naprawa tunera BM54 - nie działa jeden kanał

[Fuser]

Czy ktoś samodzielnie naprawiał końcówkę mocy ? Do tunera jeszcze nie zaglądałem, podejrzewam, że typowy problem dla BM54. Przestał grać przedni głośnik przy czym sam głośnik jest sprawny. Ewentualnie czy ma ktoś doświadczenie w podmianie BM54 na tuner Proffesional od E83 ? Domyślam się, że mimo identycznych wyprowadzeń dużo tańszy CD53 nie będzie działać w konfiguracji z navi 16:9.

[szumrak]

Piotr520 wymieniał końcówkę u siebie, chociaż w zasadzie to tam się montuje inną. Jak to przeczyta to napewno pomoże.

[Fuser]

Zatem poproszę @piotr520 o wsparcie. Jaką końcówkę warto zamontować ? Znalazłem dwa moduły, które wydają się tam pasować.

Pierwszy XH-M150, nawet są filmy na YT z montażu tego modułu. Koszt około 30zł.

Drugi XH-M180, koszt 77zł.

Oba podobno oparte na TDA7850 4x50W. Ten drugi wygląda bardziej solidnie, ale gabarytowo większy, nie wiem czy on tam się zmieści i skąd taka różnica w cenie.

[piotr520]

Wymieniałem u siebie, wieczorem się odezwę, jakieś fotki też miałem .

Wczoraj już niestety nie dałem rady, tak to wygląda u mnie.

Końcówka jakiej użyłem to AR 175 wzmiacniacz 4x42W Z TDA7385, przynajmniej wtedy był dostępny na allegro w wersji do samodzielnego lutowania.

Na zdjęciach widać gdzie należy rozciąć ścieżki. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie bo płyta jest wielowarstwowa i można zrobić kuku. Swoją drogą to się zastanawiam czy rozcinanie jest w ogóle potrzebne , gdy usuniemy całkowicie stare końcówki, a tak zrobiłem, ale wolałem nie ryzykować. Stare końcówki usunąłem przez wylutowanie. Są filmiki o tym na youtube. Najpierw grzejemy tę blaszkę która odprowadza ciepło od końcówki, następnie dalej podgrzewamy aż wyjdzie sama końcówka, taki srebrny kwadracik. Po wymianie wszystko jest tak jak po wyjściu z fabryki. Jak z wytrzymałością końcówki, to niestety nie wiem, od dwóch lat tuner leży na półce i czeka w razie czego .

 

Edytowane 27 Marca przez piotr520

[Fuser]

W dniu 26.03.2025 o 14:26, piotr520 napisał(a):

od dwóch lat tuner leży na półce i czeka w razie czego

Zwykle tak bywa, że jak jest w zapasie to poleży długo  

OK, czyli wzmacniacz to nie jest jakiś determinujący składnik. Skoro już masz tuner pod ręką to mógłbyś zmierzyć orientacyjnie czy ten niebieski się tam zmieści ? Wymiary modułu 13x90x3 cm. Wolałbym swojego nie ruszać na razie jeśli jeszcze "trochę" działa ze względu na telefon.

Co do samego sposobu montażu to znalazłem ciekawy poradnik, niestety pdf'a tu nie wstawię, ale zrobiony na podstawie tego filmu

Sens jest taki, żeby nie ciąć tych ścieżek na płytce pionowej właśnie ze względu na ryzyko uszkodzenia wewnętrznej warstwy oraz, żeby nie wylutowywać wzmacniaczy, które ze względu na kontakt z obudową odprowadzają ciepło na zewnątrz. Poza tym ryzyko przegrzania druku. Ścieżki tniemy na płytce poziomej w pobliżu uszkodzonych scalaków. I chyba tak zrobię tym bardziej, że nie mam hot air. 

Zastanawia mnie jeszcze do czego służą sygnały clip detector  oraz standby/mute podawane na końcówkę mocy ?

[piotr520]

Gdy nie będzie końcówek ,to tam nie ma co wydzielać ciepła, a same końcówki wylutujesz zwykłą lutownicą, bez obaw o przegrzanie jakiś ścieżek,czy czegokolwiek, także tu na spokojnie możesz to zrobić. Ja się zastanawiam w ogóle nad sensem cięcia ścieżek po wylucie starych końcówek. Pewnie oglądałeś materiały o wypalaniu , czy coś, bo niektóre firmy dawniej tym straszyły. Co do standby, to z tego co się orientuję ma wyciszyć końcówkę podczas rozruchu silnika, włączania i wyłączania i wyłączania zapłonu. Natomiast mute jakoś działa, dy przychodzi połączenie z telefonu lub głos z navi. Ale zbyt mocno nie zgłębiałem tematu, wlutowalem jak sugerowały poradniki.

[Fuser]

20 minut temu, piotr520 napisał(a):

Gdy nie będzie końcówek ,to tam nie ma co wydzielać ciepła,

Trochę zawsze nagrzewa się cała PCB, szczególnie w lecie jak jest 30C to tam na pewno jest sauna. Mniejsza z tym... Tutaj jest ten poradnik

https://www.manualslib.com/manual/3066845/Mura-Bm54.html#manual

23 minuty temu, piotr520 napisał(a):

Co do standby, to z tego co się orientuję ma wyciszyć końcówkę podczas rozruchu silnika, włączania i wyłączania i wyłączania zapłonu. Natomiast mute jakoś działa, dy przychodzi połączenie z telefonu lub głos z navi.

Standby/mute to jeden, ten sam sygnał.

Clip detector to coś innego

Oni tam proponują jakąś swoją aplikację końcówki mocy z wyprowadzonymi już kablami pod te dwa sygnały. Niestety nie znalazłem co dokładnie one robią.

 

[piotr520]

Nie wiem jak oni to zrobili, podejrzewam że ten clip detektor, to po prostu Mute. Bo to są dwie różne funkcje, Mute i Standby. Jedna przycisza druga włącza- wyłącza. Gdy uszkodzone jest wejście Mute, to mamy łomot w głośnikach po przekręceniu kluczyka.

[Fuser]

8 godzin temu, piotr520 napisał(a):

to są dwie różne funkcje, Mute i Standby.

Masz rację. Użyli tam TDA8571J, który realizuje te funkcje trochę inaczej.

Podanie stanu niskiego na MODE włącza tryb STANDBY, a stanu wysokiego opóźnia załączenie wzmacniacza. Wyjście DIAG do którego podłączyli clip detector  wysyła sygnał w przypadku zwarcia na głośnikach lub przegrzania układu więc nie mam pojęcia jak to ma działać w ich aplikacji.

Zamówiłem moduł na układzie TDA7388, który ma standardowe obwody STANDBY i MUTE

Podobna aplikacja jak dla TDA7850, które podałem na samym początku, ale ten czerwony nie ma wyprowadzonych w ogóle STANDBY i MUTE, a drugi zamiast STANDBY ma REM.

Wydaje mi się, że TDA7388 4x41W powinien być wystarczający. Zobaczę co z tego wyjdzie.

[Fuser]

W dniu 28.03.2025 o 07:13, piotr520 napisał(a):

Gdy uszkodzone jest wejście Mute, to mamy łomot w głośnikach po przekręceniu kluczyka.

MUTE to ten niebieski kabel z punktu obok kwarcu ? Działa to prawidłowo ? Na razie podłączyłem tylko STANDBY, gra bardzo ładnie, ale w momencie rozruchu mam puknięcie w głośnikach. 

[piotr520]

Zgadza się. Co do tego sygnału Mute, to widziałem dwa sposoby lutowania, środkowy pin jak u mnie albo ten najbliżej kwarcu. Ja mam tak przylutowane i było ok, tylko wtedy nie miałem modułu telefonu i oryginalnej navi też nie używałem, więc wypadałoby by sprawdzić czy będzie na stówkę dobrze. Mam drugi bm54 gdzie w ogóle nie idzie żaden przewód z okolic kwarcu i działa wszystko. Jak nie zadziała wlutowanie się obok kwarcu , to po prostu podłącz Mute do Standby, bo innej możliwości nie widzę.

[Fuser]

Przeanalizowałem jeszcze raz i wychodzi na to, że na płytce podpiąłem sygnał pod MUTE, a STANDBY był zmostkowany. Myślałem, że jest odwrotnie  Poprawię i zobaczę co wtedy. 

[Fuser]

Wygląda na to, że ogarnąłem temat. Zatem po kolei od początku. Niektóre zdjęcia pochodzą z materiałów obcych.

1. Uszkodzone końcówki mocy. Nie usuwałem ich, jak ktoś ma wprawę i narzędzia to może je wylutować, ale warto wtedy zaizolować miejsce pierwotnego ich styku z obudową. W takim wypadku nie widzę sensu cięcia ścieżek. Ja przeciąłem ścieżki według tego poradnika w zaznaczonych miejscach.

2. Sygnały na wejście nowego wzmacniacza. Większość rozwiązań bazuje na podłączeniu do kondensatorów za stopniem przedwzmacniaczy, ale miałem obawy czy nie narobię szkód. Podłączyłem się z drugiej strony płyty ze względu na to, że było mi łatwiej lutować te punkty lutownicą... transformatorową 100W Miejsca podłączenia zaczerpnięte z jakiegoś rosyjskiego forum

oraz mój opis, który sygnał gdzie idzie

Kable mieszczą się od spodu między płytą, a obudową.

3. Sygnały wyjściowe oraz zasilanie. Tu nie ma żadnych dylematów, podpinamy się pod gniazdo wyjściowe tunera, zasilanie z kondensatora filtrującego.

4. Sygnały STANDBY i MUTE. To chyba sprawia najwięcej problemów w reanimacji BM54 zatem opiszę jak ja to widzę.

Jak już pisałem wcześniej użyty układ w standardowej konfiguracji posiada dwa wejścia "wyciszające" wzmacniacz.

Podanie sygnału niskiego; w praktyce zwarcie do masy, wycisza głośniki. Wzmacniacz będzie grał tylko wtedy gdy oba mają powyżej 3,5V Zwykle podaje się napięcie zasilania 12V choć w praktyce jak sprawdziłem wzmacniacz będzie grał, przynajmniej u mnie, gdy obie końcówki "wiszą w powietrzu". Na jednej było około 3,5V na drugiej koło 5V. Płytka użytego wzmacniacza wygląda następująco

Zworka J1 to MUTE, J2 to STANDBY. Piny zworek bliżej środka płytki są podłączone pod 12V, żeby wzmacniacz grał autonomicznie zakładamy dwie zworki i tyle. Mamy tam jeszcze kostkę J3, do której możemy wprowadzić oba te sygnały, ale wtedy J1 i J2 muszą być rozwarte.

Teraz dlaczego to jest istotne. BM54 jest cały czas podłączony do prądu nawet po uśpieniu auta co oznacza, że nasza końcówka mocy również jest zasilana non-stop, co sprawdziłem. Funkcja STANDBY daję tę możliwość, że podanie 0V usypia wzmacniacz i pobór prądu jest znikomy.

Jeśli tego nie zrobimy to wzmacniacz zżera dużo więcej za samą gotowość do współpracy

W odróżnieniu, funkcja MUTE tylko wycisza głośniki, a wzmacniacz cały czas pracuje. W naszym wypadku miałoby to na celu eliminację stuków w głośnikach przy skokach napięcia podczas uruchamiania silnika. Skąd wziąć te sygnały ? I tutaj nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jak pisał @piotr520 

W dniu 5.04.2025 o 21:47, piotr520 napisał(a):

Co do tego sygnału Mute, to widziałem dwa sposoby lutowania, środkowy pin jak u mnie albo ten najbliżej kwarcu.

Co do STANDBY to większość rozwiązań sugeruje wykorzystanie zasilania automatycznej anteny

natomiast nie do końca jestem pewien czy to będzie działać w każdym przypadku, np. podczas odtwarzania płyt CD. Nie sprawdzałem, jeśli u kogoś nie ma z tym problemów to OK. Ja posłużyłem się tym opisem

i podłączyłem jednocześnie pod STANDBY i MUTE

Dział u mnie poprawnie, nie ma już stuków podczas odpalania, na telefon również przełącza się prawidłowo.

5. Efekt końcowy i podsumowanie.

Na tych zdjęciach nie ma jeszcze poprawionego podłączenia STANDBY.

Z pierwszych wrażeń wszystko działa tak jak powinno. Przytwierdziłem całość szpilką M4, żeby ustabilizować konstrukcję. Gotowa płytka z elementami (TDA7388) kupiona w kraju koszt 50zł razem z przesyłką, na Ali połowa tej ceny, ale dłuższy czas realizacji. Ewentualnie można kupić samą płytkę w cenie poniżej 10 zł z przesyłką i wstawić inny układ jeśli ma te same wyprowadzenia. Czas pracy - z tym poradnikiem na gotowo nie powinno zająć dłużej niż jedna sobota 

[piotr520]

I baja , opis zawsze się przyda

[szumrak]

Dokładnie, bo muszę swoje zrobić. Miałem inną końcowkę ale kupiłem jeszcze jedna jak u fusera

[Fuser]

@szumrak wydaje mi się, że lepiej jednak wylutować te zepsute końcówki i nie ciąć w ogóle ścieżek. 

[piotr520]

Zgadza się, i tu nie potrzeba hotair, zwykła lutownicą transformatorowa, grzejemy punktowo i szybko.

[szumrak]

Pochwalę się moimi osiągnięciami w zakresie końcówek mocy BM54.

Wydruk podstawki pod nowy moduł z końcówką mocy. Położony kondensator i wszystko lutowane do padów starej końcówki plus sygnały wejściowe i mute od spodu płyty.

[Fuser]

Z którego miejsca wziąłeś MUTE ?

[szumrak]

Brązowy kabelek od spodu płyty, ten punkt połączony jest z:

 

Edytowane 1 Maja przez szumrak

[Fuser]

Aha, czyli tak jak mam u siebie  

Trochę żałuję, że jednak nie wylutowałem starych końcówek ze względu na przeciągnięcie kabli i niepotrzebne cięcie druku, ale wszystko działa i to najważniejsze.

Fajny pomysł z podstawką jak ktoś ma drukarkę 3D 

[szumrak]

Dokładnie tak samo, końcówki usuwałem tak że wylutowałem hotairem te blachy od spodu, następnie ostrze od nożyka do tapet włożyłem pod tą brązową ramkę przy końcówce i stukałem po nim śrubokrętem, zeszła w kilku częściach.

Edytowane 1 Maja przez szumrak

[szumrak]

Jakby ktoś był ciekaw jak wygląda Ori końcówka mocy pod mikroskopem to: