Natek

nie

nie wiem czy turbo nie ładuje za dużo, u mnie w trakcie dynamicznej jazdy przy pełnym bucie wartości doładowania szły mocno w góre ale bez wykrzyknika. może niech GCS się wypowie

na rozpisce są moze ze 3 bezpieczniki związane z oswietleniem. Jaki problem sprawdzić te wszystkie?

tylko jako ukryte menu, czyli za każdym razem jak uruchamiasz auto trzeba je uruchamiać. Z tego co wiem nie ma mozliwości, żeby temp silnika pokazywała się np jak spalania czy zacięg. Mozna zakodowac np chwilowe zużycie paliwa, aktualną prędkość ale temperatury niestety nie a szkoda

dokładnie. a od strony silnika jest dojście obok zbiornika z płynem hamulcowym w kierunku środka auta. Przeciagałem tamtędy przewody przy doposażaniu w halogeny. Przyda Ci się drut do zaczepienie kabelka i przeciagnięcia

Odpowietrzanie: 1. trzeba rozgrzać silnik do temp roboczej 2. włączasz ogrzewanie na max (otwiera się przepływ płynu przez nagrzewnicę) obroty wentylatora kabiny na min 3. Upewnić się, że termostat puścił płyn na chłodnice. 4. odkręcasz odpowietrznik położony najniżej w układzie, jak leci sam płyn zakręcasz z wyczuciem (nie przesadzac z siła bo łatwo ukręcić) 5. potem połozony wyżej i ostatnio. 6. Zrobiłem tak 3-4 razy, uzupełniłem płyn i wszystko ok.

u mnie gośc od tłumików przyspawał pod katem taki pierścień, który nie zaburzy przepływu spalin w kacie a na pewno go podtrzyma.

myśle, ze to może byc jakiś problem elektryczny, sprawdź czujnik temperatury płynu czy działa prawidłowo, jaką pokazuje temerature juz na starcie przy zimnym silniku. kiedys mechanik w naszym drugim aucie w domu w Megance, odpiął wtyczke z czujnika temperatury płynu, żeby sprawdzić czy wentylator zacznie się kręcić. ponoć to coś w rodzaju zabezpieczenia, ze jesli czujnik temperatury wody nawali to wentylator może się włączyc na stałe. Moze i w BMW jest podobnie

w poprzedniej E39 borykałem się z biciem kierownicy przy hamowaniu i dopiero kiedy przy wymianie tarcz wymieniłem także piasty problem minął. nieznaczne bicie może mieć swoje źródło już w łożyskach piast

nie pamiętam czy na plusie czy na minusie ale ok 2,8, po zabiegu jest w okolicy 0 +/- jakieś grosze

http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/december/browse/engine/emission_reduction_cooling/ chłodniczka to nr 1, żeby było wygodnie demontujesz całość aż do kolektora wydechowego

u mnie przy niesprawnym termostacie nie odczuwałem problemu z ogrzewaniem, zawsze wnętrze nagrzewało się szybko i powietrze z kratek było bardzo ciepłe. A tak czy inaczej w trakcie jazdy było 74-78 st. Po wymianie nagrzewa się tak samo szybko w środku tylko temperatura cieczy chłodzącej jest wyższa - prawidłowa. Wiadomo, że jak wyłączyć odbiór ciepla (ogrzewanie) to temperatura wzroscie ale u mnie po wymianie termostatów na włączonym ogrzewaniu auto osiąga ok 90 st jak trzeba. Co do wymiany termostatu głównego to (z pamięci) 1. musisz zdemontowac rurę doprowadzającą powietrze od przypływomierza (filtra powietrza) do turbo. Rura jest plastikowa i sztywna, odkręcasz przy przepływce a na turbo jest nasuwana. Zabezpiecz otwór w turbo czystą szmatą, żeby nic się nie dostało do środka. 2. musisz zdemontowac chłodniczkę EGR, ja zdemontowałem wszystko co idzie od kolektora wydechowego (żeby mieć łatwy dostęp) 3. wypinasz węże, odkręcasz termostat i wszystko. Warto odciągnać strzykawką płyn ze zbiorniczka wyrównawczego wtedy zminimalizujesz wyciek przy odkręcaniu termostatu. Upewnij się, ze termostat z uszczelką będzie dobrze przylegał, dokręcać z głową, pewnie ale też nie za mocno. Jesli będziesz odkręcał śruby na imbus czy torxy i jeśli bedą one zabrudzone to warto je wyczyścić lekko malutkim śrubokrecikiem, wsadzić klucz w śrubę i delikatnie dobić młotkiem aby klucz wszedł do końca w śrubę

kup preparat STP czarny do czyszczenia układów wtryskowych/wtryskiwaczy w dieselu. Kiedyś też miałem problem z korekcją jednego wtrysku a po wujeżdzeniu 2-3 zbiornikow problem ustąpił i teraz korekty są ja trzeba. Problemem może też być słabe paliwo, tankujac np 2 zbiorniki na innej lepszej stacji problem może sie zmniejszyć.

kupić niedrogą żabę do 2T wystarczy, żadnych wydumek. można zwrócić uwage na minimalną i maksymalną wysokość podnoszenia, przy niższych autach ma to znaczenie. Ja kupiłem niby jakąś mocniejsza do 2,5 czy 3T i po podniesieniu jak zostawie auto tylko na żabie to po kilku godzinach opada. Wiem, że podnościk jest do podnoszenia a do podtrzymywania auta jest podstawka/kobyłka ale pracowałem z inna najtańszą żabka i tamta się nie opuszczała po kilku godzinach

jedna świeca 100 PLN? z czego ona jest ze złota i platyny?

to ten sam silnik co 330i w Europie, jest tylko inne oznaczenie na USA

trzeba

który rocznik auta? widze, że jesteś z Łodzi, jeśli auto do 2007 r to moge podłaczyć swoim kabelkiem i dczytać błędy INPĄ, odezwij się na priv

Napisz umowę na siebie jako kupującego a na tate jako sprzedającego. Wpisz datę przed 20 podpisz lewą ręką i po kłopocie. Każdy handlarz daje umowę z ostatnim właścicielem. Potrzebujesz oczywiście wymeldowanie auta i dokumenty wszystkie można, ale to fałszerstwo, jest to ryzykowne.

możliwe, ze serwis zamówił moduł nie ten co trzeba, który nie obsługuje wszystkich funkcji, które sa Ci potrzebne, choć to wydaje się być mało prawdopodobne. ale po Twoich objawach wydaje mi się, ze po prostu nowy moduł trzeba dokładnie zakodować pod funkcje, które masz w swoim aucie. U mnie np fabrycznie nie było przednich halogenów a po doposażeniu (bez zmieniania modułu) trzeba było je zakodować, żeby świeciły. Jeśli chodzi o szyby to obsługuje je moduł przypodłogowy (świateł) bo ostatnio jak kodowałem sobie automatyczne domykanie szyby nawet przy otwarciu drzwi to robiłem to w w FRM (module świateł)

Przy E91 nie ma co narzekać, auto na prawde ma wystarczająco miejsca, np A4 kombi z 2006r ma mniej miejsca na tylnej kanapie na nogi. BMW jest w zupełnosci wystarczające. Na pewno większe niż jakikolwiek kompakt kombi. Myśle, że jeśli chodzi o ilość wnętrza to moze być porównywane np z Laguną kombi albo czymś podobnym. Minusem jest kształt bagażnika powyżej lini okien, znam auta, które mają bardziej ergonomiczny bagaźnik

1. jesli kolektor dolotowy nie jest pęknięty i nie widać wycieku z okolicy mocowania klapek to jaki jest sens ponownego go wymieniania? Przecież nie jest on z gumy albo z czegoś co się może odkształcić w trakcie użytkowania. Jesli kolektor nie ma uszkodzeń to wymienic wszystkie uszczelki gumowe i tyle. 2. Jeśli masz stary już kilkuletni kolektor i boisz się o latające klapki to można je usunąć. Ale jeśli Twój kolektor ma 2 lata to raczej problemu z klapkami mieć nie powinien a co najwyżej warto wymienić uszczelki. 3. Jeśli chodzi o ew. pocenie się czy wycieki to u mnie też widze troche jakiegoś starego pocenia się już pokrytego pyłem w górnej częsci przy kolektorze gdzie są wtryskiwacze. Ale nie widać aby cokolwiek ciekło spod kolektora dlatego kolektor wykluczam, wtryski oryginalne jeszcze z fabryki, nie wyciągane więc z pod nich też raczej nic nie cieknie. Przy wymianie odmy zauważyłem, że pocenie się miało źródło najpewniej tu. Albo była niedokładnie zamontowana albo przy wymianie komuś wcześniej się trochę rozlało. Dlatego warto sprawdzić skąd dokładnie jest ew. wyciek.

standardowy Philips 4300K i nie kombinowac. Standardowy OSRAM tez mógłby być ale ma nieco niższą temp barwową, więc może świecić nieco bardziej "żółtym" niż bialym światlem I jeszcze zadam kłam teorii, że palniki ksenonowe najlepiej wymieniać parami. Z racji tego, że kupiłem oryginalny palnik Philipsa za 300 PLN u dystrybutora, palnik standardowy (żaden Colour match) to w porównaniu ze starym w drugiej lampie świecącym już kilka lat - kolor patrząc od przodu jest taki sam. Nie widze też, zeby ilość światła na drodze stary vs. nowy była jakaś inna

U mnie przy awarii turbo (wymiana w ASO) wymienili turbo, olej z filtrem, filtr powietrza, odme. Wirnik się obluzował ale nic się nie wysypało, jeśli cokolwiek poleciałoby z turbiny dalej to trzeba byłoby płukac/sprawdzić intercooler. Ale o wymianie katalizatora pierwsze słysze

że też chce CI się wydawać kase na takie pierdoły