daniel_

Czy to możliwe że na grafice auta na liczniku zmienił się model felg? Auto mam od niedawna. Wg vinu powinienem na aucie mieć styling 793 wydaje mi sie że z takimi kołami była grafika na liczniku. Z takimi kołami pokazuje grafikę w vindekoderze oczywiście. Założyłem styling 791, lekko używane ale fabrycznie składane, z fabrycznymi oponami i czujnikami. I teraz, po jakimś czasie mam na grafice styling 791. To możliwe że w czujnikach jest zakodowany model felg i zmieniło grafikę? Nie byłem w żadnym serwisie tym autem.

Jakbym miał 340 to bym się nie zastanawiał tylko brał 255 tył. Jakbym miał 318 to bym brał 4x225. A mam 330i Ale nadal nie wiem. Skoro dopuszcza 4x225 (przynajmniej zimą, a wg niektórych i latem) w 330i po co mi te 255 . Czy przy normalnej jeździe mi potrzebne 255. Drugie pytanie. We wzorze który mi się podoba w zamienniku wymyślili zestawy 8,5"+9,5" czyli po 0,5" szerzej niż oryginały. Zakładał ktoś na 8,5" oponę 225/40 i na 9,5" 245/35?Na zdjęciach to różnie wygląda. Zależy pewnie od modelu opony.

W mojej homologacji jest jest podane tylko M+S dla tych samych. Niby dlaczego nie można by zamieniać przodu z tyłem przy identycznych kołach? To lepiej zetrzeć bardziej tył aby powstała różnica w średnicy?

Potrzebuje kupić na lato felgi i opony 18" lub 19". Mam xdrive. Zastanawiam się po co mi te szersze koła na tyle latem. Przy RWD i dużej mocy to może i lepiej szerokie ale przy xdrivie przód pomoże:) Homologacja nawet dopuszcza 18" 4x225mm, ale tylko zimowe. Są jakieś przeciwskazania aby wstawić letnie 4x225mm? Gwarancji oczywiście nie mam. Ubezpieczyciele w Polsce podobno nie czepiają się zmian w granicach rozsądku. Zalety tej samej szerokości to łatwiejszy dobór opon, co sezon zamiana przodu z tyłem dla równomiernego zużycia przez co ekonomiczniejsze wykorzystanie opon. I może mniejsze opory przy węższej oponie. Oczywiście felgi tej samej szerokości to z zamiennika. Auto kupiłem na 17" zimowkach tej samej szerokości. Jakieś argumenty za i przeciw? Ktoś tak założył? Czy tu wszyscy ortodoksyjnie tylko homologowane opony?

Będę miał G20 po kolizji z robitą lampą laserową. Czy po wymianie na inną, używaną, kupioną razem z modułami, podłączam kostki i wszytko działa? Czy trzeba coś adaptować, kodować? Ewentualnie tylko błędy skasować? Czy w Europie był tylko jeden rodzaj lamp laserowych? Czy były inne wersje w anglikach i USA które mogą próbować wcisnąć nieuczciwi handlarze? Oczywiście sprawdzę po numerach jak będę miał auto.

Naciąłem wcześniej izolację podejrzanego przewodu przed wtyczkami aby sprawdzić czy we wtyczkach jest przejście i napięcie mierzyłem na przewodzie zaraz za wtyczką. Na akumulatorze mam 12,2V. Ale to chyba niezbyt ważne… Dobrałem się bez problemu do łączenia przewodów w kabinie ale tam wszystko ok. Podpiąłem zasilanie wiązki z tego miejsca i czujniki działają. Muszę jutro dokupić złączkę i podpiąć się pod boczny czujnik i tak zostanie. Po wiązce w komorze silnika nie widać nic bardzo niepokojącego. Przed wejściem do kabiny przewody są bez dodatkowej izolacji, trochę brudne ale ciężko tam się dostać aby obejrzeć je dokładniej. Mam nadzieję, że nie zaczną się pojawiać inne kwiatki związane z tą wiązką. Serdeczne dziękuje za pomoc.

Posprawdzałem wszystko ponownie dokładnie. Wychodzi, że to przewód zasilający czujniki a nie masa jest przerwany. Na wtyczce pod zderzakiem brak napięcia na pinie nr 1. Masa jest. Na czterech pozostałych 10,2V. Te 10,2V jest ok? Nie mogłem odpiąć wtyczki od bocznego aby porównać. Z modułu na przewód w tym kolorze wychodzi ok 11,2V (na zgaszonym aucie oczywiście) Ponownie sprawdziłem też czy jest przejście na przewodzie no i nie ma. Reszta czujników czyli tył i boczne z przodu na dotyk czuć, że działają czyli zasilanie mają. No to diagnoza za nami, a teraz jak naprawić? Jesteś w stanie powiedzieć gdzie dokładnie rozdzielają się przewody na boczne i przednie czujniki? Da się tam dostać bez problemu? Lub też alternatywne, trochę druciarskie rozwiązanie. Może by tak złączkami zaciskanymi podebrać zasilanie od bocznego czujnika do wiązki przedniej?

Dzięki za zainteresowanie. Mam asystenta parkowania i dodatkowe boczne czujniki w zderzaku. Błędów nie miałem innych niż powyżej podawałem. 8032D6 8032DE 8032E6 8032EE te błędy dotyczą czego? Bo nie mogę znaleźć pewnej odpowiedzi. Ale mogły się pojawić po grzebaniu już modułem bo na pewno wcześniej nie było takich. Może włączyłem zapłon z wypiętą wtyczką np. Co dziwne, chciałem teraz sprawdzić jakie są błędy i pomimo komunikatu w samochodzie nie zaczytało mi błędów związanych z czujnikami parkowania. Pierwszy raz, a sprawdzałem wielokrotnie wcześniej i zawsze były. Jeśli mam dodatkowe czujniki od asystenta to gdzieś jak wspomniałeś pod nogami pasażera są jeszcze jakieś wtyczki lub newralgiczne punkty gdzie mogłoby powstać uszkodzenie? Ten podejrzany przewód o którym pisałem wcześniej to pin nr 2 we wtyczce za nadkolem. Nie sprawdzałem czy jest zasilanie, pomierzyłem tylko wiązkę czy jest przejście. Przed drugim podejście do szukania dopytuje co sprawdzić. W module są dwie wtyczki. Jedna jest od przodu druga od tyłu po prostu?

Może ktoś tu pomoże, chociaż nie kupione w Comfortmedia tylko u chińczyka. Od razu zaznaczam że nie polecam od chińczyka bez wsparcia bo sporo było problemów a pomocy żadnej. Już myślałem że tam nic nie będzie działało ale chociaż android auto działa… no ale teraz tak nie do końca. Łączy mi się android auto przez bluetooth i Wi-Fi ale Spotify gra sekundę i pauzuje. Początkowo miałem ten problem ale w telefonie w opcji bluetooth odzaczyłem opcję, że to połączenie do połączeń telefonicznych, zostawiałem tylko dźwięk multimediów i działało. Łączyło się automatycznie i wszystko śmigało. Teraz przy taki ustawieniu, bez połączenia telefoniczne nie chce się łączyć bluetooth z radiem. Muszę włączyć bluetooth, połączy się i po połączeniu wyłączyć bluetooth całkowicie lub tę opcję z połączeniem telefonicznym i wtedy dopiero gra. Sprawdzone[l1] na dwóch telefonach i to samo jest. Jakieś pomysły co z tym zrobić?

Przestały mi działać czujniki parkowania w BMW F20 2012r. Początkowo raz działa raz nie, aż całkowicie przestały. Zczytałem błędy 8032D0 8032D8 8032E0 8032E8 . Dotyczą przednich czujników. Zaczytując błędy pojawiały mi się jeszcze: 8032D6 8032DE 8032E6 8032EE. Te są też od przodu czy od tyłu? Te drugie błędy mi się teraz nie pojawiają. Wszystkie 4 czujniki na raz wiec podejrzenie padło na wiązkę. Zdemontowałem zderzak, wszystko wyglądało ok. wyciągnąłem wiązkę pomierzyłem, wychodzi że wiązka w zderzaku jest ok. Dobrałem się do wiązki od strony modułu, pomierzyłem wiązkę od nadkola do modułu i wychodziłoby że jeden pin nie ma przejścia. Podejrzewając wtyczkę naciąłem izolacje przewódu aby zmierzyć i wtyczki. Wtyczki wychodzą ok a jakby przejścia w przewodzi nie ma. Dziwne trochę aby jeden przewód w zabudowanej wiązce padł. Nawet próbowałem zrobić obejście na tym przewodzie ale nie zadziałało. Tej części diagnostyki nie jestem pewien, musiałby jeszcze raz do tego podejść. Może pomyliłem przewód… Znajdę gdzieś schemat elektryczny aby mieść pewność? Może to z modułem coś nie tak? Mam oddzielny moduł Bosch a nie w module REM. Podmieniając go na inny trzeba go kodować? Jakieś pomysły co mogło paść?

Gdy jest zimno to norma ze starawe siłowniki chodzą trochę gorzej... Jeśli Ci to przeszkadza to wymieniaj, ale według mnie nie warto jeśli nie korzystasz z bagażnika zbyt często...

tak z ciekawości spytam, jakie są objawy uszkodzonej pompy?

Zadzwoń do ASO i sie spytaj, ja płaciłem ok 170 za sztuke. Najpierw kupiłem podróby tzn zamieniki jakies bo przeczytałem na forum ze oryginał ok 250zł, ale wogole sie nie sprawdziły, musiałem wymienic jeszcze raz na oryginały.... Cena z Warszawy, salon Fusa edit: Napisałem o 320d, spojrzałem na wpis w profilu, do 330d mogą byc droższe...

a jak sie miałem upewnic? Znasz jakis 100% sposób?

kupiłem oryginał boscha... założyłem... i róznicy nie ma :/ tzn auto zaczeło juz na starym przepływomierzu ciut lepiej chodzić, ale rożnicy po zmianie na nowiutki nie zauważyłem... Co robić?