strahu89

Dzień dobry, Temat coraz popularniejszy, kto z was przerabiał? Czy zwracaliście uwagę na wydajność maszyn którymi zabieg był przeprowadzany? Teraz co drugi warsztat oferuję tą usługę, ale patrząc już nawet na wielkość urządzenia widać które urządzenia są "pro". Z kilku niezależnych od siebie źródeł wyszperałem w necie, że minimalna wydajność jaką powinno posiadać urządzenie to 2000-3000 l/h, bardzo mało warsztatów czy firm chce się podzielić z potencjalnym klientem rodzajem maszyny i jej wydajnością, chwalą się Ci powyżej 3000 l/h pisząc, że są naj etc... Podsumowując temat pierwszy proszę Was o opinie jak ktoś miał styczność, bądź jest ktoś biegły w temacie o podzielenie się wiedzą na temat wydajności urządzeń, czy warto zawracać jechać tracić czas i $$ na wodorowanie na urządzeniu o wydajności poniżej 1000 l/h. Pytanie drugie, dla mnie ważniejsze - czy po przeprowadzeniu wodorowania nie pojawiły się wam wcześniej niewystępujące wycieki? Wiadomo usuwa się nagar, część z wykonawców przekonuje, że nie zostaje usunięty film nagarowy i do rozszczelnienia dojść nie powinno, ale wole zapytać się kogoś kto miał z tym doświadczenie jako klient... Nie chciałbym, aby czynność która powinna pomóc, pociągnęła za sobą lawinę kosztów dodatkowych. Z góry dzięki za odpowiedzi!

Podbijam temat, miałem ten sam problem po wymianie tulei pływającej i zruszeniu śruby mimośrodowej dolnego wahacza, też wywaliło mi te wszystkie błędy, plus brak tempomatu... ustawienie zbieżności a właściwie tylko ustawienie śruby mimośrodowej we właściwej pozycji plus zresetowanie ustawień czujnika kół pomogło. zniknęły wszystkie błędy a w ustawieniach status flat tire monitor znów pojawiło się ACTIVE.

Panowie, gdzie w 3mieście skasuje ustawienia ASB w E91 w celu jej ponownej adaptacji? Może ktoś z Was ma sprzęt i chwilę czasu? Pozdrawiam :)

Witam. Czy może ktoś polecić dobrego elektryka do BMW Głogów-Lubin?

Data pierwszej rejestracji luty 2007 to od kiedy zaczęli wypuszczać E90LCI? Z tego co widzę dla 325d dopiero od 03/2008 a dla 330d 07/2017.

Witam, Odświeżam temat, problem to falowanie obrotów w zakresie 1100-1800 przy stałej prędkości, na biegu jałowym równa praca. Skrzynia automatyczna. Przy wyższych obrotach normalna praca, nie odczuwam spadku mocy. Podłączony pod kompa nie pokazuje żadnych błędów, świeżo po wymianie świec, sterownika świec żarowych oraz czujnika temp płynu chłodzącego. Turbo regenerowane pół roku temu. Przebrnąłem przez wszystkie strony tematu i znalazłem kilka rzeczy na które należy zwrócić uwagę: - wtryski - przepływomierz - EGR i KD do czyszczenia - przeczyszczenie wtyku zaworu regulującego ciśnienie - przeczyszczenie wtyku czujnika ciśnienia - odma - i chyba najbardziej bolesne - konwerter w ASB Poniżej link do mojego filmiku na yt gdzie widać falowanie obrotów (włączony tempomat) https://www.youtube.com/watch?v=6cQXSnJUWx8 Domyślam się, że ciężko jest jednoznacznie zdiagnozować temat, niemniej jednak proszę o opinie osoby które mają ASB i miały taki problem czy udało się go rozwiązać? Dzwoniłem do kilku firm zajmujących się naprawą i serwisem ASB i każdy mówi to samo konwerter (co mnie nie dziwi bo tym się zajmują:) - koszt z wymianą oleju i miskofiltra kosmos...

pawelgawel dziś właśnie chcę sprawdzić temp na kompie, zobaczę czy faktycznie otwiera się termostat w tych temp. Jeśli nie to dojdzie do tego wymiana termostatu. Zamówiłem dziś ten urwany wtyk do czujnika temp. na pewno będzie zabawa z przepięciem pinów, ale może uda mi się tylko przełożyć wyłamaną blokadę do starego wtyku :)

Dzięki za odpowiedź, Takie moje małe spostrzeżenie odnośnie sterownika świec żarowych, grzania świec i czujnika temp., mam wrażenie że po wymianie czujnika temp. sterownik odpowiednio podgrzewa świece, gdy czujnik był uszkodzony a temp. ujemna, na kompie było 80 stopni to mam wrażenie, że sterownik słabiej grzał świece, teraz gdy jest na kompie realna temperatura auto odpala na dotyk. Nie wiem czy to tylko subiektywne odczucie, czy faktycznie sterownik opiera się na temp podawanej z czujnika temp. i na tej podstawie odpowiednio nagrzewa świece. Pozostało mi jeszcze sprawdzić termostaty czy prawidłowo działają. Ma ktoś pomysł jak zrobić to bez kompa? Pozdrawiam

Czujnik temperatury płynu chłodzącego wymieniony, temperatura na komputerze prawidłowa, mam jedno pytanie, świeczkarz przy wymianie świec wyłamał mi to zabezpieczenie od kostki do czujnika, jest możliwość kupienia nowej wtyczki? Jakiś nr? Wchodzi z oporem ale pewnie z czasem od drgań się wyrobi i boję się, że może się wypinać, a nie chciałbym wtyczki montować na stałe do czujnika jakimś klejem:)

Na dworze minus 19 odpalił od strzała. Walnięty chyba czujnik temp bo zaraz po rozruchu temp ktemp-mom 88°C:)

Nie mam pojęcia szczerze mówiąc co padło w moim, świeczkarz który mi to robił próbował dobrać się do bebechów sterownika ale nie udało mu się, a może nie chciało. Jeśli masz silnik n47 polecam intercar zapłaciłem na swój 296 najtańszy na alldrogo 340 chyba oczywiście plus wysyłka. Różnica jest diametralna po wymianie. Idę zaraz zobaczyć do mojej co z tym układem chłodzącym:)

Tak wymiana pomogła, minus 19°C było zakręcił chyba z dwa razy i odpalił. Na początku obroty latały w zakresie 500-1000 ale to chyba kwestia zimnego oleju, biegi przy takiej temp też średnio wchodziły:) Ogólnie mam nieszczelność w układzie chłodzącym, która uaktywnia się podczas mrozów, dziś też po uruchomieniu od razu komunikat o niskim stanie płynu, pęknięty króciec przy samym silniku, ale brakło czasu przed weekendnem na wymianę, poza tym ciężko dostać uszkodzoną część. Spłynął zimowy płyn i taki też dolałem również zimowy plus koncentrat.

Nie, płyn zimowy plus koncentrat. Sprawdzałem poziom to płyn gorący.

Panowie trochę nie w temacie, ale nie chce zakładać nowego tematu. Dziś minus 15-20 w czasie jazdy (trasa okolo 70-80 km cały czas włączał się wentylator, dopiero jak dojezdzalem np do świateł i hamowalem do zera to wyłączał się, temperatura w ukrytym menu 105+115°C, silnik po otwarciu pokrywy wydawał się niedogrzany. Ponadto tak do 1300obr/min bardzo falowaly obroty w rytmie pracy wentylatora. Miał ktoś kiedyś podobny problem bądź wie co to może być? Uszkodzony termostat? Czujnik temperatury silnika? Nie zauważyłem spadku mocy, bądź innych objawów oprócz falowania obrotów i ciągłej pracy wentylatora, nawet po wyłączeniu zapłonu przez jakiś czas jeszcze kręci, płyn chłodniczy w normie.

Problem mam nadzieję rozwiązany, okazało się, że tylko dwie świece dostają napięcie około 7,6V pozostałe dwie 1,8V, wymieniony sterownik świec oraz same świeczki, po wyjęciu świec te dwie gdzie było napięcie około 1,8V mokre, pozostałe suche. Po wymianie sterownika na wszystkich takie samo napięcie około 7,6V. Mam nadzieję, że to był powód problemu z odpalaniem. Sterownik w Intercarsie o starym numerze 12 21 7 798 000 w cenie 296PLN, świeczki w innej hurtowni bosha po 80PLN sztuka. Jutro rano przekonam się czy to na pewno był tylko problem sterownika. Jeśli ktoś szuka speca od świec i wtrysków z okolic Głogowa i nie tylko to zapraszam na priv, uczciwy gość z masą sprzętu i oczywiście dojeżdża do klienta:) PS. dwa błędy dalej nie zostały usunięte dot. świec, może po adaptacji sterownika znikną. Błąd 4A74 i 4A79 ktoś wie ocb? Pozdrawiam

Tak to jest normalne, też tak mam u siebie czasem wydaje mi się że to zależy od ukształtowania terenu - jak jedziesz pod górę to trzyma na wyższym biegu, już rok jeżdżę na automacie i nie zamieniłbym na nic innego, komfort, wygoda. Co do wymiany oleju możecie polecić kogoś z okolic Głogowa? Autko ma 265kkm i pewnie nie miało nigdy oleju w ASB wymienianego, póki co nie ma żadnych szarpnięć czy problemów w eksploatacji ale chciałbym wymienić olej, miskę plus wszystkie niezbędne rzeczy dostępne po zdemontowaniu miski olejowej. Przebrnąłem przez 12 stron tego wątku i często pojawiało się pytanie o spalanie, moje 177km pali średnio 6,8-7,0 l/100km i jest to wynik z dystrybutora a nie z kompa. Oczywiście jazda po miasteczku gdzie maksymalny czas oczekiwania na światłach to jeden, dwa cykle tak około 20%, poza zabudowanym 50% i autostrada 30%. Ze spalania jestem zadowolony, poprzednik golf IV 130km palił 6,5l/100km.

Ogólnie ciśnienie mam teraz na to duże jutro czeka mnie trasa na wschód kraju tam temp na weekend -20 i nie chciałbym aby auto zostało tam przez te mrozy unieruchomione, na pewno zatankuje miles plus diesel arktyczny, bo ma chyba najlepsze walory na niskie temp, ale wole się jeszcze dowiedzieć od strony technicznej co może stać za tymi problemami z rozruchem.

Właśnie miałem edytować poprzedni post z ceną do N47 sterownik 400pln:)

Dzięki za szybką odpowiedź, jest możliwość sprawdzenia czy to faktycznie chodzi o sterownik? Podpinając go pod kompa idzie znaleźć to? Nie chcę pakować 200PLN na darmo:)

Witam, Jak w temacie, gdy temp spada poniżej zera mam problem z odpaleniem mojej BeEmKi. Silnik 177km, automat, świece ostatnio chciałem wymienić to mechanik po wykręceniu sprawdził każdą z nich i stwierdził że wszystkie są dobre więc nie wymieniał na nowe tylko wkręcił z powrotem. Jak, że to automat do uruchomienia rozrusznika wystarczy trzymać pedał hamulca i wcisnąć START. W niedzielę przy minus 4 stopniach chyba z 2 minuty z przerwami musiałem go kręcić, aby odpalił, serce się kraje, ale co zrobić do domu trzeba było z sylwestra wrócić. Teraz zapowiadają mrozy po minus 10... Filtr paliwa wymieniany na wiosnę 2016 roku, paliwo akurat tankowałem na trasie - Lukoil Bielany Wrocławskie. Wczoraj przy temp, 0 stopni zakręcił też chyba z 3 razy zanim zaskoczył. Mieliście podobne przygody? Nie mam dostępu do diagnostyki, na desce żadnych błędów nie widać, przy próbie odpalenia w mrozie jak za szybko wciskałem start wyskakiwała ikona świec żarowych więc świece się grzały. Słaba jakość świec? Uszkodzone ogrzewanie filtra paliwa? Złej jakości paliwo? Woda w filtrze paliwa? Nic więcej mi do głowy nie przychodzi, a że jestem laikiem to zbyt głęboko w temat się nie zapuszczam. Pozdrawiam i życzę tysięcy km bezawaryjnej jazdy w 2017 roku :)

Podbijam temat. Dziś przydarzyło mi się podobna sytuacja. Po włożeniu kluczyka w stacyjkę wyskoczył na żółto błąd blokady kierownicy z informacją żeby w celu odblokowania poruszać nią na przemian w prawo oraz lewo. Oczywiście to nie rozwiązało problemu. Kilkukrotne próby zakończone fiaskiem. Jako że mam automat zablokowało mi skrzynie w pozycji P. Rozwiązanie podane przez amsata okazało się trafne. Co ważne po otwarciu pojazdu skrecilem koło kierownicy na maksa w lewo aż do wyraźnego oporu i co ważne bez trzymania wcisnietego pedalu hamulca włożyłem kluczyk do stacyjki po czym usłyszałem jak zwalnia się blokada kierownicy. Ważne by nie wciskać hamulca - próbowałem na wciśniętym bez skutku. Teraz nie pozostaje nic innego jak przeczyszczenie stykkw oraz wgranie nowego softu. Dodam że auto mam od pół roku komunikat wyświetlił się drugi raz, za pierwszym wystarczyło ponownie włożyć kluczyk do stacyjki.

Witam, mam pytanie dot. turbiny ale w silniku 177ps, mianowicie turbnina się zatarła pytanie moje brzmi jaka mogła być przyczyna zatartej turbiny? Nie jestem w tym temacie specjalistą, osoba odpowiedzialna za regenerację turbiny sugeruje by sprawdzić pompę oleju (mechanik po zdemontowaniu turbiny sprawdził jakie ciśnienie oleju daje pompa na turbo i na zimnym wyszło 4,5bar) czy są jakieś sterowniki/przekaźniki/elektronika w pompie oleju bądź w turbinie odpowiadające za ilość dozowanego oleju? Może miał ktoś z was podobny przypadek ze swoją turbiną?

Witam drodzy forumowicze, od ponad miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320 177PS w automacie, pytanie moje brzmi czy Wam też się tak rozjeżdżają spalania tzn rzeczywiste z dystrybutora które wynosi ok.7l/100km a na komputerze niezmiennie od kiedy kupiłem auto zjechało do 4,7l/100km nawet jazda po autostradzie z prędkością 170-180 na odcinku ponad 150km nie podbiło spalania choć wg instrukcji spalanie jest obliczane z ostatnich 30km? Gdzie leży błąd? Pytałem mechanika który robił mi obsługę tego auta i powiedział, że za wskazanie spalania na kompie odpowiada przepływomierz (może on jest uszkodzony)? Z góry dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję że nie powieliłem istniejącego już tematu (korzystałem przed napisaniem go tutaj z wyszukiwarki:)