royal90

Witajcie, walczę przez Enet w iście oraz enecie i poległem. Otóż, kupiłem kasetę, okazała sie dziwna (światła nie podążają precyzyjnie za kierownicą a podczas jazdy samoczynnie tańczą) ale przynajmniej reflektor zaczął żyć. Potem okazało sie że problem z tańczeniem to zły moduł bez AHL. W między czasie przełożyłem z lewą na prawą aby tańczyła prawą, która mniej przeszkadza, lewą zaczęła ładnie podążać za kierownicą, dzis przyszedł prawidłowy moduł ponownie zamiennik i go włożyłem, kodowanie i umarł lewy kierunkowskaz czyli lampa z oryginalnym modułem bmw przełożonym z prawej. kierunek przestał działać mimo że podczas „Initialize” zapala się na chwilę, a skrętność i doświetlanie działają. Przechodzę przez Initialize new headlight driver module” + „Teach‑in turn indicators”; jednak lewy kierunek nadal nie działał w normalnym trybie, a błąd w FRM został 800F40 (front left direction indicator faulty. Teraz mam trzy „kasety” TMS: 1x oryginał (obecnie z lewej), 2x zamienniki; gdy założę dwa zamienniki, oba kierunkowskazy działają, więc hardware i wiązka OK zamiana z lewej na prawą skutkuje brakiem prawego kierunku, zatem problem dotyczy zgodności/kodowania używanego OEM po zamianie stron. Ktoś to ogarnie?

Nie nie napinam się właśnie, tu wszyscy są nastawieni na zarabianie, a myślałem że forum jest właśnie od pomagania. Informacji może i jest mnóstwo ale nie ma całego zestawienia w jednym, nie wspominając o brakach w polskich forach przez właśnie takie nastawienie. Zatem ciekaw jestem ilu chętnych pomoże mi dodać pokrętło regulacji wysokości święcenia w zwykłych lampach H7. W USA nie ma regulacji a włącznik świateł nawet nie posiada tego pokrętła. Teraz mam lapmy europejskie silniczki są w środku, włącznik ma regulacje a nie działa. Jak to rozwiązać?

Właśnie tak zrobiłem zamieniłem 853 na 8A1 radio US i satelitarne czyli 645 i 655 zostawiłem. Nie usuwałem nawet. 697 na 698, a jeszcze muszę dodać 8AT bo nie ma żadnej instrukcji w iDrive :P tlyko nie wiem czy te 8AT to chodzi o cyfrową czy o książkę w schowku. Ps. Nikt ci tego nie potwierdzi bo ten kto się zna bierze za to kasę, to po co ma sobie w piszczel kopać i instrukcje na neta dodawać

A może link do PREMIUM ale west na Mega? Niestety tu wygasły, tam pod linkiem co jest taki fajny zbiór też brak. Jedynie east jest to nie wiem czy można nałożyć ja na po prostu Europe PREMIUM jak mam obecnie w navi.

Ocho, widzę tłum by odpowiedzieć. Każdy tlyko liczy na "dawaj do mnie chętnie pomogę (za opłatą)" To może ja sam pomogę dla innych skoro tutaj same cwaniaki. Chociaż nie udało mi się całkowicie uporać z problemem bo po zmianie AREA DVD na code 2 czyli Europę nic to nie dało. Na liście ani polskiego języka ani nie zmieniło na Polski. Udało mi się zmienić w SALAPA kod 697 czyli USA na 698 czyli Europę. Też nic. Zacząłem próbować kodować to się okazało że mam za stare PSdZData i nie mogę kodować poszczególnych modułów. Kupiłem więc bimmercode. Wyszukałem frazę Language i wszędzie gdzie się da dodałem Polski lub aktywowałem. Po tych zabiegach pojawił się wreszcie w iDrive ale po wybraniu języka nic. Angielski dalej. Dopiero na ruskim (chyba) forum znalazłem że tego nie zmienia się ani w HU_CIC, ani HU_NBT, tylko w KOMBI -> 3008 PIA_Einheiten. Tam wybrałem odpowiednią wartość dla Polski i cyk działa wsyztsko po polsku. Jesczce tylko mapy Europę wgrać (BEZPŁATNIE) i będzie cacy łaski bez :evil:

Witam, szybkie pytanie, czy jak chce zmienić idrive na Europę to w Esysie wystarczy odnaleźć i edytować AREA CODE w FA na dwójkę czy tzreba jednak dodać w VO (lista wyposażenia) te parametry: S698A Area-Code 2 for DVD i S8A1A Language version Polish. Bo widzę że to tzreba rozróżnić. Jest kodowanie w poszczególnych sekcjach FA i jest lista rzeczy które można ewentualnie dodać do FA i tego całego salapa

Już prędzej właśnie w to uwierzę niż ten rozrusznik. No nic, na real OEM nie widzę czujnika wału tylko rozrządu znalazłem z czujników. Może być DELPHI SS11221 za 100zl? Ps. Kolejne pomysły mile widziane

Witajcie, proszę o pomoc bo mechanicy to widać się znają. Po szybkiej jeździe powiedzmy okolice 120kmh i zgaszeniu silnika auto nie odpala. Wciskam hamulec, przycisk start, zapłon się włącza i 0 reakcji. Nic nie słychać, nic się nie dzieje, rozrusznik nawet nie zakręci. Jeden mechanik mówi stukaj pan w rozrusznik bo się zawiesza - tak, na pewno za każdym razem po szybkiej jeździe. Po zwykłej już nie. Że rozrusznik do wymiany że do regeneracji. Tylko czemu jak auto - silnik/skrzynia ostygnie to się nagle odwiesza. Drugi mechanik mówi że olej w skrzyni się przegrzewa i trzeba zrobić wymianę - już widzę jak nowy olej wcale nie będzie się grzał albo nagle cudownie skrzynia przestanie go grzać. I co, błędów na silniku nie ma, chyba że szukać w innym module? (Jakim) Czy rzeczywiście istnieje takie zabezpieczenie termiczne że nie odpali bo wysoka temperatura skrzyni biegów? Może któryś z mechaników ma rację? Co robić.

Ja mam teraz to samo. Z tym że turbo pracuje od 2 do 2,5 bara czyli raczej dobry wynik. Jednak im auto cieplejsze tym bardziej coś syczy. Gdzie szukać ewentualnego rozszczelnienia?

Niesondze. chcesz to zapłać. wiedza kosztuje a jak wszyscy by ogarniali kodowanie, to ci co na tym zarabiają nagle by przestali :p a sami sobie skrzydeł nie podetną przecież :P

U mnie ten sam problem i szczerze powiedziawszy to 3 strony wątku do pici kokota. Nie wiem czy chodzi o hajs że się tylko na privy zaprasza czy to na zasadzie wiedzy która kosztuje i przykro jest dzielić się nią tak po prostu za free. W każdym bądź razie jestem w tym totalnie zielony i dosłownie dziś przyszedł do mnie kabel. Zacząłem czytać ten wątek i w sumie... to musiałem pójść na jakieś niemieckie i angielskie fora. Koniec końców w sumie nawet nie źle sobie poradziłem i teraz żałuje że pół roku jeździłem jak wioch jednooki bandyta. Generalnie to w zasadzie jest proste, najważniejsze to aby otworzyć właściwy moduł w Toolset 32, czyli wciskamy F3 i w polu SGBD odpaliłem LM_60 bo mam e60 :P Następnie w polu SELECT JOB wybieramy reset_kurzschluss_sperre (będzie prawie na dole więc sporo trzeba przewinąć). Następnie w polu ARGUMENTS wpisujemy cyfrową kombinację lapmy która nas interesuje - u mnie była to prawa wiec oznaczenie 0x05 - i wciskamy F5. To wszystko. W polu RESULTS na dole powinno wyskoczyć STATUS=OKAY. Wyłączamy toolsa, wchodzimy do inpy, kasujemy błąd i gitara. Ring świeci. Nosz pół roku jeździłem z założonym nowym a nie świecił :mad2:

Witam panowie, pytanko takie, zastanawiam się zakupem f10/f11 ale ostatnio coraz więcej z dopiskiem "i" niż "d". Jednak zawsze w benzynkach ten moment był jednak niższy i myślę nad minimum 528i (3.0). Jak się to chipuje? w sensie podatność. I czy ewentualnie jest sens pchać się w 528i ale w dwóch litrach a już w ostatecznej ostateczności w 520i ? Da się z tych 3 wymienionych silników powyciskać coś skoro one nie mają turbin?

to się DPF wypala? a myślałęm że to oznaka że silnik dostał ostro w D i jest dobrze rozgrzany. W sumie wtedy nieco lepiej idzie a ten basik/buczenie jest przyjemne dla ucha

a splanowałeś go po tym spawaniu? Mój zostawiłem na wszelki wypadek gdyby żeliwny się nie sprawdził i powiem ze po przyłożeniu do poziomicy są takie odchyły jak przy przyłożeniu banana. Spawanie tylko potęguje te wygięcie wiec nie ma dziwu ze znowu pękł - nastąpiło naprężenie a po dodaniu temp (te kolektory jak ktoś dobrze daje rozgrzewają się pewnie do czerwoności) na dzień dobry pęka. No i jeszcze spawanie było pewnie zwykłym migomatem (MAG/MIG), a powinno się TIGiem bo są pęknięcia na rantach + od środka nie do pospawania MAGiem. kupowałem podobny i jestem zadowolony. Na początku się zesrauem bo dymiło spod maski i śmierdziało myśląc że coś skopałem i 6 godzin roboty na marne, a okazało się że ta emalia na kolektorze to jakaś tania farba była i musiała się wypalić wpierw najpierw. Acha, ta mała dziurka (wylot do chłodniczki/EGRu??) w żeliwnej wersji jest za płytko odlane przez co dołączeniu rurki do tego idącej będzie lekkim problemem bo jeśli krótszy to będzie inny kąt przez co tzreba naginać, ale aby złapać 2 śrubkami to już dojdzie a soczewka w środku spasuje oba elementy. Kolejna sprawa to dziury na turbo są w innym miejscu (o centymetr odsunięte od głowicy - coś jakby kolektor był szerszy) przez co po przykręceniu turbo dolna podpora turbiny jest również odsunięta od bloku - ale dajesz jakiś dystans w postaci kilku podkłądek albo jednej wiekszej nakrętki i po sprawie. 350zł kolektor + własna robota i naprawa za grosze a skuteczna (nowy oryginalny to 2 tysie)

To i ja się dopiszę. Po kilku miesiącach nieuzywania auta też takie coś mi przyszło.