debu85

piękna :cool2: :cool2:

szkoda, że zrobiłeś foty nie umytego spodu, co nie zmienia faktu, że jest tak jak powinno być w każdej E34 czyli bez rdzy i wycieków :cool2:

ładna ,ale więcej zdjęć dorzuć

nie sprzedawaj takiego rarytasa BBS, bo jego cena spokojnie może sięgnąć 5 tyś. zł .To jest unikat i to jeszcze w takim stanie :wink:

kapitalne auto, pozazdrościć :cool2: załóż galerię na bmw5er.pl :wink:

pokaż środek i zrób zdjęcia od spodu, przy takim przebiegu to wszystko powinno być jak nowe :) tak czy siak ładna lalka :cool2:

zdejmij pokrywkę piasty koła i dokręć nakrętkę od piasty dużym momentem 280 Nm, bo to wina luzu na łożysku piasty koła.

Witam Krótki manual z wymiany sprężyn tył ;) Zaczynamy od podniesienia auta na podnośniku i zdjęciu tylnych kół . W środku demontujemy tylną kanapę z oparciem . Siedzisko kanapy wyciągamy energicznym szarpnięciem do góry i odkładamy gdzieś na bok :) , następnie wyciągamy do góry osłony plastikowe pasów bezpieczeństwa w górnej części oparcia ,a później odkręcamy 4 nakrętki mocujące oparcie do karoserii : 2 tutaj: http://images10.fotosik.pl/1201/d82d55b3b4d0ac3a.jpg 2 nakrętki (jedna z lewej strony i druga po przeciwnej stronie) http://images10.fotosik.pl/1201/b7841624b2dd78b6.jpg Odciągamy oparcie w kierunku przednich foteli i opieramy je o przednie foteli .oparcie będzie podtrzymywane przez naciągnięte pasy bezpieczeństwa . Następnie odsuwamy matę wygłuszająca która jest na mocowaniach amortyzatora i odkręcamy 3 nakrętki na klucz 13 trzymające mocowanie amortyzatora (lub jak kto woli poduszki amora) . tu zdjęcie pustego otworu po wyjeciu mocowania górnego http://images10.fotosik.pl/1201/b1ae26b5f63f21e0.jpg od spodu odkręcamy śrubę na klucz 22 i gumowym młotkiem wybijamy amortyzator z uchwytu http://images10.fotosik.pl/1201/09bbb99c595dccfe.jpg i wyjmujemy całą kolumnę http://images10.fotosik.pl/1201/34ab968f84e5a8a1.jpg Następnie zakładamy na sprężyny ściskacze sprężyn i ściskamy http://images10.fotosik.pl/1201/b055169265c803ad.jpg po ściśnięciu sprężyn do momentu kiedy sprężyna będzie w kolumnie luzno się przesuwać góra/dół ,ścigamy gumową osłonę nakrętki i zabieramy się za odkręcenie górnej nakrętki na klucz 17 amortyzatora ,ale najpierw musimy zablokować sam amortyzator najlepiej kluczem żabą ,żeby nam sie amor dookoła włąsnej osi nie obracał razem z odkręcaniem nakrętki http://images10.fotosik.pl/1201/51cecbe60544bfa0.jpg Po odkręceniu nakrętki wyciągamy mocowanie do góry i zdejmujemy sprężynę http://images10.fotosik.pl/1201/8d16819be6c5baba.jpg Przy zakładaniu sprężyny zwrócić należy uwagę na to aby weszła dobrze w gumowe podkładki pod sprężyny , no i przy zakładaniu sprężyny lub nawet zdejmowaniu jej z amortyzatora należy najpierw zdjąć ściagacze ze sprężyny bo moze być problem ze zdjęciem sprężyny z amora bo robi się ciasno na amorku ;) Ja wymieniałem sprężyny na krótsze o -30mm więc już później przy zakładaniu ich na amortyzator nie musiałem używać ściągaczy i bez problemów mogłem nakładać górne mocowanie . tutaj zdjęcie gotowej juz kolumny do założenia do auta http://images10.fotosik.pl/1201/b81b6463c5041251.jpg No i później zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności do demontażu ,przy czym należy dokręcać odpowiednim momentem 3 nakrętki górne i 1 dolną śrubę mocującą amortyzatora dopiero po opuszczeniu samochodu na koła ,żeby kolumna się dobrze ułożyła w uchwycie dolnym i górnym . Przy zakładaniu oparcia trzeba zwrócić uwage na wystające metalowe zaczepy w oparciu(w górnej części ) które muszą wejśc na zakladkę w oparcie w karoserii ,żeby później oparcie dobrze przylegało do tylnej półki i żeby nic nie odstawało ;)

poduszki tylnej belki do wymiany bo pewnie są pozrywane i dlatego przy skręcie i ruszaniu może pukać a tym bardziej przenoszą wibrację, przechodziłem to u siebie i sam je wymieniałem. koszt jednej to ok.60zł

Ładna 5 :cool2:

Witam Ostatnio kupiłem tutaj : http://www.bmwads.ugu.pl/index.html ten interfejs ADS pod RS232 (mój komp IBM T43 z rs232) za 150 zł i jestem mega zadowolony :bmw: . Inpa 5.0 hula aż miło, wszystkie dane czyta , i w końcu znalazłem interfejs który połączył się z moim silnikiem (2 L vanos sterownik Dme siemens Ms 40.1 5wk9002 ) Interfejs współpracuję również z disem v44 . Ja jestem bardzo zadowolony i polecam tego kolegę . Pomoc techniczna i dobry kontakt w zestawie :)

sprawdź sobie po vinie nr przepływki ,a mój nr. przepływki to musiałbym sprawdzić

Witam Panowie mam małe drgania silnika w przedziale 2500-3200 obr/min na postoju wyczuwalne na fotelach przednich oraz podłodze , oraz kiedy zdejmuję nogę z gazu i obroty spadają .Moje auto to BMW 520i 24v Vanos (benzyna bez gazu) .Auto ma przebieg 172000km i jest z 94r. Wymieniałem już ,świece ,fajki ,wszystkie poduszki silnika i skrzyni i nie dało to żadnej poprawy . U mnie jest koło zamachowe jednomasowe i ono nie wykazywało ,żadnych luzów ani nie było widać żadnych uszkodzeń . Obsłuchiwałem auto również stetoskopem i tych drgań nie mogłem zlokalizować. Napinacz paska klinowego(sprężynowy) ma luz ,ale w normie (pasek klinowy pod naciskiem palca ugina sie o ok.10mm) ,no i pasek ani żadna rolka nie piszczy i nie wyję. Alternator również wymieniony został na nowy . Sprawdzałem ciśnienie sprężania na ZIMNYM silniku i na wszystkich sześciu cylindrach jest mniej więcej równo ok 15 Bar ( tylko na 5 cylindrze jest 15,6 Bara ) . Kiedyś w komputerze od auta podmieniałem pamięć która niby podnosiła moc i dzieki temu auto nie miało odcinki przy 6,2k ,tylko kręciło się do max obrotów= 7k/min ,ale wtedy drgań jeszcze nie było i po przejechaniu ok 10 tys km drgania zaczęły się pojawiać . Oczywiście auto nigdy nie było katowane itp. Po przejechaniu tych 10tys km . podmieniłem pamięć na starą i zresetowałem komputer wg. zalecanej procedury ,ale i to nic nie pomogło . Teraz sie zastanawiam czy podmiana tej pamięci mogła spowodować te objawy ,czy to zupełnie inna przyczyna to powoduję ? Mimo wszystko podmieniłem komputer na inny od tego samego modelu silnika i ze zgadzającym się nr. komputera i nadal to samo ,ale co dziwne auto nawet na innym komputerze dalej kręci się do 7tys obr/min ,a wcześniej przed modyfikacjami auto zawsze odcinało zapłon przy 6,2 tys obr/min. Zmieniałem jeszcze uszczelkę pokrywy zaworów i oglądałem napinacze łańcucha oraz walki itp. i wszystko wygląda w porządku .Wałki ustawione są fabrycznie równo i wg. znaczników także przeskoczenia rozrządu nie biorę pod uwagę ,ale oczywiścię mogę się mylić . Vanosa nie słychać podczas pracy silnika . Silnik wkręca się równo na obroty na postoju i w czasie jazdy . Na biegu jałowym nie ma żadnych falowań obrotów . Podczas pracy silnika wypinałem również wtyczki cewek w celu sprawdzenia równej pracy silnika na biegu jałowym i zawsze po odpięciu którejś ze wtyczek była zauważalna gorsza i nierówna praca silnika i zaraz po jej ponownym podpięciu silnik wracał do normalnej pracy . Olej i filtry zawsze wymieniane co rok i auto jeżdżone na Pb98 . Auto nie szarpie podczas przyśpieszania .Na kompie nic nie wykazuję . Zastanawiam się jeszcze nad kołem pasowym tym z przodu ,ale po wstępnej obserwacji namacalnej nie zauważyłem nic niepokojącego .Autem można jeździć bo w czasie jazdy to nie jest odczuwalne wg.relacji świadków :D ,ale drażniące są te mini wibracje na fotelach i chciałbym aby to ustąpiło w końcu. Mam jeszcze pytanie odnośnie vanosa ,czy sam vanos może wywoływać takie wibracje w tym przedziale obrotów(2,5k-3,2k obr/min) Nie chcę się ładować w koszta bo planuję swap ,ale może jest to jakaś pierdoła i korzystając z waszych doświadczeń coś tam uda się naprawić tanim kosztem ;) Pozdrawiam

Ja mam jamexy -40 na sprzedaż na przód . przebieg 7 tys. km ,teraz jeżdże na gwincie (B8 + HR ) na przodzie i springi są mi zbędne :wink:

To jak ostatnio ktoś ci robił przekładnie to tym bardziej bym ja sprawdził :) .jak podjedziesz na stację diagnostyczną to zejdz do kanału i poruszaj dźwignią przy przekładni ,ona łączy drązki kierownicze z przekładnią .Trzeba ją poszarpać góra/dół i nie może byc przy szarpaniu żadnych luzów ani stuków ,a jeśli luzy występuja to masz przyczynę drgań :) Ja walczyłem z tym u siebie i wystarczyło u mnie na przekładni śrubę regulacyjną dokręcić i jest OK :cool2: . Co do śruby to ona jest od góry przekładni na klucz imbusowy ,a na śrubie masz nakretkę do kontrowania .

A przy wymianie podpory wału złożyłeś wał tak jak był wczesniej złożony , tzn .wg oznaczeń na wale ,albo czy może go oznaczyłeś przy rozkładaniu ? Bo żle złożony wał będzie wpadał w wibracje i będziesz go musiał wyważać .

sprawdź luzy w zawieszeniu na szarpakach na stacji diagnostycznej ,sprawdź czy nie masz luzu na przekładni kierowniczej bo ona powoduje też drgania i poszukaj trochę na forum bo pełno było takich przypadków :wink:

Jesli drga przy przyspieszaniu to łącznik wału ze skrzynia ,jeśli drga podczas jazdy to może byc podpora wału , tuleje bełki tylniej itd. , tak naprawde mało szczegółów podałeś :wink: . Opisz dokładnie kiedy drga i co dokładniej ci drga ? ,kierownica ,cała buda , czy fotele przód lub tył ,czy na luzie ,czy na którymś z biegów ? Każda uszkodzona część zawieszenia może powodowac drgania lub z powodu wypadania zapłonu czy łapania lewego powietrza :)

poczytaj sobie może sie przyda :wink: : viewtopic.php?f=71&t=153557

Ja leje do swojej M50b20 vanos 5w30 lub 5w40 GM-a i jest ok

Witam chciałem sie z wami podzielić instrukcją wymiany kompletnego sprzegła sachs w bmw e34 520i 24v pojedynczy vanos bez klimatyzacji 94r. U mnie jest koło zamachowe jednomasowe. najpierw nalezy pojechac gdzies na kanał :) ,a poźniej : Demontaż skrzyni: - odkrecamy blaszke osłaniającą drązki kierownicze 3 sruby na klucz 10 , aby mozna było pożniej odkrecic katalizator(lub jak ktos woli ..tłumik początkowy) od kolektora wydechowego. http://p.web-album.org/53/ec/53ec59ad78a8aa2c6d23dd9d8a14affba,4,0.jpg - odkręcamy katalizator ,6 nakrętek na klucz 17 ,ale jak stare śruby to mogą sie wykręcać razem z nakrętką :), odkręcamy 2 śruby na klucz 13 trzymające katalizator do skrzyni ,odkręcamy sondę lambda (na klucz 22) http://p.web-album.org/71/9e/719e186d3fccf994b1ffddb9a8e59ec1a,4,0.jpg - odkręcamy katalizator od tłumika środkowego (mocowanie 4 śruby m8 na klucz 13) i wyjmujemy katalizator http://p.web-album.org/4c/be/4cbee875e550094d680bf7d87320fb9ca,4,0.jpg - odkręcamy mocowanie tłumika środkowego (śruba na klucz 13) i podwieszamy na drązku stabilizatora tylniego http://p.web-album.org/9e/16/9e162c1095ef04cf97029bf281397ac1a,4,0.jpg http://p.web-album.org/ba/de/bade3d94456c63fa1a2d849ae7309f3da,4,0.jpg - odkręcamy wał przy skrzyni 3 sruby na klucz 18 ,przy moście 4 nakrętki na klucz 16 i podporę wału (2 sruby na klucz 13),luzujemy srube na wale i wyjmujemy wał bez rozbierania wału . http://p.web-album.org/bc/d6/bcd634b88e6c01c5611d91c76db27cd3a,4,0.jpg http://p.web-album.org/d6/d1/d6d1ef74a2ec213e14a9015939f3db8ca,4,0.jpg - odpinamy czujnik wstecznego wchodzący do skrzyni z boku skrzyni http://p.web-album.org/d8/cd/d8cd70013b5e227a67f4f1af989d7b63a,4,0.jpg http://p.web-album.org/18/0f/180ffa27b3abc93871483f3ec9c06100a,4,0.jpg - odpinamy drążek zmiany biegów (wysuwany wsuwkę i wyciągamy) - odpinamy wspornik drążka zmiany biegów przy skrzyni (podnosimy tam taką blaszkę zabezpieczającą ,najlepiej srubokretem i wysuwamy bolec mocujący wspornik http://p.web-album.org/71/92/719215ef1cd81defbe6193aaff59fe07a,4,0.jpg -podkładamy pod skrzynie jakis podnosnik (najlepiej proofi:) ,bo przystepujemy do odkrecania skrzyni:) - odkręcamy aluminiowy wspornik skrzyni biegów ten najblizęj wału napędowego ( 4 sruby na klucz 13 ) - odkręcamy 4 śruby ampulowe (też mocowanie skrzyni) ale te bliżej silnika (podpora skrzyni przy silniku jest mocowana do belki nadwozia za pomocą dwoch gumowych tuleji); po wyjeciu skrzyni silnik oprze sie o tą podporę http://p.web-album.org/42/1c/421c6df16ca19f8783d4ba98cc2f6971a,4,0.jpg - odkręcamy wysprzęglik (2 śruby na klucz 13) i go wyciągamy, ale nie odkręcamy od przewodu hydraulicznego - opuszczamy delikatnie skrzynie na podnosniku ,tak aby była możliwość odkrecenia śrub łączących skrzynie z silnikiem - odkręcamy śruby mocowania skrzyni do silnika torx zewnętrzny 10,12,14 .chyba 9 sztuk -wyciągamy skrzynię cofając ją (uwaga bo ciężka) ok 40 kg ,trzeba zjesc duzo stejkow przed wyjmowaniem :) :D w pojedynke Demontaż sprzęgła: - odkręcamy śruby mocujące docisk, najpierw zablokujmy jakims duzym srubokretem plaskim koło zamachowe ,zeby sie nie obracało, a pozniej zrywamy sruby (zrywamy w sensie, że są one zakręcone na płyn mocujący) ale nie odkręcamy tylko zrywamy wszystkie po kolei i dopiero po 1 lub 1,5 obrotu odkręcamy. - jak już odkręcimy wszystkie śruby, wyjmujemy docisk (jest tam na takich bolcach) uwaga na tarczę sprzęgłową żeby nie spadła na nogi - odkręcamy koło jedno-masowe ( w celu sprawdzenia czy nie przepuszcza o-ring uszczelniający na wale) Jeśli wszytko ok to skręcamy: http://p.web-album.org/dc/2d/dc2ddcab68752930b808c810347bac81a,4,0.jpg http://p.web-album.org/26/97/26973a55cc8616ee763dc760a2daeb7aa,4,0.jpg -najpierw koło jedno-masowe(wszystkie śruby na płyn mocujący) , - przed zamontowaniem tarczy i docisku czyścimy benzyną ekstrakcyjną koło zamachowe i docisk w celu odtłuszczenia (żeby się nam tarcza sprzęgła nie ślizgała po kole zamachowym i docisku).Nowy docisk jest zabezpieczony smarem ,przynajmniej tak było u mnie (sachs) http://p.web-album.org/e5/2d/e52d87fa920fe66deaa6d068618b1e00a,4,0.jpg -wkładamy tarcze i docisk, dokręcamy tylko po kilka obrotów, tak żeby docisk dochodził równomiernie lekko (nie do końca),poźniej centrujemy tarcze najlepiej przyrządem jonnesway do centrowania tarczy sprzęgła , po centrowaniu dokręcamy powoli i rownomiernie , na koniec dokręcamy odpowiednim momentem 25 Nm http://p.web-album.org/d2/ec/d2ec2e0df1afcf1e432eee8651422469a,4,0.jpg http://p.web-album.org/c9/b7/c9b7d96fda7371f2ae79a5495cb55bfca,4,0.jpg http://p.web-album.org/60/1e/601e89489b15aefc8bc41d8c769dff8ca,4,0.jpg -w skrzyni jak mamy ją juz zdjętą , zdejmujemy łapę sprzęgła z zacisku spręzynowego (schodzi bez problemu,trzeba tylko ścisnąć zacisk sprężynowy ) i wyciągamy łożysko. http://p.web-album.org/72/03/7203caa35ff5aacf70ff0d5c2ce5d644a,4,0.jpg -najpierw czyścimy z osadu wałek i łapę sprzęgła,można też srodek skrzyni wytrzeć z osadu (po 17 latach się trochę tego nazbierało :) ) a poźniej smarujemy wałek sprzegłowy smarem , ale delikatnie , zeby nie było grudek smaru bo nam poźniej nadmiar smaru wyrzuci na tarcze lub docisk następnie smarujemy lozysko i łapę sprzęgła ,żeby był poślizg przy włączaniu sprzęgła ( oczywiście zachować trzeba umiar przy smarowaniu-smarować tylko dla poślizgu ) :) http://p.web-album.org/92/d8/92d81dd1e71591f98bf77cb0cd035448a,4,0.jpg jak jest dobrze wycentrowana tarcza sprzęgła ,to skrzynia w sprzęgło wchodzi jak w masło ,nic nie powinno haczyć ,jedynie trzeba siły troche włożyć w montaż skrzyni przy podnoszeniu :P i dalej skręcamy resztę w odwrotnej kolejności do demontażu . jak coś nie tak napisałem to mnie poprawicie . pozdrawiam i powodzenia . Na nowym sprzęgle wrażenia z jazdy bezcenne :cool2: ,nic nie skrzypi i sprzęgło leciutko chodzi

według opinii wielu mechaników z którymi rozmawiałem , to twierdzą oni że mały luz w mocowaniu to standard w e34 .ja sprawdzałem 2 mocowania febi i meyle i delikatny luz był wyczuwalny na obu po skręceniu kolumny.pozdrawiam

Witam Mam wsadzony chip z allegro ,i zadnej róznicy nie czuje.Tylko sie kręci teraz do 7000 obr/min. Auta nie hamowałem.

Witam serdecznie Moje auto to bmw e34 2,0 24V m50 z 94r. Przebieg jeśli wierzyć licznikowi to 168000km. U mnie ostatnio pojawił się ten sam problem . Wymieniłem juz mnóstwo rzeczy tj. prawie cała zawiecha przód:) , podpora wału ,łacznik elastyczny wału , amortyzator drgań skrętnych wału ,tuleje tylniej belki ,amorki + mocowania z tyłu, łączniki stabilizatora tył oraz gumy , poduszki skrzyni i silnika 6szt.Wymieniłem również świece .Odwiedziłem kilka warsztatów i wulkanizatorów.Zmieniałem koła na inne i dalej to samo. Jedyne co zmniejszyło troche te wibracje to nowe poduszki tylniej belki. Można z tym jeździć bo te wibracje czasami znikaja ,ale jak nie znikaja to znika komfort z jazdy :cry: . Stawiałem też tył auta na podnosnik i rozpedzałem go do tych predkosci z kołami i bez ,ale dgrania były takie same, odkrecałem półosie od dyfra i drgania dalej były. Moze ktoś juz uporał się z tym problemem?

Witam. sprawdź kolego sobie podgrzewanie wkładki zamka w drzwiach kierowcy i pasażera. Bardzo długo szukałem tej przyczyny ,a wystarczyło zdjąć boczki z drzwi i odpiąć jedną wtyczkę. Podmieniałem też na taki sam sterownik centralnego zamka z innego auta i też to samo. Jeśli masz centralny na pilota to podgrzewanie ci zupełnie nie potrzebne, a gdy pytalem w ASO o samą grzałkę to proponowali cały zamek za kilka stówek :) .U mnie pobór prądu wynosił 200mA i akumulator padał po 3 dniach lub szybciej po pełnym naładowaniu .W zimę przy -20 to było 2 dni nawet ,a aku był centra całkiem nowy . Po odpięciu wtyczki pobór zmalał do 10mA i aku trzyma spokojnie 2 tyg. lub wiecej :shock: . Wtyczka z przewodami biały i brązowy. pozdrawiam