thenygoos

Skontaktuj się z Kolegą Nervusem z tego forum, on z tego co się zorientowałem oferuje najlepszy interface za bardzo rozsądne pieniądze, który pracuje z INPA... Odnośnie CS 6.5 to mam interface od ponad roku i już kilkakrotnie zwrócił mi się, a kosztował 199 PLN. Daje się odczytać i pokasować wszystkie błędy ze wszystkich modułów, LiveData, kodowanie (język, zmiana jednostek na zegarach, automatyczne ryglowanie), testowanie modułu komfortu, odczyt przebiegu zapisanego w LCM, kasowanie inspekcji i takie tam drobne rzeczy, zgodne z tym co opisują sprzedawcy interface'ów pracujących z CS 6.5 na Allegro... pozdrawiam thenygoos

Czy chodzi Ci o filtr kabinowy/pyłkowy? Ten co filtruje powietrze zanim dostanie się do wnętrza auta?

A odblokowałeś OBC testem nr 19?? Jak nie odblokujesz to nie masz możliwości nic zmienić...

No to Was zaskoczę... Jak w 2007 roku na rynku pojawiły się żarówki OSRAM NightBreaker to sprawiłem sobie komplet na przód. Cena w detaluy to było około 85 PLN za komplet, z racji posiadanego rabatu zapłaciłem za nie około 64 PLN. Pierwszy komplet jeździł coś koło 2 m-cy (różnica w dacie przepalenia jednej i drugiej żarówki to około 6-7 dni). Liczyłem się, że zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu mogą mi służyć 50% czasu służenia standardowej żarówki, ale nie tylko 2 m-ce. Pomyślałem, że nie odpuszczę i zareklamowałem komplet. Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, a otrzymane nowe żarówki służyły mi... 1,5 m-ca. W tej chwili oczekuję na decyzję dotyczącą wymiany bodajże 5 czy 6 kompletu. Przyznam, że OSRAM w jednym jest dobry: bardzo mały rozrzut dotyczący czasu pracy do spalenia, bo jednocześnie założone żarówki nigdy nie przepalały się z większą różnicą czasu użytkowania jak 7-8 dni... Zaznaczam, że jak OSRAMki są w reklamacji jeżdżę na najtańszych żarówkach za 9,90 PLN z marketu i póki co żadna się nie przepaliła. Swego czasu jak jedna się spaliła i jeździłem kilka dni (do czasu spalenia się drugiej) na normalnej, najtańszej żarówce zrobiłem zdjęcie dla porównania jasności i barwy świecenia i - co trzeba OSRAMowi przyznać różnica jest widoczna (zdjęcie jest przyciemnione i o zwiększonym kontraście aby łatwiej było widać różnicę): http://images25.fotosik.pl/310/a7d85c03897f7f67m.jpg pozdrawiam thenygoos

Albo też na zamówienie BMW może ten sam shit, który jest w sklepach, ale za cenę kilkakrotnie wyższą :mrgreen:

Możesz mieć jakąś przerwę na jednym z kabelku lub we wtyczce. Czujnik temperatury do termistor, czyli rezystor, którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Jak odłączysz go w ogóle (rezystancja =nieskończoność Ohm), to na wyświetlaczu pokaże -40 st. C, jak zewrzesz piny wtyczki to pokaże +50 st. C (rezystancja = 0 Ohm). Jak podłączysz sprawny czujnik o określonej i zależnej od temperatury z zakresu (0,nieskończoność) to pokaże Ci odpowiednią temperaturę z zakresu (-40, +50 st. C). Z tego co wiem to przy temperaturze +25 st. C rezystancja powinna wynosić 6,8 kOhm +/- 2 kOhm. Aha!!! Jak odłączysz czujnik i podłączysz go ponownie, to może nie pokazać właściwej temperatury, a -40 st. C i powolutku dochodzić do właściwej, co trwa niezależnie od tego, czy kluczyk jest w stacyjce, czy nie do kilku godzin. Prawdopodobnie u Ciebie od wjechania w nierówność doszło do przerwy w obwodzie, a jak ciągłość powróciła, to wskazanie wracało powoli od -40 st. C. Z tego właśnie powodu myślę, że możesz mieć gdzieś przełamany kabelek lub przerwę na stykach. pozdrawiam thenygoos

A jakie to ma znaczenie? Przecież kabelki nie mają w zasadzie żadnej rezystancji? Wynik - o ile nie ma przerwy na przewodach - powinien być taki sam jak mierzysz przy sterowniku i przy kole. pozdrawiam thenygoos

Niom, Kolega Dyzio255 jak zwykle ma rację, instrukcja jest pod linkiem do tematu, w pierwszym poście: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=59327&highlight= Tyle, że ja się nie dopatrzyłem kontrolki z symbolem 2 aut...

Nie wiem jak po lewej stronie, po prawej jest otwór i okrągły gumowy kołnierz-uszczelnienie, którym do plastikowej obudowy, gdzie są sterowniki, znajdującej się pod prawym filtrem kabinowym idzie główna wiązka elektryczna. Popatrz w jednym z moich postów w dziale "Zrób to sam" o dokładaniu MFL i tempomatu, tak są fotki. pozdrawiam thenygoos

Na pewno się nie pomyliłem... Mam gdzieś zapisane te wyniki, ale to były MOhmy, w odróżnieniu od rezystancji czujnika, który CS6.5 wskazał jako uszkodzony i który miał ok. 200-300 Ohm... Musisz brać pod uwagę, że jak są szare wtyczki to jest inna zasada działania czujnika niż u mnie przy niebieskich wtyczkach: w tych czujnikach z szarą wtyczką są dwa przewody, z których jeden to napięcie wejściowe, zasilające, a drugi to sygnał wyjściowy prostokątny o stałej amplitudzie i częstotliwości zależnej od prędkości obrotu koła. Przy niebieskich wtyczkach BMW nabiera wody w usta i nie ma szczegółów w WDS na temat zasady ich działania. pozdrawiam thenygoos P.S. Stary czujnik mam jeszcze i mogę zmierzyć..

Mogę Ci podłączyć rozpiskę wtyki od modułu ABS, to sobie wypniesz i posprawdzasz miernikiem obwody czujników poszczególnych kół. Ja mam niebieskie wtyczki od czujników (od 09/1998, inna zasada działania) i tak dla swojej ciekawości mierzyłem, choć w zasadzie powinno się sprawdzić oscyloskopem i wyszło mi na uszkodzonym coś koło 200-300 Ohm, a na pozostałych 7 MOhm, 12 MOhm i 15 MOhm. I rzeczywiście ten o rażąco mniejszej rezystancji był walnięty, co potwierdziłem po podłączeniu do kompa. Po wymianie OKI... pozdrawiam thenygoos P.S. Opis sygnałów z WDS: Speed signals Input signals The wheel speed signals are made available by four "active" speed sensors. These active speed sensors operate in accordance with the Hall principle, in which changes in the magnetic field strength produce alternating voltages with the frequency used as a measure for the wheel speed. In contrast to the passive speed sensors, the actual sensor element and electronics for signal conditioning are integrated in the active speed sensors. Advantages of active sensors: Speed sensing down to almost 0 km/h Signal amplitude independent of speed Compact size, low weight Installation directly in wheel bearing possible Simple sensor monitoring The speed signals are square-wave signals with constant amplitude (low level = 0.75 V, high level = 2.5 V), frequencies within the range from 0 ... approx. 1700 Hz are obtained for the speed range from 0 ... 250 km/h dependent on the tyre circumference. The ABS/ASC control unit provides the voltage supply to the active sensors (7.6 ... 8.4 V direct voltage). Output Signals Since other control units also require the wheel speeds, such as the instrument cluster electronics (IKE) or electronic damper control (EDC), the speed signals are processed accordingly in the ABS/ASC control unit. These speed output signals are square-wave signals with constant amplitude (low-level < 1 V, high-level> 11 V). The frequency is dependent on the wheel speeds and lies in the range between 0 ... 1700 Hz (0 ... 250 km/h).

Hej Dyziu!!! Nowe zwijają się szybko, ale do czasu aż się nie zestarzeją :D... Ja miałem ten problem w Civic'u i dałem sobie spokój... Zresztą w mojej becie - mimo, że niezbyt zużyta - też zwijacze chodzą tak nie za bardzo... pozdrawiam Cię thenygoos

Odnośnie kierowniczego uważam, że to istotne jedynie w przypadku aut wyposażonych w instalację do zasilania gazem najstarszych generacji. Chodzi o to, że podczas jazdy na luzie, na wolnych obrotach, w niektórych autach powietrze jest "wtłaczane" do kierownicy powietrza i filtra i jest go więcej niż gdy auto stoi (regulację ilości gazu na wolnych obrotach wykonuje się na postoju). Mieszanka może się wtedy okazać zbyt uboga i może dojść do zatrzymania silnika... Wspomaganie hamulcowego natomiast masz - ono powinno zapewniać z tego co pamiętam 2, czy 3 "pełne" hamowania w sytuacji po unieruchomieniu silnika... edit 2:

To nie są duże pieniądze... W realoem jest coś koło $16-18 za zaślepkę i $6-7 za ramkę...

A ja kupiłem w lutym ub.r. Topran/Hans Pries (wersja po 09/1998, czyli niebieska wtyczka) za jedyne 106 PLN z roczną gwarancją i też śmiga...

To - pisze z własnego doświadczenia - jest trudna sprawa. Na klimatroniku nie można ustawić niższej temperatury niż 16 st. C. Więc jak na dworze jest np. poniżej 0 st. C to jak klimatronik nie jest wyłączony tak czy owak zawory się otworzą od razu i zamiast płynu tylko z małego obiegu musi się zagrzać płyn z układu nagrzewnicy. To natomiast - z tego co się zorientowałem - ma wpływ na czas dojścia wskazówki temperatury silnika do pionu. Jak testowałem dystans do osiągnięcia przez wskazówkę pionu z odłączonym klimatronikiem to jest ok. 3-5 km (w zależności od temperatury na dworze). Jak klimatronik jest włączony nawet na minimum, czyli 16 st. C, to potrzeba dodatkowo ok. 2 km.

Tu: http://images40.fotosik.pl/45/fc4ce79b28412e83med.jpg Jak nie bardzo widać, poniżej link do pełnego rozmiaru: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc4ce79b28412e83.html Dla wyjaśnienia: na zdjęciu widać aluminiowo-gumowe przewody klimatyzacji od chłodnicy do sprężarki oraz prawy, "żeberkowany" boczek chłodnicy... Właśnie w tej okolicy powinien być ten czujnik.. pozdrawiam thenygoos

Generalnie tak, ale jesli panel klimatronika jest wylaczony, a tym samym w nagrzewnicy plyn jest zimny i po wlaczeniu klimatronika miesza sie z rozgrzanym, tym z malego obiegu silnika, to na kilka minut wskazowka temp moze dygnac w lewo mimo sprawnego termostatu.

Obawiam się, że jak to zrobisz mając w aucie komplet, to nie ma istotnej różnicy pomiędzy obiegiem otwartym a zamkniętym... I tak każdy wyczuje :twisted2:

Taka sama jak u ludzi pomiędzy osobnikiem monoseksualnym, a biseksualnym... Chodzi Panie Kolego o hmm... "wydech" :twisted2:... poszperaj trochę w necie a na pewno znajdziesz...

No i innym kształcie plastikowego uchwytu klucza, który jest w kształcie rombu...

Jak ustawisz niebieskie na maksa, to Ci twarz zamarznie :twisted2:. Najlepiej jest robić tak jak pisze poprzednik i ja sam tak robię. Jak wyłączysz auto to wentylacja/ogrzewanie głupieje (np. jak w zimie zmniejszysz ręcznie siłę nawiewu do 1 kreski i będziesz miał ustawioną określoną temperaturę, to klimatronik będzie nadganiał temperaturą powietrza, aby zapewnić ustawioną, pożądaną temperaturę i wtedy z kratek leci gorące powietrze. Po powrocie na tryb auto od razu powietrze jest chłodniejsze, bliższe temu co jest ustawione. Wtedy też poza dozowaniem ciepłego powietrza system sam reguluje uchylaniem klap od posczególnych kratek i jest OK) pozdrawiam thenygoos

Niom... To pokrętło służy do rozdziału powietrza na twarz i na pozostałe nawiewy i jest niezależne od ustawienia temperatury na wyświetlaczu. Im na twarz ustawisz zimniejsze powietrze, to tym pozostałymi nawiewami będzie leciało cieplejsze i odwrotnie, przy czym średnia temperatura po zmieszaniu się powietrza będzie taka jak na wyświetlaczu. Ja po kupnie auta, jak nie wiedziałem o co chodzi to też dziwiłem się dlaczego środkowym nawiewem wieje gorącym powietrzem :twisted2: pozdrawiam thenygoos

Te niższe zegary są od auta z najprostszym BC, bez komunikatów tekstowych. Na lewo od okna z przebiegiem jest okno z sylwetką auta, na której są obrazkowe - powiedzmy - "komunikaty" o nie zamkniętych drzwiach i bagażniku/przepalonych żarówkach/niskim stanie płynu od sprzyskiwaczy. Poniżej masz fotkę zegarów takich jak moje i są one identyczne jak te z dolnej Twojej fotografii: http://images24.fotosik.pl/309/d174464fca405fd9med.jpg (link do zdjęcia w pełnym rozmiarze na którym można dostrzec sylwetkę auta o której pisałem powyżej: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d174464fca405fd9) pozdrawiam thenygoos P.S. Jak chcesz to zrobię Ci fotkę podczas testu zegarów...

Dzięki za info, kolega i tak spisał zegary na straty i chciał kupować nowe... Jak si uda tak jak piszesz to ok, jak nie, to trudno... pozdrawiam thenygoos