Intro610

Może ktoś potfafi mi to wyjaśnić bo się nie znam, a ewidentnie zdębiałem i zgłupiałem... Czy to jest w ogóle możliwe że e46 320d w kompakcie 150KM z CR może nie mieć sond lambd? Tu wyszukane po VIN: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AT71-EUR-08-2003-E46-BMW-320td&diagId=18_0322 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0322-katalizator-diesel/i47655/kL/sN/r2003/m08 Szukając jednak po nr części znajduje mi sondę i podaje w zastosowaniu mojego kompakta, no to przechodzę do niego a tu takie coś: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0322-katalizator-diesel/i47655#part15 czyli od roku 2004 i z normą EU4 tylko... A co z moją bunią? Poważnie nie mają sond lambd? :shock: Jeśli tak to chyba tylko się cieszyć, ale jak to możliwe? Sądziłem że wszystkie samochody są w to wyposażone? Ktoś mi to wyjaśni?

Taka historia... ISTA-D: -000020 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: AUC ogrzewanie Tak wygląda u mnie to ustrojstwo: https://drive.google.com/file/d/1CTgoghjmK-261n1pgNE762SyKWO54gah/view?usp=sharing Puszka nie była jakoś bardzo zasyfiona, bo wydłubaniu filterka oczom ukazuje się oczom ukazuje się czujnik (wygląda ok) No ale błąd jest... Test grzałki (multimetr i opór między 1 i 4 pinem) powinno być w okolicy 40 Ω Było znacznie więcej... Wniosek taki że czujnik uwalony... I tu moje pytanie... Wg. nr części te czujniki występowały pod nr: 8 391 470 (wycofany z produkcji) oparty na czujniku FIGARO TGS822 6 924 755 (wycofany z produkcji) 6 917 001 aktualny Nie wiem jaki czujnik jest włożony w ten mój ( na pewno inny niż Figaro) jest mniejszy i czarny a nie pomarańczowy, ale ułożony bokiem a nie przodem i nie chce tego wydzierać, w każdym razie czy czujniki ze wszystkich tych 3 nr można stosować zamiennie? Czy mogę kupić działającą używkę 8 391 470 która jest znacznie tańsza od 6 917 001 ? Czy trzeba będzie coś programować? Wtyczki i napięcie chyba jest identyczne, ale chce się upewnić...

Maniek21112, orientujesz się czy można sprawdzić jakąś procedurą testową w ISTA-D ten sterownik? bo żeby nawet teraz sprawdzić te świece multimetrem na oporność to i tak musiałbym kolektor zdjąć, a nie chce mi się znowu aż tak dłubać... Raczej wolę wyjść z założenia że mało prawdopodobne jest że 4 nowe świece są uwalone, wiec dobrze by było gdybym mógł jednoznacznie stwierdzić programem że to wina sterownika... Być może przerwał się kabelek, być może się przepalił... Szkoda że tego nie sprawdziłem mając go na wierzchu jak wymieniałem poduszki silnika :( Ale wtedy nie wiedziałem że to ten sterownik... Podejrzewam jeszcze jedną rzecz (choć mało prawdopodobną) Wymieniając poduszki pod skrzynią uwaliłem jedną śrubę od podpory skrzyni (są tam takie 4 dosyć krótkie ale z solidnym gwintem), bylem na tyle szalony chcąc ułatwić sobie robotę że wkręcałem pneumatem :duh: Musiałem potem nadspawać na urwany gwint nakrętkę i wykręcić urwaną śrubę... Na szczęście poszło bez problemów i znalazłem nawet identyczną na podmiankę, ale tu jedna myśl mnie teraz dręczy... Podczas tego spawania na śrubie nie odpiąłem klem od aku :duh: Myślisz że mogłem tam coś uwalić w elektryce? Niby żadnych innych błędów nie ma i wszystko działa. Dodam że w skrzynce z przekaźnikami pod maską co jest te 5 bezpieczników (jeden 20A ma zwiazek ze sterownikiem) wszystkie są cacy. Byłbym wdzięczny jakbyś wskazał czy da się i jak sprawdzić w ISTA-D lub INPA ten sterownik

wahacze, drazki, przekladnia kierownicza zapewne też,chlodnica, amory z łożyskami, zderzak, nadkola, lampa/y... itd... za same części mi sie widzi jakieś ponad 2 tysie... w tym roczniku to juz po takim dzwonie bedziesz mial tylko skarbonkę bez dna... zaczniesz to robić i się okaże ze masz znacznie wiecej do robienia niz sie spodziewasz... poduszki od silnika wyrwane np, popękane zbiorniczki. Ja bym sie nie bawił w robienie tego, bo szkoda nerwów i kasy...

maniek21112, zabawna sytuacja, ale odkryłem przy tym że mam uwalony termostat, w trasie nie jestem wstanie zagrzać silnika na więcej jak 75-80 stopni (oczywiście wskazówka temp jest w pionie juz przy 75 więc mnie aukto w konia robiło) No ale to juz inny temat... Wracając do świec, pojechałem do kolegi (mechanika) który ma z tym więcej doświadczenia... Silnik w momencie zdejmowania kolektora miał jeszcze z 50 st. plus jeszcze raz prysnęliśmy jakimś penetratorem. Wszystkie wyszły (w jego ocenie bez problemu). Także fajnie, wymieniłem wszystkie na nowe FEBI (wiem że są lepsze ale też są droższe a ja jestem sknera 27zl za sztukę) w każdym razie po tej wymianie komputer wywala błędy na wszystkich czterech... Ciężko mi uwierzyć że wszystkie 4 świece nowe są uwalone, może sterownik? Ale dlaczego? Przecież przed wymianą 2 świece działały :/ Teraz na pewno nie działają, nawet na ciepłym silniku rozrusznik ciut dłużej kręci... Ktoś ma schemat gdzie jest sterownik? Jak go sprawdzić, a może to kwestia jakiegoś bezpiecznika? Od czego zacząć poszukiwania?

wymieniłem żarówkę i problem zażegnany, ale dziwne jest to że stara działa normalnie jak pod akumulator 12v podłączyłem... Jedyne co to te blaszki na których jest drucik wolframowy były lekko przyśniedziałe

jaka żarówka tam idzie? Gwint? moc? musi mieć can-bus? czy można wymienić na ledy?

Witajcie, Od kilku dni mam problem z prawym kierunkowskazem... Czasami przestaje działać migawka w przednim prawym reflektorze. Gdyby był to ciągły błąd to podejrzewałbym po prostu spaloną żarówkę, ale że problem sam z siebie czasami zanika i znów wraca, to nie bardzo wiem gdzie zacząć szukać przyczyny... Czy to jakiś przekaźnik, czy GM5, czy LCM? Może ktoś doradzić od czego zacząć i gdzie szukać?

Jestem już po tej większej operacji... Wyglądało to tak że zdemontowałem kolektor i pojechałem z nim na myjkę samoobsługową... Widok czarnej fontanny z kolektora był bezcenny :D Oczywiście perfekt go nie wyczyściło ale różnica i tak była kolosalna... Przez noc sobie sechł (parę razy też potraktowany został suszarką). Rano był suchuteńki więc zaślepiłem otworki (gruszka została) wywaliłem jedynie to cięgno ruszające klapkami. Przez noc zostawiłem też zapryskane świece żarowe licząc że puszczą, ale nie mając klucza dynamometrycznego odpuściłem temat, bo nie chciały iść... Pewnie trzeba by spróbować na ciepłym silniku, ale zanim człowiek zdemontuje to wszystko żeby ściągnąć kolektor (tj. filtr kabinowy, to korytko od niego, listwę za nim, następnie tylną plastikową osłoną silnika, EGR a następnie kolektor) to i tak już silnik wystygnie :( Spróbuję jeszcze w tym miesiącu zrobić drugie podejście do świec :/ Póki co mogę powiedzieć że efekt operacji jest fenomenalny! Nie wiem czy to zasługa czyszczenia kolektora, EGR i odmy czy wywalenia klapek wirowych albo wymienienia filtra powietrza na taki sportowy z gąbki. Ale zauważyłem: -większa kultura pracy silnika -lepsza reakcja na pedał gazu przy niższych obrotach -ustało falowanie zimnego silnika (pomijając efekt zmiany obrotów spowodowany dogrzewaniem)\ Warto było! :) Polecam wszystkim można spać spokojniej, a i po takim czyszczeniu autko chodzi genialnie. Jedynie co to może nieznacznie bardziej się zatelepie przy gaszeniu czy odpalaniu, ale to chyba domena tych silników jak się nie posiada klapy gaszącej...

Bardzo nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia co do operacji wywalenia klapek wirowych i zaślepienia ich miejsc w kolektorze. Rozmawiałem dziś z mechanikiem (facet złota rączka, ma olbrzymią wiedzę, ale nie wszystko musi wiedzieć) stwierdził że będę musiał po takim zabiegu wyłączyć sterownik przez kompa. Jak to u was było? Rozumiem że zaślepienie wężyka podciśnieniowego nie powoduje żadnych błędów? Czy ktoś skanował dokładnie autko po takim zabiegu? Jak zaślepić to rozumiem że za 'gruszką' sterującą klapkami i musi ona zostać? Czy rzeczywiście trzeba się bawić w zmianę sterownika kompem? Znalazłem w innym miejscu na forum taki tekst Roger-Nysa:

Temat domknięty. Jestem już parę miesięcy po wymianie amorów i wahaczy i mam parę wniosków na podstawie tego doświadczenia i opinii innych (bo oczytałem się na ten temat sporo...) Postawiłem na wersje budżetowe jako iż uważam że można kupić najlepsze marki a i tak może się coś spierdolić z przyczyn niezależnych od jakości części... wiadomo... dziury na drodze, warunki atmosferyczne, charakter jazdy, głupota mechanika itd... Jeśli chodzi o wahacze to jeden jest SRL a drugi NTY oba to koszt ~150zł/za szt. Dlaczego tak? Otóż np . Meyle daje na swoje podzespoły 4 lata gwarancji i cieszy się renomą jeśli chodzi o części zawieszenia, żadna marka nie daje takiej gwarancji, ale koszt ~350zł za wahacz? to nawet jakbym miał później wymieniać sam sworzeń za 50-70zł to wolę kupić kolejny nowy wahacz za 150zł z SRL / NTY na które jest 2 lata gwarancji niż płacić 350-400 za lepszą markę... Wbrew stereotypom i powszechnej opini jakość wcale nie różnie się tak bardzo... płaci się tylko za markę. W końcu to tylko stop aluminium... Oglądnijcie sobie testy wahaczy na "miłośnicy 4 kółek" stop to stop, i cena nie wpływa na jego jakość. Różnice są co do jakości wykonania sworzni... ich panewek i smarowania... ale nie są jakieś dyrastyczne, wiec jeśli w cenie 'porządnego' wahacza mam 2 wahacze z niższej półki to wolę kupić niższą półkę bo ludzie na nich też potrafią jeździć latami (chodź wiadomo że są i tacy co pojeżdżą parę miesięcy i znów sworzeń wywalony, z tym że to się zdarza również wśród zwolenników MEYLE itp.) ale to już kwestia jak się jeździ i po czym... Co do amortyzatorów kupiłem 2 szt. firmy BERGH (około 200-220zł za komplet) (nie znalazłem nic ani mega pozytywnego ani mega negatywnego jeśli chodzi o te amortyzatory, a cena jest kusząca i w porównaniu do innych taniości typu DACO, czy DENCKERMANN dają 2 lata gwarancji a nie rok, więc to też coś świadczy o jakości wykonania... Ryzyk fizyk... Póki co po około pół roku od tej wymiany nie stwierdzam nic negatywnego w działaniu amorów i wahaczy. Żadnych luzów na sworzniach, a byłem z miesiąc temu na kontroli geometrii na maszynie 3d i jest super. Generalnie jestem bardzo zadowolony i sądzę że warto oszczędzić.

No właśnie też mi się wydaje że jak włożę aluminiowe w te otwory kolektora to nie będzie to tak ciekawie jak wtedy gdy materiał będzie podobny i będzie się podobnie poddawał temperaturze...

Witajcie, Odgrzeje kotleta bo ma identyczną kwestię... Przygotowuję się do czyszczenia EGR i kolektora demontażu klapek wirowych i przy okazji wymiany świec... Postawiłem na komplet uszczelek marki Victor Reinz, ale nie wiem jakie zaślepki wybrać. Generalnie są 2/3 opcje: -aluminium -poliamid z włókna szklanego w proporcji 70/30 PA6GF30 (ponoć materiał identyczny z kolektorem) -tworzywo PA66 GF35 (coś jak wyżej, ale z różnic numeracji wnioskuję że nie to samo i tu sprzedawcy również twierdzą że tworzywo identyczne do tego co kolektor, przypuszczam że liczba 30 i 35 to % dodatku włókna szklanego) Jak to robiliście u siebie? Dodam że opcja z tworzywem mnie bardziej intryguje, bo jeśli wierzyć specyfikacjom ma lepsze właściwości niż aluminium jeśli chodzi o twardość sprężystość termiczną, a do tego zaślepki z tego tworzywa są nieznacznie tańsze. Pomijam kwestie oringów bo w każdym jest guma VITON odporna na 200C Jaki materiał zaślepek polecacie i dlaczego?

Polecicie mi jakieś amortyzatory w godziwej cenie? Jakie macie doświadczenia z tym związane, Sachs i Monroe dobre ale dosyć drogie... Może jest jakaś marka tańsza o nie najgorszej renomie? Co powiecie np o DACO?

Witam, potrzebuję konkretnej i uargumentowanej odpowiedzi na pytanie czy można wymienić sam sworzeń zewnętrzny w autku czy trzeba cały wahacz? W sklepie twierdzą że skoro można kupić sam sworzeń to można go wprasować, a mechanik (żaden specjalista) twierdzi że trzeba cały wahacz. Potrzebuję rady bo budżet mam mocno okrojony, chce tylko żeby autko było w miarę i przeszło przegląd. Druga sprawa, cieknie mi amortyzator od strony rozwalonego sworznia (lewy przód) i tu też pytanie konieczna jest wymiana obu, czy można w ogóle naprawić (tj. regenerować) ten stary lub oba? Co jest bardziej opłacalne?