mati0507

M57D30T2 Z tego co zrozumiałem z danych z linka to w normalnych warunkach wentylator się włączy od temp 100C płynu chłodniczego. (temp oleju na ogół jest wyższa niż temp płynu).

Skrzynia jest ok przy normalniej jeździe sprawdziłem ok 80 stopni. Mam jeszcze jedno pytanie dot. wentylatora. Przy jakiej temperaturze powinien się włączyć? zauważyłem taką zależność ze nawet przy 105 stopni nie jest włączony. Chyba że jest włączona klimatyzacja. Czy wentylator ma być uruchomiony tylko z klimatyzacją?

Dzięki za info. Czyli sprawdzać termostaty? Duży mam oryginalny, mały behr - może tutaj jest problem.

Cześć, Mamy pytanie dot. temperatury roboczej w silnik m57 (335d). W instrukcji obsługi ogólnikowo napisano że temperatura może sięgać do 120 stopni - bez rozróżnienia na diesla i benzynę. jestem po wymianie termostatów, wymianie płynu i czyszczeniu chłodnicy (był koc brudu). Przy temperaturze zewnetrznej i spokojnej jeździe na autostradzie temperatura oleju wzrasta do około 110 -115 stopni. Temperatura płynu chłodniczego do 105 stopni. Czy tak jest właściwie i nie przejmować się?

Niestety błąd 4A63 EWS Tempering znów unieruchomił auto. Konieczna była kolejna synchronizacja CAS-DDE. :mad2: Proszę o radę co jeszcze mogę sprawdzić, żeby wyeliminować problem? Dodam że po wymianie akumulatora na Start-Stop problem nie występował przez około 6 miesięcy.

Więc tak. Wymieniłem tą ostatnią ukręconą święcę. Jak na razie, zauważyłem że napięcię otrzymuje się w granicach 13,7 - 13,9V podczas jazdy oraz ok 14,4 - 14,5v po odpuszczeniu gazu. Wachania zasilania są dużo, dużo miejsze. Mam nadzieje że jak koledzy wcześniej pisali to był powód kłopotów.

Akurat mam wymienione w zeszłym roku świece i sterownik. Świeca na 5 cylindrze została nie wymieniona bo jest ukręcona. Przesyłam jeszcze parametry z Carly przypisane do błędu:

Cześć, Trapi mnie powracający co 2 - 3 miesiące problem z błędem 4A63. W bardzo losowych przypadkach nie mogę odpalić samochodu. Do tego stopnia że zawsze mam przy sobie laptop i kabel obd na wypadek wykonania synchronizacji. Co może być powodem? Akumulator jest nowy start-stop. (auto ma tylko brake regeneration, nie ma systemu start stop). Był jeszcze przetarty kabelek pomiędzy klemami plus i minus, też wymieniony. Zauważyłem że czasami auto zanim odpali dojść długo kręci, Czasami w pamięci pojawia się błąd EWS Manipulation ale auto odpala. Dodam jeszcze że mam podłączony woltomierz który czasami podczas jazdy pokazuje np. 14,5V potem 12.0V i znowu powyżej 14.0V. Podczas dodawania gazu często ładowanie spada, bez gazu wzrasta. Czy to też jest normalne? Regulator napięcie jest w zeszłym roku wymieniony na nowy. Z góry dzięki za jakieś wskazówki.

Kolejne prace po dłuższej przerwie. Od wymiany akumulatora na właściwy do tej pory (odpukać) nie miałem problemów z brakiem możliwości odpalenia auta. Choć czasem w pamięci sterownika pojawia się błąd EWS Tempering - dziwne. Pojawił się komunikat o zapchanym DPF, niestety pomimo długich trasy nie udało się go wypalić, pojawił się również błąd dotyczący klapy gaszącej którą odesłałem na gwarancję. Okazało się że była zalana olejem. Odrazu z przepustnicą wymieniłem EGR na flanszę. Udało mi się zregenerować padniętą dodatkową pompkę wody. Na ostatnią wymianę zmieniłem olej na PMO 5w40 z dodatkiem bazy PAO. Mam nadzieje że zmiana na będzie na plus względem zalecanego 5W30. Przy okazji regeneracji DPF zrobiłem ten Chip tuning. Niestety wyszedł słaby wynik, tym bardziej że intercooler jest zmieniony na FMIC.pl nie da się ustawić większego ciśnienia na pompie wtryskowej. Prawdopodobnie oryginalna pompa wymaga regeneracji. Na zregenerowanej pompie R70 tuner twierdzić że powinno być ok 330KM bez korekty. Ale będę szukał pompy R90 po czym wynik powinien być już sadysfakcjonujący. :twisted:

Wymieniłem akumulator na właściwy. Mam nadzieję że to już koniec moich problemów. Wymieniłem też kabel IBS, stary jak widać był przetarty. Może to też powodowało problemy :?: Zrobiłem też porządek z kołami zimowymi. Nie chciałem ich oddawać do renowacji, z resztą o tej porze roku już za to za późno. Przemalowałem je zestawem Motip na stalowy szary na białym podkładzie. Także auto wygląda już jak oryginalna specyfikacja z VIN :mrgreen:

Na ista + 4.01 dochodzą do momentu w którym prosi o włączenie zapłonu (zacisk 15) po kliknięciu dalej wyskakuje taki komunikat: Czy może być jeszcze jakiś inny powód dlaczego nie mogę przeprowadzić procedury synchronizacji CAS i DDE? Da się to zrobić na komputerze mechanika przez ICOM.

Iste mam pobraną z ibmw. Tam jest wersja ISTA-D Rheingold 4.01. Rozwścieczycie nie mam napięcia na zaciskach KL15 i KL30. W takim razie próbuję na wersji 3.55. Dzięki :D .

Dużo porządnej roboty. Szkoda będzie później sprzedać. :norty:

Witam, Mam problem z ISTA oraz zwykłym kablem K-can. Auto z programem łączy się prawidłowo, jest możliwość odczytu błędów itd. Nie mam możliwości zresetować błędu EWS tempering w BMW E92 2008r. Oczywiście przez podłączenie poprzez interfejs Icom komunikację udaje się przywrócić. Moje pytanie, niestety nie znalazłem informacji w internecie i polskim i zagranicznym. Czy jest jakiś zamiennik icom, np. delphi albo jakiś interfejs multidiag przy pomocy którego była by możliwość skasowania tego błędu i przywrócenia komunikacji DDE-CAS? Z góry dziękuję za odpowiedz.

Jestem po dużym serwisie. W końcu można powiedzieć ze porobione jest wszystko tak jak powinno być :8) - komplet rozrządu - odma - świece żarowe - sterownik świec - zaślepienie klapek w kolektorze plus uszczelki - wymiana wszystkich 4 uszczelek przy intercoolerze - Intercooler Fmic.pl dedykowany - duży termostat - przy okazji filtr kabinowy węglowy stare łańcuchy wyglądają tak: Ciężki mi się odnieść czy są zużyte czy nie. Aktualnie przejechane jest 245 tys wiec myślę że to dobry czas na wymianę. Co do powtarzających się problemów z błędem EWS Tempering. Prawdopodobnie źle dobrali mi akumulator zaraz po zakupie. Mam aktualnie taki: a powinien być AGM... :duh: z tego powodu napięcie napięcie może spadać przy rozruchu do wartości przy której DDE i CAS tracą komunikację. Innych pomysłów na razie nie mam...

Pokażesz spasowanie koła z nadkolem z bliska? Nie obciera przy większym obciążeniu?

Mierzone przez OBD i carly. po trasie ok 40km w niedzielnym upale 31-32 stopnie, ale fakt ze potrafi dojść do 120 pod obciążeniem co jest dla mnie dziwne. Wywaliło mi ostatnie błąd przepustnicy oraz niedługo po tym błąd DPF. Wymieniłem od razu przepustnicę na regenerowaną. Okazało się ze stara jest całkowicie zacięta. Jeśli przepustnica nie może się zamknąć dpf nie może się wypalić... Potestowałem też ostatnio produkty RRC: wheel gel qd+

Kolejna aktualizacja prac: Tylne amortyzatory były rozcieknięte i powodowały szorowanie opony o nadkole. Parło na amortyzatory koni street wraz z oryginalnymi sprężynami. Do tego całkowita wymiana pozostałych części, mocowań, odbojów, osłon i poduszek. Do tego dołożyłem odboje Ta - Technix które zostały po moim poprzednim samochodzie. Obcięte i poszerzone do amortyzatora koni. Ostatnio miałem problemy z znikającym płynem chłodniczym. Pocił się cooler EGR i termostat. Został wymieniony na nowy mayle. Odłamało się też mocowanie czujnika temp dolotu. Zostało wymienne na nowe Hella. zawieszenie generalnie sprawa dobre wrażenie. tym bardziej że stare było w bardzo złym stanie razem z wylanymi amortyzatorami i spękanymi mocowaniami. Nie pokoi mnie jeszcze temperatura oleju. Momentami w ostatnich upałach dochodzi do 120 stopni to raczej nie jest normalne?

Pirelli P zero 255/30 R19 rocznik trochę stary 2011 ale stan dojść dobry, mięsa też miała sporo. z zapakowanym autem z dystansami nic nie obcierało w drodze nad morze. W drodze powrotnej zaczęło obcierać z drugiej strony, nie z tej uszkodzonej. Eibach prokit pod względem M technika podobno wychodzi bez różnicy. W ogóle jest sens stosować tył M pak plus Przód inne sprężyny?

Po drodze z wakacji miałem dwie nieplanowane awarie: Na szczęście stało się to około 20km od domu i udało się dowieść zimówkę. Kolejny argument kołem zapasowym, co mi po zestawie naprawczym :duh: Mniej więcej w tym czasie rozciekł się amortyzator również z tyłu. Nie wiem czy mogło to być powiązane z sobą. Opony wymieniłem na nowe Yokohama Advan 265/30 R19. Są odrobinę szersze od standardowych 255/30 ale nieznacznie. Właściwie na feldze 9,5J wyglądają tak samo z tym że naciąg jest mniejszy. A 265/30 lepiej wychodzi w odniesieniu do 225/35R19. Jeszcze z dystansem: Bez Dystansu mieszczą się spokojnie z dystansem z jednej strony obcierają ale jestem przekonany że to z powodu uszkodzonego amortyzatora którego niezdążeniem wymienić. I tutaj moje pytanie o amortyzatory. Chciałbym wymienić tylko amortyzatory z tyłu zostawiając sprężyny M-technik. Czy takie amortyzatory będą ok?: Plus ewentualnie dołożyć odboje do tego plus poduszki i osłony? Wkurza mnie też że auto nie stoi równo. W przyszłości do wymiany przewiduję również przednie zawieszenie. Czy przy zastosowaniu również zawieszenia Koni są sprężyny które obniżą przód nieco bardziej niż M Technik. Eibach sportline? Zdjęcia spasowania aktualnego, bez dużego obciążenia i bez dystansu z tyłu: Docelowo chciałbym pozostać z zestawem: Przód Koni STREET plus jakieś sprzężny Tył Koni STREET plus Ori sprężyny M technik Czy w ogóle to dobry pomysł i będzie to dobrze jeździć?

Udało się przejechać przęsło 700km w jeden dzień. Napięcie nie spadało poniżej 13.5v wiec mam nadzieje ze już będzie dobrze. Co do egr to myśle ze przy okazji rozrządu i klapek w kolektorze również się go pozbędę.

Odebrałem auto od następnego elektronika. Mówi ze wszystko jest ok. Alternator pracuje tak jak ma pracować. Pojeździłem trochę p trochę z stałym podglądem na napięcie. W dalszym ciągu są jakieś skoki napięcia podczas jazdy wskaźnik pokazuje 12.3-12.4 później 14.4 - 13.8. Różnie. Z reguły napięcie spada podczas przyspieszania. Są jakieś inny możliwości? Regulator jest nowy. Mam do zrobienia jeszcze świece plus sterownik, wisi jeszcze błąd przepustnicy. W sobotę mam zrobić trasę Śląsk - Pomorze. Boje się ze po drodze coś może się z tym stać.. :mad2: Edit: teraz sprawdzałem znów pokazuje pod obciazeniem i bez około 14v.

Szczerze to u siebie nie zauważyłem klekotania. Mocowanie z przodu na motylki lubi się lekko wykręcać ale nic się nie kotłasi na wybojach. PS tasiemka jest do podtrzymywania podłogi bagażnika bo oryginały klips jest wtedy zasłonięty.

Dzięki. W mojej ta gumowa farba była tylko do wyczyszczenia. Regulator wymieniony na ori valeo.

Nie znalazłem numeru ten półki. Oferty można znaleźć po prostu wpisując "półka e90". W między czasie miałem kolejne problemy z elektroniką. Auto nie chciało odpalić, wyskoczyła manipulacja EWS. Okazało się że jest jakieś dziwne ładowanie poniżej 12v a czasami 13v lub 14v. Jeden elektryk już rozłożyć ręce, mam teraz odpięta wtyczkę sterującą alternatorem, i ładuje 13.7v - 13.8v. :mad2: