electro4

Cześć. Pacjent to F15 z 2016 roku. Chciałem zmienić kolory podświetlenia ambient. Sekcja w BDC zlokalizowana, linijki znalezione. Ale coś jest nie tak, pojawiły się nieznane parametry, których nie powinno być. Na screenie "a" to co zastałem", a na screenie "b" tak jak powinno to wyglądać. Znajomy mówił, że miał upgrade softowo id5 do id6. Tam trochę inaczej wygląda paleta kolorów ambient do wyboru. Teraz pytanie. U mnie jest problem, czy coś jest namieszane z softem? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Bo temat zostawiłem, ale nie lubię nierozwiązanych spraw :)

Panowie, pilna sprawa. Zakładałem do swojej F32 430ix sprężyny Eibach Pro Kit, dedykowane pod xdrive. Wymieniałem je jak na tym filmiku (bez odkręcania półosi): https://www.youtube.com/watch?v=p6usLM8-FIQ Cała operacja się udała bez większych problemów. Ale jak wyjechałem w trasę powrotną do domu to coś stuka z przodu rytmicznie. Wraz z wzrostem prędkości. Nawet jak jadę wolno, szczególnie po ładnej, równej drodze, na niskich obrotach, kiedy jest strasznie cicho, to bardzo to słychać i aż czuć. Wydaje mi się że wszystko skręciłem jak trzeba, upewniając się dwa razy. Mój tata twierdzi, że może opuszczając zwrotnice, za bardzo wyszła półoś i teraz trzeba ją wcisnąć do końca. Ma to sens, czy raczej niemożliwe? Nie mam teraz możliwości sprawdzić bo wróciłem do domu w bloku, a do domu rodziców mam ponad 30km. A nie chcę jechać żeby niepotrzebnie nie uszkodzić jakiś części.

Czyli jak się ma opcję S609A, to nie ma problemu w takim razie. Ale co w moim przypadku? Kiedy mam Entrynav bez nawigacji ?

Dzięki za odpowiedź. Ja też już sam zgłupiałem. Dlatego odwołąłem zamówienie zestawu oem z demontażu. I zamówiłem zestaw z aliexpress. Działą jak MMI z bimmertech. Czyli jak kamera oem, tyle że bez kodowania itd.. A co ciekawe, można także podłączyć kamerę przednią. Na razie czekam na dostawę, ale dam znać jak to będzie w praktyce.

Hej. Mam co prawda f32 prelci, ale elektronika ta sama. A tutaj więcej postów niż w dziale serii 4. W moim aucie jest jednostka główna Entrynav (wersja bez nawigacji). Ostatnio dodałem większy ekran (z 6.5 cala na 8.8 cala), duże pokrętło idrive i czujniki pdc przód i tył. Teraz chcę dołożyć kamerę cofania. Według instrukcji EBA powinienem mieć opcję s 906, navi professional (oczywiście jej nie mam). Jak to wygląda w praktyce? Będzie jakiś problem żeby to zadziałało?

Witam. Kupiłem auto z USA. Mam tam bixenon skrętny. Niestety lampa lewa jest uszkodzona. Zbity klosz i tylna obudowa. I dwie te ozdobne listewki z przodu. Reszta wygląda raczej okej. Elektronika też spoko. Nie mogę nigdzie dostać takiej lampy. Mam jedynie możliwość kupić Europejską, ale nie skrętna. Czy ktoś orientuje się czy mogę przełożyć swoje bebechy z tej USA, do tej Europejskiej? Tak żeby z nie skrętnej EU zrobić skrętną USA?

A jakie miałeś klocki? Ja mam textar

ZIMMERMANN 150.3481.32 Dwuczęściowe. Tak jak w oryginale. Dziwne tylko to że ta lewa idealnie jak w książce. A ta druga 10 razy większy odchył. Tak teraz kojarzę, że problemy zaczęły się niedługo po wymianie klocków na przodzie. Ale wszystko według książki. Wyczyszczone, nasmarowane gdzie trzeba. Ale mimo to właśnie prawa strona piszczała czasami przy dohamowywaniu. Tłoczki pracują dobrze. Ale z klockami byłoby coś nie tak?

Wczoraj właśnie zrobiłem test z kołami. Przełożyłem tył na przód. Bez zmian. A czy zawieszenie z tyłu, tarcze itd mogą mieć wpływ na takie bicie? Zauważyłem że mam jedną tuleję na wahaczu tylnym popękaną i ma luzy. Edit: Podniosłem auto i z ciekawości sprawdziłem bicie. Lewa strona zajebiście, 0,03. Ale prawa 0,32. Ewidentnie się zwichrowała cała...

Wczoraj odebrałem auto z montażu zregenerowanej maglownicy. Dużo lepiej się prowadzi. Ale niestety bicie jak było tak jest dalej :/

Dzięki za odpowiedź. Luzy delikatnie stwierdzili na stacji kiedy ustawiałem geometrię zaraz po zakupie auta 2 lata temu. Ale jeszcze było w miarę spoko. Dopiero około pół roku temu zaczęła kierownica bic. Na początku delikatnie. Przy hamowaniu z zakresu 140-100. Tera z już bije od każdej większej niż 80. I trzęsie całym autem. Na 22 października mam umówioną wymianę na zregenerowana z gwarancją. Ale jak po niej dalej będzie bic to się zabije chyba :p

Witam. Niedługo po ostatniej wymianie klocków hamulcowych przód zaczęła mi bić kierownica przy hamowaniu. Oddałem auto do sprawdzenia. Padła diagnoza że tarcze i piasty do wymiany. Ok. Kupiłem piasty fag i tarcze Zimmermann dwuczęściowe. Sprawdzone po montażu miernikiem, bez bicia. Dotarte według instrukcji. Dalej bije przy hamowaniu. Oddane do innego mechanika. Znalazł luzy na wahaczach. Wymieniono gięte na meyle hd i proste na zwykle meyle. Dalej bicie przy hamowaniu. Dodam że z dnia na dzień jest coraz gorzej. Umówiłem się na regenerację maglownicy bo też ma spore luzy. Czy możliwe że to przez maglownice bije kierownica? Mam wrażenie że przy hamowaniu w zakrętach jakoś mniej bije. I dwa. Kończą się też chyba amortyzatory bo przy jeździe przez spowalniacze słychać jakby upust powietrza. Dodatkowo na nierównej drodze auto za bardzo podskakuje. Ale chyba amortyzatory nie powodują bicia na kierownicy? Ma ktoś jakiś pomysł? Bo co specjalista to teoria, a mój portfel coraz lżejszy... ;/

A słyszysz to cykanie tylko pod maską, czy podczas jazdy też?

Małe pytanie. Dzisiaj podczas jazdy do domu usłyszałem dziwne cykanie z przodu auta. Najbardziej słyszalne przy zwalnianiu i niskich obrotach. W domu podniosłem maskę i to cykanie dochodzi z okolic pompy vaccum. Widać też delikatny wyciek przy tej pompie. Z tego co wyczytałem wychodzi na to że kończy się ta pompa. Czy ona może mieć wpływ na mój problem z turbo? Znalazłem jakiś filmik na YT. U mnie to cykanie jest identyczne: https://www.youtube.com/watch?v=hqeJAkQG_bY

Nie słuchaj opowieści o klapach na pewno. Moja 535 ma je wywalone i zwija aswalt od samego dołu do samej góry. Też myślała skrzynia sekundę ale do tego wystarczy NCS. Wykodowanie sekundy przemyślenia skrzyni automatycznej EGS NIC - nicht_aktiv Funkcja NIC (Neutral Idle Control) to funkcja pozwalająca zmniejszyć spalanie samochodu który zatrzymał się np. na światłach. W momencie wciśnięcia hamulca wrzuca bieg jałowy co zapobiega przeciągania przez konwerter. Hehe, dosłownie pół godziny temu czytałem o tym:P Spróbuję wyłączyć tą funkcję, może będzie poprawa. Z tym że problemu na pewno nie rozwiąże całkowicie, bo problem opóźnionej reakcji jest też podczas zwykłej jazdy, nie tylko przy ruszaniu;)

Wychodzi na to że trzeba będzie wszystko rozebrać na części pierwsze:/ Najgorzej że w okolicach nie mam żadnego dobrego mechanika i za każdym razem muszę do Wrocławia zapierdzielać 140km:/

Hehe, no dokładnie teraz się tak czuję jakbym miał jedną turbinę, a są przecież dwie;P Tam gdzie robiłem mody w aucie twierdzą że wszystko jest okej. Turbiny ładują ile trzeba, podciśnienia nowe silikonowe, wszystko szczelne. Jedynie co zasugerowali żebym odłączył przepływkę i sprawdził czy będzie poprawa, ale sam już nie wiem:/

No nareszcie ;p Też już mnie męczy temat klapek w kolektorze ;) Przed modami które wypisałem było to samo. Zero poprawy. Błędów żadnych nie ma. Wiem tylko że podczas podnoszenia mocy były problemy bo na wysokich obrotach nagle moc spadała do 320KM, ale chłopaki ustawili turbine i problem zniknął, teraz jest stabilnie 370KM, więcej nie robiłem bo na razie stockowy IC. Juz brakuje mi pomysłów, a jest to nie tyle denerwujące co po prostu niebezpieczne, bo jesteś pozbawiony możliwości nagłej reakcji w sytuacji zagrożenia ;/

Tylko tak jak wspomniałem, u mnie problem był też z klapami;) Rozmawiałem z chłopakiem który miał 535d ale LCi. Miał wywalone wszystko co możliwe i żadnego laga nie miał. Odkopałem też jeden temat z zagranicznego forum. Jest to powszechnie znany problem i występował nawet w serii F. Z tym że nie doszukałem się żadnego rozwiązania:/ Tutaj temat: https://f10.5post.com/forums/showthread.php?s=f8d4086d0c57e19962937cbc0246fd18&t=571583 Pisze tam że można próbować resetować przepustnicę pedału gazu i niektórym pomaga na jakiś czas (tydzien/meisiąc): 1) Naciśnij raz przycisk Start, aby włączyć zapłon. Nie naciskaj pedału hamulca i nie włączaj silnika. 2) Wciśnij pedał gazu do podłogi na około 60 sekund. Powinieneś usłyszeć klikanie, które wskazuje że przepustnica resetuje się. 3) Naciśnij ponownie przycisk Start, aby wyłączyć zapłon. 4) Teraz zdejmij nogę z pedału gazu. 5) Odczekaj DWIE minuty i uruchom pojazd jak zwykle.

Tyle że przed wywaleniem klapek było tak samo;)

Witam. Problem dotyczy opóźnionej reakcji na pedał gazu (sekunda może półtora). Skrzynia automat. Np. Chcę wyjechać szybciej z ruchliwego skrzyżowania, stoję, wciskam mocniej gaz i auto zaczyna się toczyć (jak to w automacie) i dopiero po chwili załapuje kopa (czyli w praktyce w połowie krzyżówki...). Tak samo jest w normalnej jeździe. Chcę kogoś wyprzedzić, to gaz mocno w podłogę (bez kicka) i dopiero po sekundzie auto rwie do przodu tak jak powinno. Generalnie dużo płynniej chodzi powyżej 2000 obr. Auto modowałem, ale nie ma różnicy. Przed i po tak samo. Co było robione: 1) EGR off (mechanicznie i programowo), klapa gasząca została. 2) Dolot wyczyszczony, klapki wywalone i wstawiono zaślepki, nowe uszczelki. 3) DPF off (mechanicznie i programowo). Wstawiony zamiennik przelotowy. Ogólnie dpf był czysty w środku. 4) Delikatny program na 370KM. 5) Adaptacja skrzyni biegów. 6) Nowe weże podciśnienia. Silikonowe. Ogólnie jest jeszcze mały problem z przeciąganiem biegów. Nie ważne czy w trybie D czy DS. Jak kupiłem auto to dostałem faktury że w 2016 był wymieniany konwerter ZF z olejem i misą. Więc raczej nie konwerter. Nie ma też zjawiska falowania obrotów na najwyższym biegu przy 80km/h. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Małe turbo się kończy? Przepływka?

1) Najpierw naciskasz jednocześnie guzik 1 i 3. Jak dioda zacznie szybko mrugać to puść. W ten sposób zresetowałeś urządzenie i masz możliwość programowania przycisków. 2) Teraz programowanie pilota od bramy. Powiedzmy że chcesz mieć otwieranie pod jedynką. Wciskasz jednocześnie 1 i guzik otwierania bramy na Twoim pilocie oryginalnym. Trzymasz tak długo aż dioda na HomeLinku zacznie szybko mrugać. Wtedy puszczasz. Ważne żeby pilot od bramy był w odległości 2-10cm od HomeLinka;) 3) Teraz przytrzymując przez kilka sekund guzik 1 brama powinna się otworzyć. Jeśli tak się nie stało to znaczy że musisz jeszcze zakodować HimeLinka do bramy. Robisz to tak że w przeciągu 5 minut od wykonania kroku nr 2 musisz jednocześnie nacisnąć przycisk SMART przy sterowniku Twojej bramy i guzik 1 w aucie. Jedynie we dwie osoby to zrobisz. Samo programowanie jak wyżej. Trzymacie razem przyciski aż dioda na SMARcie bramy będzie szybko migać, zresztą tam będzie instrukcja na sterowniku ;)