgaśnie. Jak znowu odpalę (bez problemu) wrzucę wtedy D lub R bez wcześniejszego przegazowania to nic się nie stanie i puszczając hamulec mogę się toczyć.

Torent działa OK. Mapa zainstalowała się bez problemu - wersja 3xUSB Na szybko przejrzałem mapę i nie ma jeszcze na niej już oddanego odcinka trasy S8: od S2 w Warszawie do Nadarzyna.

Mam to samo u siebie w e61. Samochód kupiłem na wiosnę i wyświetlał się brak płynu. Dolałem zimowego i nic nie pomogło. Po kilku dniach samo zgasło i przez całe lato i jesień było OK. Nawet dobrze było zimą przy temperaturach poniżej 0 (może były w zbiorniczku jeszcze resztki letniego płynu zmieszane z zimowym). Jednak teraz niedawno z powrotem zaczęły się problemy. Gdy temperatura spada poniżej 3-4 stopni wyrzuca błąd. Dzisiaj jest +6 i jest OK. Doleje szklankę kranówy może pomoże:) nie za bardzo chce mi się odkręcać nadkole aby wymienić czujnik. Na forach o e60/61 nie znalazłem informacji aby były z tym jakieś większe problemy. Moja e61 jest z przełomu 2009/2010 [nowy i-drive] i niewykluczone że mam taki sam czujnik jak seria F.

Rozrząd masz z tyłu silnika, a pasek, koło pasowe itd. z przodu, więc przy wymianie rozrządu nie ma raczej potrzeby ruszania paska wielorowkowego. Z tym nowym paskiem przy wymianie kół pasowych to też przesada i naciąganie na niepotrzebne koszty tym bardziej że pasek masz nowy. Ja wymieniałem sam koło pasowe więc pasek zostawiłem stary (bo dobrze wyglądał) i tak już zrobiłem ok. 5 tys km i nic się nie dzieje i nic nie piszczy, za to w ASO twierdzili że każde zdjęcie paska wiąże się z jego wymianą na nowy. Robiąc rozrząd nie wymieniaj samych łańcuchów, tylko cały komplet z napinaczami i kołami zębatymi. I tak najdroższa jest robocizna (właśnie ze względu na umiejscowienie rozrządu). Z tego co się dowiadywałem oczywiście po za ASO to zrobienie rozrządu na fabrycznych częściach z wszystkimi uszczelkami, filtrami i olejem to ok 4000 zł brutto - boli, ale zrobi się raz i na kolejne 200 tys spokój.

Chodzi o woofery pod siedzeniami. Jak myślicie, czy przy wzmacniaczu 55W RMS lepiej dać Hertz Energy EV 165.5L = 165mm, 70W RMS, 50 - 4000Hz, 4ohm, SPL-92dB, gł montażowa 64mm, 240 zł para. czy lepiej Audison Prima AP8 = 200mm, 100W RMS, 35-3000Hz, 4ohm, SPL-93,5dB, gł montażowa 66mm, 324 zł para. Z opisu Audison lepszy bo schodzi niżej, ale czy aby na pewno zagra on lepiej przy tym wzmacniaczu od 16cm Hertza?

Mam bardzo podobnie, tylko dopóki nie podłączyłem wzmacniacza to nie było tego słychać. U mnie ten dźwięk trwa jakieś 2 sekundy. Obawiam się że jest to związane ze startem - wzbudzeniem systemu audio [końcówki mocy w radiu]. Wzmacniacz podłączony jest przez Hi Input. Obawiam się że dopóki nie podłącze sygnału remote pod radio to tak będę miał. Ponieważ teraz wzmacniacz uruchamia się od razu po otwarciu drzwi a wyłącza po 10 minutach nieaktywności [podłączony pod zasilanie oświetlenia wnętrza]. Najbardziej to słychać jeżeli po kilku minutach po zamknięciu otworzy się ponownie drzwi. Wzmacniacz jest jeszcze włączony, a audio zdążyło już się uśpić i startuje na nowo. Teoretycznie gdy wzmacniacz będzie podłączony pod remote z radia to powinien się włączyć w momencie startu audio i wyłączyć się razem z jego uśpieniem, wtedy zanim wzmacniacz w pełni wystartuje to już dzwięk-buczenie powinien minąć i go nie wzmocni. Ewentualnie stycznikiem czasowym opóźnię start wzmacniacza o 2-3 sekundy. Ale może ktoś by to potwierdził, bo temat mnie męczy a nie chciałbym rozbierać połowy auta aby się okazało że podpięcie remote pod radio nie rozwiązało problemu.

Informacja dla szukających kabla do e60/61 LCI z CIC (po 2008 roku). Kupiłem kabel od Viaken'a - po delikatnej przeróbce - rozłączenie pinu 8 od 7, działa bardzo dobrze. Udało się zrobić diagnozę Inpą, oraz odblokować DVD (VIM) NCS Ekspertem. Wcześniej pisałem, że przeczytałem na anglojęzycznym forum, że te z białą płytką PCB nie działają. Jednak nie jest to prawda. Mój obecny działający interface też ma białą płytkę PCB (jednak inną niż po przedni). Pozdrawiam 3LiTe

101143.1.11

Zainstalowałem dziś wersje 3xUSB z linków w pierwszym poście. Wygląda na to że wszystko jest OK. [e61 - CIC - listopad 2009].

Witam. Mam lekki wyciek - pocenie w miejscu uszczelki obudowy termostatu - silnik N47 2.0d. Zastanawiam się czy wymienić samą uszczelkę (ok 80 zł) czy całą obudowę (ok. 130 zł). Różnica w cenie nie jest duża ale i tak pięć dych piechotą nie chodzi i żal ich jeśli obudowa jest OK. I tu moje pytanie czy często ulega uszkodzeniu / odkształceniu obudowa? I czy na pewno obudowa jest w komplecie z uszczelką? Sam termostat jest raczej OK - temperatury w trakcie jazdy po mieście wahają się między 83 - 89 stopni z czego przez większość czasu 85-88. Pozdrawiam 3LiTe

Czyli tak jak myślałem. Samochód kupiłem niecały miesiąc temu i to jest chyba w nim najpoważniejsza rzecz do zrobienia, no oprócz profilaktycznie rozrządu. EDIT: Właśnie zamówiłem koło corteco. Pozdrawiam 3LiTe

Witam Zastanawiam się nad wymianą koła pasowego u mnie w N47. Wygląda ono tak: Zdjęcie - http://www.ms-swiat.pl/bmw/kolopasowe.jpg http://www.ms-swiat.pl/bmw/kolopasowe.jpg Czy to możliwe aby tak pęknięte koło wywoływało drganie przy uruchamianiu silnika (oraz lekkie w trakcie jego pracy) tylko gdy silnik jest ciepły? Jak silnik jest zimny wszystko jest OK. Nie wiem czy już wymieniać czy jeszcze poczekać jeśli to nie było by to, a chciałbym wymienić rozrząd (180 tys przebiegu) mimo iż go nie słychać - tak dla świętego spokoju a to koszt prawie 4 tys. Ze względów budżetowych wolę rozłożyć pewne naprawy na raty - jeśli oczywiście jest to bezpieczne dla samochodu. Jak próbuję poruszać kołem przód-tył jak silnik jest zimny - to jest bardzo sztywne, to znaczy nie udało mi się zrobić tak jak na tym filmiku: ale może mam za mało siły:) Pozdrawiam 3LiTe

A może ktoś w Warszawie ma dobrze działający kabel D-CAN to można by było się na chwilę spotkać i sprawdzić na moim laptopie - a nóż mam coś źle skonfigurowane.

Niestety się nie udało, nie chce się połączyć. No cóż może jeszcze kiedyś wrócę do tematu enetu. Niestety nie pamiętam jaki był błąd, ale na pewno oprócz jakiś błędów z odnalezieniem plików ipo (co dziwne bo mam prawidłowo wgrane pełne spdaten do e60) to też coś z połączeniem czyli na górze okna. Pozdrawiam 3LiTe

W e61 mam silnik n47 - listopad 2009 [180 tkm] - i też czuć bardzo delikatne drgania pod tyłkiem :). W moim Mondeo 2.0 TDCi [też 180 tkm] mniej czuć drgania niż w e61. Pytanie tylko czy ten typ tak ma, czy może to początek kończących się poduch pod silnikiem lub koło pasowe - nie są to mocne drgania ale wyczuwalne także gdy skrzynia jest w pozycji N. Wydaje mi się też, że ze wzrostem temperatury drgania stają się troszkę mocniejsze. Pozdrawiam 3LiTe

Z Enetem będę jeszcze próbował, a jak coś się uda to napiszę w wątku: viewtopic.php?f=48&t=268191&start=30. A teraz jeśli chodzi o K+DCAN. Dzwoniłem do kilku sprzedawców na allegro (między innymi do Viakena) i wszyscy mają teraz kable z bezbarwną wtyczką OBD i białą płytką PCB w środku. U mnie taki kabel nie zadziałał (i co już pisałem nie tylko u mnie) ale może był on po prostu uszkodzony. Czy ma ktoś taki kabel i łączy się z samochodami tylko z DCAN (po 2007/2008 roku)? Bo teraz to już nie wiem co kupić aby działało. Nie chciałbym też wydawać na interface za dużo kasy.

Zrobiłem kabel ENET. Podłączyłem się do E60/E61 CIC. Udało się uzyskać odpowiedź z pinga na IP 169.254.199.99 tak więc kabel OK i net w samochodzie jest, ale Ediabas się nie połączył a w związku z tym i Inpa. Na pewno samochód nie ma serwera DHCP. Zastanawiam się co robić dalej. Chciałem wyciągnąć plik fsc potrzebny do wygenerowania kodów do navi, ale program służący do tego łączy się z pomocą ediabasu więc ... się nie łączy. Pozdrawiam 3LiTe

Zrobię sobie kabel Enet i zobaczę czy uda się połączyć Inpą.

Czy to oznacza, że moją E61 można diagnozować też kablem ENET - czy tylko można się nim połączyć z modułem nawigacji CIC? Na razie kupiłem kabel K+Dcan ale będę odsyłał bo nie działa. Na forach anglojęzycznych pisali, że interfejs z białą płytką pcb (a taka jest w tym co kupiłem) nie działa z modelami po 2007/2008 roku, tylko te z zieloną. Cytat z e90post.com: I returned cable and ordered the one you are SUPPOSED to get (it might look look like the same product image/description, but getting this from a wrong seller will get you a nonworking cable [like it did in my case]). Once I ordered the cable from the right seller: worked the first time I plugged it into my car/laptop no problems. [...] One thing that might help (if you got to buy it somewhere else) is that the nonworking cable has a white breadboard and the working cable has a brown/green (typical style) breadboard. But again, beware, my original ebay order's product image showed a regular type breadboard in the connector. Cytat z forum bimmerfest: The cable was the problem. After getting the more expensive but much higher quality cable from One Stop Electronics(green circuit board), I can get DIS, INPA, and NCS connecting to my car. [...] Note: the photos of the white ciruit board interface cable shows the cable that did not work for me(was not allowing selection of D-CAN operation through the 'utility' software, and therefore was probably only function in K-CAN if it was even doing so, but because my car uses D-CAN, there was no connection with ECUs). Pozdrawiam 3LiTe

Podłącze się pod pytanie - jaki interface do E61 - produkcja listopad 2009 z navi CIC. Czy zwykły K+DCAN wystarczy. Czy jeśli będzie w nim zmostkowana linia KK to też ruszy, czy trzeba będzie rozlutować piny? A może to już e-net? Pozdrawiam 3LiTe

A może spróbujcie wyjmować po kolei bezpieczniki, aż traficie na te których wyjęcie będzie powodowało wyłączenie licznika. Taki efekt może dać więcej niż jeden bezpiecznik. W razie czego, łatwiej wyjmować bezpiecznik lub przekaźnik niż odkręcać klemę. Może też uda się trafić na obwód który powoduje problem, zależy przy wyjęciu jakiego bezpiecznika - lub przekaźnika - problem ustąpi.

Miałem u siebie taki problem : Jak miałem wyjęte kluczyki i włączyłem lampkę doświetlającą lewą lub prawą - wszystko jedno (tą na środku co jest zintegrowana z tą co się włącza po otwarciu drzwi a nie tą podświetlającą lusterka) to włączało się radio i licznik kilometrów - tak jakbym kluczyk przekręcił w pozycję 1. Jednocześnie nie świeciły żaróweczki w tych lampkach. Jak nacisnąłem hamulec, licznik i radio gasło a żarówki zaczynały się świecić. Przy włączonym silniku lampki nie świeciły się wcale. Ogólnie był to problem masy. Odpiąłem masę od światełek, złapałem z innego miejsca i teraz jest OK. Ogólnie dążę do tego że problem gdzieś z masą może powodować taki efekt, jak by był cały czas przekręcony kluczyk w stacyjce. Sprawdź czy wszystkie wyłączniki [światła, doświetlenie kabiny, podświetlenie schowka, szyby, wentylator, radio itp.] są w pozycji wyłączonej.

Ja mam M50B25 ale w e36 i chyba nie mam takiej pompki. Ale samo odpowietrzenie powinno być takie samo, chyba że jest chłodnica bez odpowietrznika i inaczej umieszczony zbiorniczek wyrównawczy.

Nie wiem o co chodzi z pompką wspomagającą, ale... : Postaw samochód np. na wzniesieniu - przodem do góry (lub podnieś przód i coś podłóż pod koła). Odkręć korek, dolej jeśli trzeba płyn do połowy zbiorniczka i odpal silnik i włącz ogrzewanie na max-ciepło. Jak zacznie łapać temperaturę, to dodając gazu (ale nie za mocno) powinieneś widzieć jak do zbiorniczka niewielkim strumieniem leci płyn - oznacza to że pompa wody działa. Wyłącz silnik, odkręć odpowietrznik i zakręć korek zbiorniczka wyrównawczego. Odpal silnik i obserwuj temperaturę. Powinno przez wloty na szybę i nogi lecieć ciepłe powietrze. Jeśli nie leci to znaczy że zapowietrzona może być nagrzewnica. Dodając więcej gazu pompa powinna przepchnąć powietrze z nagrzewnicy. Obserwuj cały czas temperaturę jak wyjdzie poza środek, wyłącz silnik i przed kolejnymi próbami pozwól mu się trochę schłodzić. Jak już z nagrzewnicy będzie lecieć ciepłe powietrze to połowa pracy z głowy. Jak wyłączysz silnik jak już będzie wskazówka w połowie, sprawdź czy chłodnica jest ciepła. Jak zimna to trzeba odpowietrzać dalej, lub termostat nie otwiera i jest do wymiany. Obserwuj też odpowietrznik, jak przy lekkim dodaniu gazu zacznie tamtędy wyciekać płyn, to zakręć odpowietrznik i wyłącz silnik. Jeśli nagrzewnica jest ciepła, chłodnica jest ciepła, przez odpowietrznik wydostaje się płyn a silnik trzyma stabilnie temperaturę to jest szansa że już jest odpowietrzony. Jak wystygnie sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i dolej (do połowy) jeśli trzeba. Ja tak odpowietrzałem po wymianie płynu, kilka razy musiałem też dolać płynu. Zajęło mi to ok. godziny ale w końcu jest wszystko OK. Ogólnie te silniki się ciężko odpowietrza bo zbiorniczek wyrównawczy i zawór odpowietrzający nie są najwyższym punktem układu, dlatego pomaga podniesienie przodu. Pozdrawiam 3LiTe

Już mam cicho na wolnych obrotach - troszkę basowo, ale cicho. Wolne obroty były ok 1000 rpm. Ponieważ wcześniej był gaz (który po kupnie wywaliłem) to kolektor ssący miał wstawione zabezpieczenia w razie strzału w dolot. Niestety nie były one szczelne i łapał lewe powietrze. Usunąłem je, zaślepiłem i uszczelniłem pozostałe po nich otwory. I teraz samochód nie do poznania. Wolne obroty teraz to ok 650 rpm i od razu się ciszej zrobiło :). Ustało też falowanie obrotów. Pozdrawiam 3LiTe