trandolf

Trzeba poszukać schemat układu kanałów olejowych w naszych silnikach. Bo po tym co napisał matek226 na pewno nie jest to początek tego układu, czyli pompa, dławik czy filtr oleju. To jest gdzieś po drugiej stronie tych kanałów, ale najwyraźniej część nie jest wymienna, bo nie można jej zlokalizować na schematach ze strony realoem.

Na początek sprawdź przewody przelewowe na wtryskach, jeśli okażą się szczelne to pewnie pompa jest rozszczelniona, a wtedy najlepiej zrobić kompletną regenerację łącznie z wymianą tłoczka, który prędzej czy później zatrze się na polskim paliwie(chyba, że był już wymieniany).

Ja nie chcę nikogo namawiać na tego gotowca, bo tak na prawdę można DIS-a postawić samemu od A-Z. Cała wiedza z jakiej korzystałem została zaczerpnięta z tego forum. Ja po prostu chciałem umieścić wszystkie programy do BMW w jednym miejscu, a z mojego punktu widzenia najlepszy był chomik, dlatego, ze linki nigdy nie wygasną, dla mnie darmowy oraz bardzo pomocny był program chomikbox do przesyłania takiej ilości danych. Niestety coś za coś chomik zarabia za to pobierając opłatę od ściągających, ale nie jest ona chyba aż taka wysoka. Życzę udanej diagnozy swojego "cukierka" :wink:

Lepiej zmień końcówkę na innym interfejsie (podejrzewam ten z win7) bo, gdy będziesz chciał np użyć SSS-a to on szuka kabelka na 192.168.68.1. A tak na prawdę to możesz zmienić na jakąkolwiek końcówkę, jeśli nie będziesz używać SSS-a, tylko podczas uruchamiania DIS-a musisz od nowa połączyć go z emulatorem głowicy(dodałem filmik w tym wątku jak to się robi).

Zlokalizuj gdzie w systemie jest stworzony folder zawierający wirtualna maszynę z DIS-em i po prostu usuń ten folder.

Standardowy problem, gdy nie przechodzi apitest-u, poszukaj na forum jak usunąć kartę sieciową i utworzyć nową w ukrytym menu w DIS-ie.

Jeśli jesteś obyty z lutownicą polecam reanimację. Tam jest nic innego jak zimny lut na tranzystorze. Oczywiście robota bardzo precyzyjna ze względu na to, że jeż jest zalany tworzywem, które trzeba delikatnie usunąć nie uszkadzając elektroniki. Ja osobiście bardzo żałuję, że pospieszyłem się, bo udało mi się w 100% reanimować stary, a usunięte tworzywo zastąpiłem cienką warstwą silikonu temperaturowego. Więcej na temat reanimacji jeża znajdziesz na forum, jeśli się zdecydujesz.

W takim razie odepnij wtyczkę odpowiedzialną za świece żarowe i spróbuj jeszcze raz podwatować bezpiecznik. Próbuj zlokalizować źródło tego zwarcia, może świeca spaliła się tak, że robi zwarcie.

VMWARE gdy wykryje podobny obraz to się pyta czy obraz został przeniesiony czy skopiowany, ja daję zawsze w takiej sytuacji skopiowany i jest OK. Dlaczego uparłem się z wykrywaniem zapłonu? Bo właśnie, gdy masz wyłączony zapłon to DIS nie wykrywa automatycznie auta. Poza tym, DIS od zawsze świruje, gdy interfejs nie wykrywa poprawnie zapłonu. Spróbuj włączyć zapłon sposobem jak opisał nerwus, ja nie mam pojęcia jak to zrobić w przypadku smartkey. Pisałeś jednak, że problem także występuje w e46, więc jedyną różnicą jest fejs, bo kopie DIS-a mamy identyczne i nie jest to problem złej instalacji. Dzięki za podsunięcie rozwiązania dotyczącego wykrywania podłączenia interfejsu do portu USB w maszynce wirtualnej.

Mam na myśli to co zaleca BMW na korku czyli 10w40 - gęstszy gdy zimny.

Ja dodam tylko od siebie takie przemyślenia. Skoro olej pchany jest do góry silnika przez ten właśnie dławik, to w przypadku jego uszkodzenia olej spłynie z powrotem do miski, bo ma on działać jako zawór zwrotny. No dobra, ale jeśli olej pchany jest jedną stroną do góry, to gdzieś musi być druga strona tej drogi, którą to olej wraca do miski. Więc może tam jest gdzieś problem, bo skoro ten zaworek już ktoś wymieniał to może nie koniecznie tą stroną ten olej spływać? Może ma jakąś inną drogę? A raczej na pewno ma tylko gdzie? Albo po prostu nasze silniki mają już "najlepsze lata" za sobą i wszelkie mikrometrowe luzy na panewkach i innych elementach do których dopływa olej powodują, że olej tamtędy spływa do miski, lub łapie powietrze do układu powodując zapowietrzanie i spływanie w najniższym punkcie układu. W końcu silnik ten przystosowany został do trochę gęstszego oleju 10w40, a my chcąc chronić turbo lejemy mu rzadszy, aby smarowanie było lepsze podczas startu, a tu tak na prawdę jest tylko gorzej?

Dla 100% pewności podmień z bezpiecznikiem odpowiedniej mocy, jeśli nadal się przepali, to raczej nie będzie wina świec żarowych bo o tej porze roku, nawet jeśli świeca uległa by uszkodzeniu i powodowała by zwarcie, to nie są one załączane. Chyba, że sterownik uległ uszkodzeniu. Poza tym na forum jest opis jak sprawdzić w którym miejscu obok sterownika silnika powinno być 12V odpowiedzialne za świece żarowe, może tam jest zwarcie? Z tego co pamiętam jest to nakrętka 6mm, nią właśnie przykręcony jest sporej grubości kabel.

Dolo, a gdzie ty zaopatrujesz się w oleje? Kupujesz w sklepie czy na Allegro? Może znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę i rozwiążemy ten problem, bo jak dobrze zrozumiałem TC sugeruje mi, że to raczej źródło z którego zaopatruje się może być powodem. Może ma rację, a wtedy źle to będzie świadczyć dla silnika w tym momencie :D

Na pewno następnym razem wracam do castrola, którego nawiasem mówiąc też kupiłem na Allegro i jak widać miałem powody do zadowolenia. Obawiam się tylko czy ten olej nie zaszkodzi, albo te objawy są tylko po przepłukaniu silnika? U mnie cichnie zawsze równo z kontrolką, a po wymianie oleju i płukance silnik chodził trochę łagodniej jak na diesla :) Dlatego właśnie mam mieszane uczucia, czy ten olej(motul) jest wreszcie lepszy czy nie, oraz czy płukanką nie narobiłem tylko problemów:D

Jeśli to było pytanie do mnie to na Allegro, podobno przywieziony z francji i produkowany na rynek zachodni. Oto LINK EDIT: a Płukanka to LIQUI MOLY Engine Flush 500ml

U mnie po płukance silnika nawet się pogorszyło :? Wcześniej kontrolka świeciła dłużej tylko po nocy, a po płukaniu nawet po 1-2 godzinnym postoju :? Wcześniej miałem olej castrol edge turbo diesel 5w40, a zmieniłem na MOTUL 8100 X -CESS 5w40.

Ja sprawdzałem jeszcze w zimie, i tak po mroźnej nocy gdy przyszedłem do auta komputer wskazywał temp na zewnątrz 3 stopnie, a na teście-7 -8stopni. Auto odpaliło bez problemu. U Ciebie obstawiam na zapowietrzającą się pompę wtryskową. Zobacz przy odpalaniu rano czy w przewodach paliwowych idących do pompy nie ma powietrza, lub czy przewody przelewowe na wtryskach nie są uszkodzone.

A jak cienki był tyn drucik? Bo z tego co wiem ma być on 30A, a tutaj cienki drucik wymięknie.

Ja obstawiam winny interfejs. Nigdy wcześniej nie miałem problemu z wykrywaniem auta, ale u mnie kontrolki w INPA wykrywają poprawnie włączenie zapłonu. Niech się jednak ktoś więcej wypowie na temat włączania zapłonu w Twoim aucie, a może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. EDIT: Konkretnie to chodzi mi o kontrolki(dwie czarne kropki) w INPA. Jedna robi się czarna po podpięciu kabla do laptopa, a druga dopiero po włączeniu zapłonu w aucie. O jakie kontrolki chodzi zobaczysz na tym filmie:

Błąd świec żarowych, jeśli auto przed liftem musisz sprawdzić wszystkie świece z osobna. Jest na forum opisany sposób na sprawdzenie świec bez ściągania kolektora.

A masz włączony zapłon cały czas działania DIS-a? Bo to, że fejs nie wykrywa zapłonu utrudnia bardzo działanie z DIS-em.

Jeśli na panelu klimatronika ustawione jest na nadmuch, a samo przestaje to zawsze jest jeż.

Popraw linka bo nie działa. Mi się udało dojść do tego filmu, i z tego co widzę to podciśnienie na EGR działa prawidłowo. Możesz teraz podciągnąć przewód podciśnieniowy do auta od turbo i w drogę. Zaobserwuj wtedy czy spadek mocy ma odzwierciedlenie w podciśnieniu. A przy okazji sprawdź przed którymś elektrozaworkiem jakie jest ogólne podciśnienie wytwarzane przez pompę. I nie zapomnij o nr softu wgranego do sterownika silnika. EDIT: to poprawiony link

Jak wkleisz screen-a z nr aktualnego wgranego softu, to powiem ci jaki nowy powinieneś wgrać pod nową przepływkę BOSCH-a bez wady fabrycznej.

I jak będziesz już się kręcił przy turbo to sprawdź dokładnie szczelność dolotu przepływka-turbo, czy nie ssie tam gdzieś lewego powietrza. Może wystarczy wymiana uszczelki przy dolocie, ale jeśli masz stary przepływomierz ...314 to raczej nie będzie uszczelka, ale to też musisz wyeliminować. Jeśli po Twoich testach upewnisz się tylko, że to dalej przepływomierz to wtedy wymiana na nowy oryginalny BOSCH-a i żaden inny zamiennik, bo ja to już przerabiałem, i wtedy reprogramacja sterownika. Przy okazji jak podłączysz auto pod INPA sprawdź jaki masz wgrany nr softu do sterownika silnika.